Нужна ли пароизоляция стен внутри деревянного периодически отапливаемого дома?

Если вы проложили что-то, типа полиэтиленовой пленки, для изоляции потолка, пар, согласно законам физики, пойдет в бок, и останется в теплоизоляции. Проникновение этого пара во внутрь стены, пола, потолка ведет к конденсации – образованию и накоплению влаги на холодных поверхностях конструкций и утеплителя. Влага, скопившаяся в теплоизоляции, приводит к повреждению строительной конструкции, способствует появлению плесени и грибка.

Видео

Пароизоляция потолка в деревянном доме
Пароизоляция стен деревянного дома
Пароизоляция пола в деревянном доме
Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

Галерея

Пароизоляция стен
Пароизоляция потолка в деревянном доме
Пароизоляция потолка в деревянном доме
Пароизоляция стен деревянного дома
Пароизоляция в деревянном доме
Ванная в деревянном доме

Полезные советы

Утепление потолка в срубе.

Технология утепления потолка деревянного дома не очень сложна, поскольку очень удобно использовать уже готовые деревянные конструкции и элементы перекрытия. Но из- за того, что дерево боится влаги - необходимо особое внимание уделять гидроизоляции поверхности потолка. После проведения всех монтажных и ремонтных работ необходимо осмотреть конструкцию потолка на предмет наличия щелей, после чего их законопатить. Очень удобна в этом отношении монтажная пена.Она является хорошим уплотнителем и утеплителем одновременно. Для лучшей сцепки с поверхностью- необходимо смочить её водой. После полного высыхания излишки пены срезаются острым ножом. Затем поверхность гидроизолируется, чтобы влага не проступала сквозь конструкцию и не попадала на деревянные детали, что может привести к возникновению грибка. Удобнее всего это производить сверху перекрытия - на чердаке. ПароізоляціяИзолируется так же примыкание потолка к стенам при помощи самоклеящейся эластичной ленты.
Как правильно утеплить потолок в деревянном доме, если есть доступ к чердаку. Сверху производим утепление потолка в деревянном доме листами или полосами минеральной ваты либо стекловолокна. Если работы производятся внутри помещения, то теплоизоляционный материал укладывается на обрешётку подвесного потолка, а затем закрывается гипсокартоном или другим декоративным материалом. При монтаже встроенных потолочных светильников следует помнить об их нагреве. Поэтому необходимо использовать лампы небольшого номинала, желательно энергосберегающие- у них рабочая температура меньше, чем у ламп накаливания. Дополнительно под цоколь можно подкладывать отражающие экраны, что гораздо уменьшает нагрев утеплителя в этом месте.

Чем утеплить потолок в деревянном доме? Рассмотрим наиболее подходящие материалы.
Утепление потолка пенопластом в деревянном доме – намного уменьшает затраты, поскольку пенопласт более дешёвый материал и крепить его можно прямо к деревянному перекрытию, с помощью, саморезов по дереву. В некоторых случаях для крепежа применяется монтажный клей в виде мастики. Слой пенопласта должен составлять не менее 50 миллиметров. К тому же необходимо использовать более плотные сорта пенопласта и даже полистирола. Затем щели между листами заделываются шпаклёвкой, как и вся поверхность, что поможет обезопасить пенопласт от возгорания. Готовую поверхность можно покрасить или оклеить обоями.
Утепление пола и потолка в деревянном доме – очень похоже, но в отличие от потолка внизу можно применять и сыпучие теплоизоляционные материалы такие, как шлак и керамзит. Они насыпаются слоем от ста миллиметров, прямо на гидроизоляционный материал. Сверху заливаются выравнивающей цементной стяжкой. Для придания прочности, при небольшой толщине верхнего слоя - можно положить армирующую стальную сетку.

И всё таки- чем лучше утеплить потолок в деревянном доме? Сыпучими материалами уже ни кто практически не пользуется, даже стекловату стали использовать намного реже из-за её вредного состава. Стеклянная пыль попадает в воздух. Очень большую популярность набрали маты из минеральной ваты. Благодаря своим тепловым характеристикам, они почти не слёживаются. В них не заводится живность и они пожаробезопасные.
Теперь узнав - как правильно утеплить потолок в деревянном доме- приходим к выводу. Теплоизоляционный материал для утепления потолка в деревянном доме должен быть лёгким, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Быть пожаробезопасным и не токсичным. Конструкция потолка имеет многослойную конструкцию, с обязательным слоем гидроизоляции. Более безопасным является теплоизоляция из минеральной ваты.

Материалы

Утеплитель для стен и его виды.

 

Даже в современном мире дерево остается одним из лучших материалов, используемых при строительстве дома в России. И неважно, будет это дом из бруса или рубленый сруб, современный коттедж или дачный загородный дом. Мало что может сравниться с успокаивающей атмосферой дома из дерева, где стены дышат теплом и покоем, а воздух пронизан ароматом древесины. Однако есть одно «но» - такой дом не вписывается в современные стандарты по энергосбережению. Вот поэтому приходится добавлять современные технологии. Прежде всего тепло и уют обеспечивает межвенцовый утеплитель для деревянного дома.

В былые времени при строительстве дома на Руси, щели между венцами чаще всего конопатили просушенным мхом. Возможно, кто-то еще помнит отрывки детства, когда проводя у бабушки каникулы в глухом селе, занимались заготовкой и сушкой моха. Нелегкий это был труд.

Пароизоляция потолка в деревянном домеСегодня, благодаря технологическому прогрессу, нет необходимости в использовании таких примитивных мер по теплоизоляции. Достаточно просто купить межвенцовый ленточный утеплитель для деревянного дома в строительном магазине, который обеспечит дому столь необходимое надежное утепление, хорошую звукоизоляцию стен, а также гигроскопичность. Достоинство этого способа утепления состоит в простоте использования, что в значительной степени ускоряет возведение деревянных стен. Все что требуется – раскатать ленту по брусу или бревну и прикрепить его степлером к поверхности. Затем можно приступать к укладке следующего венца. Ввиду того, что ленточный межвенцовый утеплитель изготавливается различной ширины, подобрать необходимый размер по брусу не составит труда.

Наибольшее распространение получили ленточные утеплители из льна (льно-ватин или льно-войлок), из джута и из смеси волокон джута и льна (массовая доля льна 20-50 процентов). Несмотря на то, что утеплитель из джута имеет высокую стоимость, по причине того, что это растение в средней полосе не произрастает, он обладает неудовлетворительным для условий климата России уровнем морозостойкости, к тому же ленты из него обладают излишней ломкостью. Поэтому наиболее подходящим материал в качестве утеплителя, применяемого в деревянном доме, принято считать смесь волокон джута и льна.

При покупке утеплителя следует особое внимание уделять качеству. Высококачественный льно-джутовый ленточный утеплитель не производят из вторичного сырья. Не рекомендуется слепо полагаться в этом вопросе на мнение продавца и информации на упаковке – попробуйте оценить материал самостоятельно при осмотре. Если материал неравномерен по плотность, а волокна легко высыпаются при встряхивании и короткие – скорее всего перед вами некачественный утеплитель. Стоить он будет, конечно, дешевле, но и уровень качества меньше.

Отзывы

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <p><br>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Пароизоляция стен деревянного дома
Enter the characters shown in the image.
Пароизоляция стен деревянного дома

 

Проверенная технология утепления стен, потолка и пола.

Пароизоляция в деревянном домеДом из бруса толщиной 10 см. Снаружи утеплен по типу вент. фасада - по направлению к улице: брус, минеральная вата, гидро-ветрозащитная пленка, плоский шифер (со всеми необходимыми воздушными зазорами). Изнутри хотим облицевать влагостойким ГВЛ по обрешетке (стены неровные и страшные, брусу 20 лет). Планируется под ГВЛ пропустить дополнительное утепление + параизоляцию - фольгированный вспененный полиэтилен (типа Экофол, Пенофол и др.) толщиной 8-10 мм, фольгой внутрь дома. Между ним и ГВЛ планируется воздушный зазор. Не будет ли брус гнить под такой "шубой"? Достаточно ли будет наружного вент.фасада, чтобы удалять из бруса избыточную влажность? Надо ли в плоском шифере сделать вентиляционные отверстия для протяжки воздуха под ним? Можно ли по такой же технологии обшить потолки (потолок утеплен следующим образом - по направлению к улице: пенополистирол, на него засыпан толстый слой очень мелкого керамзита). В случае с потолком доски чернового потолка окажутся между пенополистиролом и фольгированным полиэтиленом. Не будут ли они преть в таком состоянии? Может быть посоветуете что-то еще? Во многих книжках по строительству написано, что надо изолировать стены и потолок от теплого влажного воздуха, который идет изнутри дома.

Зачем нужна герметизация в доме?

С их помощью утепляют не только наружные стены, но и перекрытия и крышу. Однако не все знают, что для долговечной и надежной теплоизоляции коттеджа важно уделить внимание не только выбору высококачественного утеплителя, но и устройству пароизоляции.

В теплом помещении всегда образуется влажный пар, давление которого гораздо выше атмосферного. Пар давит на все ограждающие конструкции – стены, перекрытия, крышу – и стремится выйти наружу. Поэтому важно, чтобы теплоизоляционный материал обладал хорошей паропроницаемостью. Это свойство присуще всем материалам URSA GLASSWOOL, изготовленным из стекловолокна. В теплое время года пар легко проходит сквозь утеплитель и испаряется через вентиляционные зазоры. Однако зимой при минусовых температурах он неизбежно «застрянет» в теплоизоляционном материале: дойдя до точки росы (участка стены, где возникают условия для превращения пара в воду), пар не сможет двигаться дальше и начнет конденсироваться. В результате утеплитель, а иногда и сама стена, будут намокать и повреждаться. Чтобы этого избежать, в конструкцию добавляется еще один слой – пароизоляционный.

В защите от пара нуждаются поверхности, разделяющие «теплые» и «холодные» зоны. То есть те поверхности, которые активно соприкасаются с влажным и теплым воздухом, циркулирующим внутри дома. Пароизоляция всегда используется при утеплении крыш и подвальных перекрытий. В некоторых случаях, если в доме имеется неотапливаемый и неутепленный чердак, требуется пароизоляция чердачного перекрытия. Если речь идет о теплоизоляции стен, то иногда пароизоляция не требуется – например, при наружном утеплении коттеджей из бруса, так как дерево само по себе хорошо задерживает влажный пар. Определить необходимость использования пароизоляции в каждом конкретном случае поможет теплотехнический расчет. Если же утепление стен устраивается изнутри здания, то без защиты от пара не обойтись.

Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной баниВ качестве пароизоляции часто используют обычный полиэтилен или пергамин. Этот простой и дешевый вариант – не самый лучший, т.к. указанные материалы быстро разрушаются. Более надежна и долговечна специальная пароизоляционная пленка-мембрана, выпускаемая многими производителями. В помещениях с повышенной влажностью, например в банях и саунах, используется еще одна разновидность пароизоляции – фольгированная пароизоляция, которая помимо защиты от пара хорошо отражает тепловое излучение. Эти пленки используются для пароизоляции бань и саун. Кроме того, существуют специальные теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием, например, URSA М-11Ф. Этот материал сочетает в себе три функции – теплоизоляцию, защиту от пара и отражение тепла внутрь помещения. По сути такой материал – это «три в одном», и его применение существенно облегчает работу по монтажу.

Независимо от области применения пароизоляции, будь то крыша, перекрытие или стена, работа с материалом подчиняется одинаковым правилам. Пленка-мембрана защищает конструкцию с утеплителем от проникновения влажного пара, поэтому располагается всегда со стороны теплого помещения и предваряет теплоизоляционный слой. Например, конструкция чердачного перекрытия будет выглядеть следующим образом (снизу – вверх): обшивка потолка первого этажа, пароизоляция, уложенный между лагами утеплитель, дощатый пол чердака.

Очень важно, чтобы пленка-мембрана закрывала поверхность сплошным слоем. Любые отверстия и разрывы неминуемо приведут к нарушению пароизоляции. Поэтому крепление пленки осуществляется скобами с помощью строительного степлера, в идеале – через тонкую деревянную рейку, которая плотно прижимает материал к элементам конструкции стены или перекрытия. Отдельные полотна мембраны стыкуются обязательно с нахлестом в 100 мм и проклеиваются специальным пароизоляционным скотчем – так же, как и все проблемные места – примыкания к оконным и дверным проемам. Материал нельзя сильно натягивать, иначе при перепадах температур пленка будет сжиматься и, соответственно, повреждаться. Лучше крепить ее с небольшим «провисом» в 1-2 см. И, наконец, при эксплуатации дома, ремонтах и других строительных работах не забывайте, что изолированные поверхности нельзя протыкать гвоздями – вы рискуете нарушить целостность пароизоляции и снизить защиту конструкции от увлажнения. Соблюдение этих несложных правил позволит Вам построить дом, который при любой погоде будет сохранять тепло и уют и прослужит Вам долгие годы.

Хорошая пароизоляция деревянного дома.

Хорошая пароизоляция деревянного дома имеет очень большое значение, поскольку такой защитный слой надежно предохраняет следующий за ним слой теплоизолирующих материалов, а в результате это прямым образом влияет на общие показатели теплосбережения в деревянном коттедже. Также пароиозоляционная прослойка защищает стены деревянных построек от излишней влаги и такого явления как образование конденсата. С этими явлениями необходимо бороться, поскольку известно, что деревянные поверхности страдают от повышенной влажности намного больше, чем другие строительные материалы.

Обычно пароизоляция деревянного дома представляет собой особую защитную мембрану-прослойку, которую специально изготавливают для этих целей из самых различных материалов.  Это может быть специальная пароизолирующая пленка, толь или рубероид. В некоторых случаях могут применяться различные виды фольги. Пленка для пароизоляции имеет особое строение, которое позволяет пропускать излишнюю влагу только с одной стороны, в результате чего деревянные поверхности и материалы-утеплители надежно защищены от непосредственного контакта с влагой, которая впоследствии может привести к разрушениям поверхности древесины, особенно если она недостаточно хорошо обработана защитными средствами.

Особенно актуальна пароизоляция деревянного дома в зимнее время года, когда довольно часто наблюдаются резкие скачки температур и, как следствие, частые изменения уровня влажности, к которым так чувствительно дерево, из которого построен наш дом. Для того чтобы избежать подобной проблемы мы крепим пароизоляционный слой (стороной, которая пропускает влагу к поверхности стены). Обратите внимание на пароизоляцию в таких помещениях дома, где наблюдается наиболее высокий уровень влажности (ванна, санузел, кухня). Однако специалисты имеют такое мнение, что пароизоляция стен в деревянном доме нужна далеко не всегда. В том случае, если стены вашего дома имеют дополнительное утепление из таких материалов, которые имеют небольшое сопротивление диффузии, то в таком случае прокладка пароизоляционного слоя вам скорее всего не понадобится. Деревянные срубы в целом нуждаются в дополнительной пароизоляции в меньшей мере, чем стены домов каменных или кирпичных, поскольку тут используется способность деревянных поверхностей "дышать", пропускать воздух.