Как правильно и когда нужно производить ремонт деревянного сруба ? Рекомендации и советы по ремонту деревянные дома

В украинских и российских строительных нормах деревянное домостроение заслужило термин «временне постройки». Учитывая наш климат лучше выбирать проверенные временем традиционные технологи и рассмотреть новые монолитнокаркасные технологи с разными видами заполнителей стен.

    Как правильно и когда нужно производить ремонт деревянного сруба ? Рекомендации и советы по ремонту

    Нужен ремонт деревянного сруба? Тогда эта статья для Вас.

    Как и у домов из любого другого материала, у деревянных домов из дерева, оцилиндрованного бревна, бруса и каркасного дома из дерева есть свои плюсы и минусы. О преимуществах Вам расскажут в любой компании, строящей дома из дерева, а о недостатках этих технологий может рассказать только хозяин, проживший в нём больше трёх лет. Поговорим мы сегодня о недостатках этой технологии, о которых мало кто упоминает.

    Главный недостаток любого деревянного дома – дерево хорошо горит. Различные пропитки-антипирены и т.д. снижают вероятность возгорания, но, естественно не делают дерево негорючим. Вспомним про пресловутую рекламируемую «экологичность» и поразмыслим, чем нужно пропитать древесину, чтобы она не горела.

    венец сруба

    Даже незначительное короткое замыкание электропроводки в доме из дерева может привести к его полному и быстрому сгоранию. Поэтому монтаж электропроводки и систем отопления, установка печей и каминов в деревянном доме должны быть особенно аккуратными и продуманными. Тушение дома из дерева – бесполезная трата времени и воды. Если Вам удалось потушить даже часть дома, перестраивать придётся однозначно весь.
    Деревянные дома из дерева отлично горят. Потушить их можно только в начальной стадии возгорания
    Положительный момент – жильцу деревянного дома категорически рекомендуется бросить курить.Строительство домов из дерева в киевской области опасно, если посчитать время приезда пожарников

    Молниеотвод в деревянном доме должен выполняться только сертифицированными организациями с документами и гарантией. Если в кирпичный дом ударит молния, сгорит только крыша, а деревянный дом сгорит до основания. Если в штатах пожарная машина приезжает за 2-10 минут, то у нас если через час и приедут, то будут долго вокруг искать воду

    Проекты деревянны домов редко рассчитываются на долгую эксплуатацию. Любое из показанных на фотографии атмосферных явлений губительно для деревянного дома

    Другим недостатком деревянного дома из оцилиндрованного бревна является слабая стойкость древесины к воздействию солнца, дождя, снега. Поддержание внешнего защитно-декоративного покрытия дома из оцилиндрованного бревна потребует заметных усилий. В этом смысле гораздо проще было бы иметь дом из кирпича. Появление микротрещин, позволяющих проникать влаге вглубь древесины, приводит к разрушению древесины под покрытием. Деревянный дом, покрытый лессирующими (оставляющими видимой структуру дерева) антисептиками, начинает приобретать сероватый оттенок. Покрытия, образующие защитную пленку на поверхности дерева, начинают отслаиваться. Убеждения продавца про то, что экологичная деревянная стена «дышит» развеются в момент ознакомления с химическим составом пропиток и лаков с угнетателями грибков, и плесени.

    Природная богатая фауна, традиционно сопровождающая дерево – один из основных недостатков коттеджа из дерева. Тут невольно возникает ещё один вопрос – чем и на какую глубину нужно пропитать древесину хвойных пород, чтобы внутри стен полов и потолков не заводились различные короеды и ползучие жуки типа шашеля. Чудес не бывает, так – же как и безвредных для жизнедеятельности человека составов против червей и насекомых.

    Готовые дома из дерева в коттеджных городках строятся быстро и дёшево, а значит некачественно и из дешёвых материалов Строительство деревянных домов из бревна без химической обработки вредными химическими составами невозможно
    Проекты деревянных домов из оцилиндрованного бревна должны включать целый раздел по антиличинковой химобработке токсичными препаратами
    Тут мне на память приходит рассказ моего товарища, проживающего в Литве, про на первый взгляд, успешное строительство, но только до того момента, когда началась первая зима. Как известно нам из школьных книг по ботанике, мухи и мошки осенью прячутся в щели, глубиной до 60 см, а весной, с появлением тепла от туда с радостью вылетают. С первым запуском системы отопления мой друг узнал про количество и разнообразие летающих и жужжащих мух, жуков и т. д. При исследовании стен обнаружились небольшие трещины и щели, которые сразу – же пришлось конопатить самостоятельно. После случившегося на протяжении двух лет экспериментальным способом использовались разнообразные герметики и уплотнители от органической пакли до силиконовых и каучуковых герметиков.

    Результата оказался плачевным – щели увеличиваются с каждым годом больше, а усадка только ухудшила положение. Со щелей стало дуть с улицы. Вызвав представителя подрядчика заказчик по телефону узнал, что «это природное явление для дерева и просто нужно переждать с пяток лет».

    Еще один недостаток деревянного дома из дерева связан с высыханием древесины. Дело в том, что процесс сушки бревен (как, впрочем, и бруса) в сушильных камерах достаточно сложен и длителен по времени: нужно, чтобы влага из середины бревна успевала выйти на поверхность. Если поверхность будет сохнуть заметно быстрее сердцевины, возникнут трещины, так как сухое дерево имеет меньший объем. Выход из положения известен: нужно сушить доски, а затем склеивать их.

    Дачные дома из оцилиндрованного дерева с громадными трещинами Брусовые дома. Строительство загородных домов из деревянного бруса для когог-то быстрый заработок, а для других – проблемы на всю жизнь. Качественный клееный брус решит все проблемы новых, но потрескавшихся и прогнивающих деревянных брусьев на фото Строительство дачных домов из клееного бруса обезопасит Вас от таких проблем

    Правда, чаще всего трещины возникают вдоль желоба бревна, поскольку вдоль него расстояние от сердцевины бревна до его поверхности меньше. Чтобы повысить вероятность возникновения трещины именно в этом месте, иногда вдоль желоба делают дополнительный пропил. Трещину внутри желоба не видно, в нее не попадет влага. Однако при этом меняется профиль желоба. Если между бревнами проложена пакля, все недостатки уплотнения между бревнами можно устранить при второй конопатке, которую проводят после полной усадки и высыхания дома. Если же Вы использовали популярное в последнее время джутовое или льняное полотно, изменение профиля желоба может привести к заметным потерям тепла между брёвнами.

    Плохая шумоизоляция и звукоизоляция. Для защиты от шумов следует применять специальные меры. Если кто-то ночью сверху ходит по перекрытию – слышат это, как правило, все жильцы, в любой комнате.

    Сложность использования межэтажных перекрытий, отличных от деревянных. Отсюда вибрация и постоянный надоедливый скрип лестниц, полов.
    Долгая усадка стен, облегчающая сдачу дома строителям, но гарантирует «сюрпризы» заказчику в будущем.
    Существенный недостаток деревянного дома - внутренние коммуникации. Очень часто провода и трубы проводятся монтажниками наружным способом. Если даже в проекте заложена скрытая разводка – в брусе вырубывают желоба и сталькой протягивают вдоль бруса, зачастую без огнезащитной гофры.

    Американские домостроительные технологи расчитаны на молниеносный маркетинг, атаку на потенциального клиента с однобокого утверждения экономии на строительстве. Владельцы деревянных домов по технологи каркас – бедные люди и средний клас. После 20 лет эксплуатации дома, как правило, реконструируютсся, или перестраиваются. Люди выше среднего достатка в США строят дома из бетона, кирпича или других многочисленных надёжных технологий, расчитанных на века.

    В украинских и российских строительных нормах деревянное домостроение заслужило термин «временне постройки». Учитывая наш климат лучше выбирать проверенные временем традиционные технологи и рассмотреть новые монолитнокаркасные технологи с разными видами заполнителей стен.

    ВЫВОД: Если строишь только сезонную дачу – строй дёшево деревянный дом или по другим недорогим технологиям, не переплачивая за монументальность, но если хочешь построить семейное гнездо для постоянного жилья, рассчитанного на детей и внуков – не экономь, строй из кирпича!

    Как правильно отремонтировать деревянный дом?

    Обычно требуют ремонта или замены нижние венцы, подверженные гниению. Это обусловлено повреждением гидроизоляции. Периодический визуальный осмотр позволяет выявить дефектные бревна здания. Признаки гнили в стенах необшитого сруба видны сразу. Признаки гнили в оштукатуренном срубе определяют по темно-серому цвету штукатурки, наличию трещин, осадке угла или стены, пола и т. д. Перечисленные признаки характерны при продолжительном загнивании. Точное место загнивания и его границы определяют ударом топора по венцу сруба.

    углы сруба

    При отсутствии признаков порчи обшитых стен сруба в подозрительных местах отрывают доски и топором проверяют наличие и габариты повреждения.

    Замена венцов сруба требует подъема двумя домкратами стен. Стены небольшого дома поднимают вагами, как рычагами. Подъем ведут медленно, предварительно освободив перекрытие и крышу у дымовой трубы. Удалив дефектную часть венца (на 40 см от места гнили), на освободившееся место устанавливают заранее подготовленное и антисептированное бревно. Укладывают просмоленную паклю или мох на стык с бревнами сруба. Опуская домкратами стену, контролируют правильность углового соединения новой и старой частей венца. До установки нижнего венца гидроизоляцию на фундаменте заменяют новой.

    Замену нижних венцов сруба (рис. 8.1) выполняют, подпирая наружную стену двумя подкосами. Затем разбирают верх фундамента (на 7…10 см), удаляют дефектный венец и укладывают вновь подготовленный с прослойкой пакли или мха. Между разобранным фундаментом и вставленным венцом забивают клинья, прижимающие его к верхним венцам сруба. Под новым нижним венцом восстанавливают фундамент, укладывая поверху гидроизоляцию. После твердения раствора клинья вынимают, места установки замоноличивают. Нижние венцы постепенно заменяют по периметру дома.

    Замена прогнившего венца сруба монолитным бетоном с опилками: фундамент из бутового камня (в ранее строящихся срубах отсутствовал свес через цоколь фундамента); гидроизоляция; стойка; дощатая опалубка; поперечная планка; промежуток для укладки бетона с опилками; уложенный бетон с опилками; стяжной болт с шайбой; гайка с шайбой; здоровые венцы сруба; шип; антисептированная деревянная подкладка; мох или пакля
    Рис. 8.1. Замена прогнившего венца сруба монолитным бетоном с опилками: 1 — фундамент из бутового камня (в ранее строящихся срубах отсутствовал свес через цоколь фундамента); 2— гидроизоляция; 3 — стойка; 4 — дощатая опалубка; 5 — поперечная планка; 6 — промежуток для укладки бетона с опилками; 7 — уложенный бетон с опилками; 8 — стяжной болт с шайбой; 9 — гайка с шайбой; 10 — здоровые венцы сруба; 11 — шип; 12 — антисептированная деревянная подкладка; 13 — мох или пакля

    Усиление стены сруба сжимом

    Рис. 8.2. Усиление стены сруба сжимом
    Выравнивание (втягивание) и закрепление первого нижнего венца прогнувшейся стены сруба: фундамент; деформированный участок венца; первая стальная стяжка; то же, вторая стяжка; головка второй стальной стяжки; опора, приваренная к первой стальной стяжке; поперечная распорка с диаметром в тонком конце 150 мм; опорная дощатая стенка; сваи, забитые в грунт; опорный брус; клинья из твердых пород древесины; гайка и шайба второй стальной стяжки; то же, первой стяжки; внутренняя (капитальная) стена; наружная стена сруба
    Рис. 8.3. Выравнивание (втягивание) и закрепление первого нижнего венца прогнувшейся стены сруба: 1 — фундамент; 2 — деформированный участок венца; 3 — первая стальная стяжка; 4 — то же, вторая стяжка; 5 — головка второй стальной стяжки; 6 — опора, приваренная к первой стальной стяжке; 7 — поперечная распорка с диаметром в тонком конце 150 мм; 8 — опорная дощатая стенка; 9 — сваи, забитые в грунт; 10 — опорный брус; 11 — клинья из твердых пород древесины; 12 — гайка и шайба второй стальной стяжки; 13 — то же, первой стяжки; 14 — внутренняя (капитальная) стена; 15 — наружная стена сруба

    Нередко дефектные венцы заменяют укладкой бетона с опилками. На одном участке или на нескольких небольших устанавливают опалубку, заполняя ее бетоном с опилками. Бетон укладывают на изолированный верх фундамента, заменяя одно или несколько венцов сруба.Дефектные бревна по частям удаляют из средней части венца. На их место вставляют антисептированные стойки толщиной 10… 12 см, обернутые толью. Двигаясь от середины к углам дома, разбирают гнилой венец, вставляя короткие стойки с шагом 1… 1,5 м. Последние стойки устанавливают в углах стены. Разборку дефектных венцов и установку поддерживающих сруб короткомерных стоек выполняют только на одной стене или двух, образующих угол дома. Затем по обе стороны стены устанавливают опалубку, укладывая бетон с опилками. Стойки остаются в бетоне как опорные элементы сруба. Снимают опалубку через 3…4 сут. После отвердения бетона (через 1 год) приступают к отделке стен. Такой ремонт деревянного сруба упрощает работы и не требует освобождения перекрытия в местах пропуска дымовых труб, теплозащитные качества бетона с опилками равноценны древесине. Однако такой ремонт недопустим, если по архитектурным соображениям необходимо сохранить характерный для здания фасад.Нередко под воздействием длительной нагрузки средние венцы сруба выпирают наружу. Это может быть вызвано тем, что длина бревен сруба, не связанных с внутренними стенами, более 6,5 м или редкой или неглубокой установки шипов в венцах сруба. Часто выпучивание стен обусловлено уменьшением диаметра шипов менее 50 мм, изготовлением из мягких пород древесины, например сосны. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или с толстым слоем песка на перекрытии.

    Выправляют деформированные участки стен, установкой сжимов из брусьев по высоте стены (рис. 8.2). Брусья сжима стягивают болтами диаметром 15… 20 мм, установленными на расстоянии один от другого более 1 м. Затягивая гайки болтов, выравнивают выпуклость деформированного участка и стена возвращается в вертикальное положение. При замене в срубе нескольких дефектных венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

    Головку стягивающего болта с шайбой устанавливают со стороны помещения, при этом гайка с шайбой должны находиться с наружной стороны. Головку болта (в помещении) углубляют в древесину сжима, гнездо заделывают рубероидом и деревянной пробкой, чтобы избежать образования инея. Конец болта-с наружной стороны стены обрезают заподлицо с гайкой. Выпрямляющим стены сжимам придают декоративный вид, в помещениях их штукатурят или обклеивают обоями, снаружи обшивают досками, придавая вид пилястры.

    Нередко у нижнего венца сруба выпирает наружу средняя часть. Это вызвано тем, что нижний венец не закреплен к анкерным болтам в фундаменте и удерживается угловыми врубками сруба. Деформированное так бревно можно поставить на прежнее место, если пол относительно стены выше фундамента на 10 см и лаги уложены перпендикулярно деформированному венцу. По длине деформированного участка бревна (3 или 6 м), в одном или двух местах устанавливают стальные стяжки диаметром 2,5…3 см. Первая стяжка (рис. 8.3) имеет длину от деформированного венца до края внутренней (капитальной) стены. К концу стяжки 3 приварена деталь 6, изогнутая в форме буквы S, на другом конце имеется резьба для закрепления шайбы 7×7 см и гайки 13. Стяжку, имеющую на конце резьбу, пропускают в отверстие в деформированном венце 2, направляя под полом до нижнего венца внутренней стены. Здесь сняв несколько досок пола, конец стальной стяжки закрепляют в отверстии нижнего венца капитальной стены, надев шайбу и затянув гайку. Для закрепления венца (обвязки) внутренней стены ее связывают стальной стяжкой 4 с венцом противоположной стены. После завершения этих работ на расстоянии 3 м по центру деформированного венца забивают 5…6 односторонне обтесанных кольев 9 толщиной 10 см, опертых на стенку из досок или брусков 8. Между опорной стенкой и S-образным концом стяжки устанавливают поперечную распорку 7, с диаметром в тонком конце не менее 15 см. Торец распорки опирают в брус 10. Клинья из твердой древесины забивают между перемычкой и опорной стенкой. После удара по клину другой рабочий затягивает гайку 13 до тех пор, пока деформированный венец не будет поставлен на прежнее место. При уровне пола ниже верха фундамента выпрямление деформированного бревна выполняют над покрытием пола.

    Венцы под и над оконными или дверными коробками заменяют, устанавливая одну продольную половину бревна снаружи, а другую—изнутри. Между собой их соединяют болтами или гвоздями.

    Снаружи сруб обшивают строганными шпунтованными досками и красят. Обшивку прибивают к обрешетке из реек. Для лучшей теплоизоляции пространство между обшивкой и срубом засыпают просеянным шлаком каменного угля.

    Ремонт каркасных и панельных зданий. Каркасные и сборные панельные дома имеют по два бруса. При загнивании нижнего бруса стены здания вывешивают домкратами. Из углов обвязки убирают стальные угольники, вытаскивая дефектный брус и вставляя на это место новый. Вставленный брус обвязки в углах соединяют врубкой вполдерева (прямым или косым стыком) и закрепляют стальными угольниками и гвоздями. При повреждении верхнего бруса нижней обвязки каркасного здания ремонт осложняется из-за типовых нижних концов стоек и подкосов. Подняв домкратом стену здания, убирают нижний брус обвязки, затем верхний, освобождая низ стоек и подкосов от обвязки. В подготовленном брусе верхней обвязки по разметке выдалбливают гнезда для шипов стоек и подкосов, выполняют угловые врубки. Затем брус верхней обвязки вставляют на место. Под него подводят нижний, укрепляют гвоздями и стальными угольниками. Домкратом опускают стену на фундамент. При повреждении всей верхней обвязки ремонт выполняют последовательно по периметру здания. При этом обновляют гидроизоляцию. Дефектные концы стоек и подкосов, отпиливают выше обнаружения гнили на 40 см, предварительно укрепив стену подпорками. Вместо отпиленных концов примеривают вновь нарезанные концы стоек и подкосов, имеющие на конце шипы. Вновь вставленные концы с оставшимися частями стоек и подкосов сращивают (см. разд. 3).

    Шлак, минеральная вата и другие утеплители в обшитых каркасных стенах с течением времени дают осадку, образуя пустоты в верхней части стен. В таких случаях теплоизоляцию дополняют, отрывая над местом образования пустот обшивку. Обычно осадка утеплителя происходит под верхней обвязкой стен, под подоконниками и в углах здания.

    В наружных стенах каркасных зданий, перекрытых стропильными фермами, где нет верхней обвязки, усадку теплоизоляции устраняют без отрыва обшивки. Шлак, например, насыпают на чердаке около наружных стен и граблями заполняют пустоты.

    Что такое усадка деревянного сруба и как с ней бороться?

    Сегодня многие, задумываясь о строительстве загородных домов, выбирают вариант из бруса. И в этом есть смысл, ведь с одной стороны этот стройматериал очень красиво выглядит, а с другой – брус является экологически чистым материалом, поэтому он всегда будет сохранять в доме здоровый микроклимат. Хотя среди огромного количества преимуществ можно обнаружить и существенное «но», о котором некоторые люди порой просто забывают – это усадка дома из бруса.

    срок службы бревенчатого дома

    То, что деревянные дома подвержены усадке известно практически всем. Важно отличать термин «усадка» от «осадки», потому что последний обозначает проседание фундамента дома. Хорошо подготовленные обыватели могут даже с точностью указать возможную величину усадки, но вот от чего зависит ее скорость и величина знает далеко не каждый. Очень часто хозяева задаются вопросом – можно ли избежать усадки или хотя бы минимизировать ее последствия? Рассмотрим ответ на этот вопрос далее.
    Именно от качества и вида стройматериала зависят дальнейшие изменения объема и высоты стен дома. Усадка домов из бруса, в случае выбора лафета, оцилиндрованного бревна, клееного, профилированного или естественной влажности бруса, будет совершенно разной, потому что сам материал имеет не одинаковый уровень влажности древесины.

    Вполне закономерно, что усадка дома будет тем сильнее, чем выше влажность стройматериала. Довольно большой усадкой, величина которой равна 5% от высоты здания, характерны срубы из свежесрубленного оцилиндрованного бревна или бруса естественной влажности. Минимальной усадкой обладают дома из клееного бруса, обычно она не превышает 1%, а это практически не заметно. В таком случае можно даже ничего не выжидать, а сразу приступать к отделке сооружения.

        Также необходимо понимать, что на усадку брусового дома большое влияние оказывает сезон проведения строительных работ и качество материала.

    Например, если стройка проводилась в зимний период, то на усадку отводится около 6 месяцев. Такого короткого срока вполне хватит, чтобы дать древесине равномерно высохнуть под весенним и летним солнцем, а также привыкнуть к постепенному повышению температуры воздуха.

    Если строительные работы проводились летом, то для полной усадки необходимо дать постоять дому около года, ведь ему необходимо пройти все изменения посезонно. Предельное внимание стоит уделить и расположению дома, ведь на равномерность усадки может повлиять обдувание ветром разных сторон сооружения, количество получаемых осадков, попадание лучей солнца.

    Необходимость расчета усадки

    Как бы многим этого ни хотелось, но остановить усыхание стен деревянного дома невозможно, а вот вовремя предусмотреть его еще на этапе строительства не только можно, но и нужно. Вообще-то приблизительная усадка сооружения должна рассчитываться еще при его проектировании. Необходимо сразу указать высоту дома, которая получится сразу после его постройки, и окончательную высоту, которая останется после усадки.

    покраска деревянного сруба

    В окнах и дверных проемах необходимо оставить зазоры, заполнив их утеплителем или наличниками

    Учитывая усадку деревянного дома при монтаже, необходимо лишь в самых важных местах крепить стропильную систему, так кровля будет оседать одновременно со стенами. При строительстве деревянного дома лучше всего выбрать обычную двухскатную кровлю, нежели крышу сложной конструкции. Зазоры в дверных и оконных проемах нужно оставить, только заполнить временно утеплителем или наличниками. Утеплители должны быть из хорошо сжимаемых синтетических материалов.

        Если дом строится из материала высокой влажности, то окна лучше всего вставлять временные, так как определить точную величину усадки практически невозможно.

    В некоторых случаях, чтобы избежать перекоса стен, дефектов в каркасе и фасаде дома, можно использовать компенсаторы усадки бревен. Компенсаторы могут быть винтовыми и пружинными.

    Все вышеперечисленные правила несложны в применении, но очень продуктивны, так как позволяют к минимуму свести усадку дома. А это в свою очередь позволяет избавиться от переделок и существенно сократить время, потраченное на отделочные работы.

    Способы компенсации усадки деревянного дома
    Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

    Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

    Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

    В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

        Бревно даeт усадку до 150 мм;
        Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
        Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
        Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
        Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
        Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

    Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

        стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
        стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

    Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

    Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

    Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

    Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

    Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

    Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.

    Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

    Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.

    Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

    Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

    Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

    Компенсация усадки для окон и дверей
    Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

    Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

    Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

    Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

    Между обсадной коробкой и находящимся над ней элементом сруба оставляют компенсационный зазор (сверху).

    При устройстве заполнений оконных и дверных проемов в домах из массивной и клееной древесины вероятны два вида рисков. Во-первых, воздействие срубовой стены на элементы заполнения из-за осадки здания. Этот риск устраняется созданием скользящих соединений с частями сруба, образующими проем, организацией зазора над конструкцией заполнения, креплением наличников к элементам заполнения, а не к стенам сруба.

    Вторая группа рисков — недостаточная герметичность стыков в местах скользящих соединений. Применение монтажной пены для заполнения зазоров между обсадной коробкой и срубом недопустимо, так как затвердевшая пена будет препятствовать усадке, из-за этого либо сруб «зависнет» над конструкцией заполнения проема, либо она будут деформирована и повреждена. Лучшее решение — использование в зазорах теплоизоляции растительного происхождения в сочетании с пленочной защитой — слоем пароизоляции изнутри дома и паропроницаемой ветроизоляции снаружи.

    Правильная обработка деревянных срубов
    Дача – это особый мир, здесь не действуют городские законы. Это то место, где хочется быть самим собой, где можно спрятаться от хаоса и суматохи будней, огородничать и загорать, бездельничать и угощать друзей шашлыками у вечернего костра.

    Поэтому неудивительно, что современный мир с его высокими технологиями, тем не менее, вновь покорен неброским очарованием традиционной российской дачи: мягким уютом ее деревянного дома окнами в тенистый сад, неспешными чаепитиями на заполненной солнцем веранде и песней летнего дождя по стеклу.

    Дерево было и остается естественным, привычным и излюбленным для нас материалом. Правда, у него, кроме несомненных плюсов, есть минусы: оно сильно подвержено внешнему воздействию.

    К основным факторам, влияющим на стойкость древесины и на комфортность проживания, можно отнести разность температур наружного и внутреннего воздуха, атмосферные осадки, солнечное излучение, ветровые нагрузки.

    От внутренних разрушителей дерево не всегда удается своевременно и надежно предохранить. Порой на служивших вам верой и правдой брёвнах и столбах появляются темные пятна или серовато-синеватый налет, обметавший поверхность дерева. Это биологические паразиты – плесень и синева.

    Причины их появления установить сложно. Споры могут попасть на материал случайно, например, вместе с ветром. Но чаще всего они появляются в тех случаях, когда деревянная конструкция находится в местах с влажным и застоявшимся воздухом.

    Штабель бревен, полностью укутанный полиэтиленом от дождя в ожидании своего применения, – идеальное место для развития микроорганизмов. Может гнить и деревянный цоколь, на который систематически попадает вода с крыши.

    Но не стоит отчаиваться, так как существует целое поколение антисептиков, которые спасают уже пораженную древесину.

    Большинство пропиток и покрытий делятся на составы для внутренних работ (жилые комнаты, мебель) и наружных (фасады, заборы, садовые постройки). Но в любом случае солидные фирмы строго соблюдают экологические требования и не допускают, чтобы составы выделяли пары, вредные для здоровья человека.

    В последнее время производители все чаще предлагают комбинированные средства. Это антисептические пропитки и антисептические покрытия, причем в одном средстве совмещены обе функции. Бывают и вещества универсального действия, которые защищают от всех напастей, будь то жучок или плесень.

    Прозрачное и полупрозрачное антисептическое покрытие подчеркивает текстуру древесной породы, красоту среза или причудливую вязь волокон. В то же время с их помощью можно скрыть текстуру или изменить цвет дерева. Колеровочные возможности непрозрачных покрытий велики: от имитации рисунка и цвета поверхностей сосны, дуба, тика, палисандра или ореха до почти любого из цветов радуги.

    Антисептики можно наносить на любое дерево, зависимости марки антисептика от породы нет. Другое дело, что мягкое дерево поглощает его больше, чем твердое, то есть увеличивается расход материала. Кроме того, у деревьев мягких пород, таких как ель или сосна, много сучков, окруженных смоляными карманами. Последние выделяют смоляные подтеки, которые разрушают защитное покрытие. Поэтому для обработки сучков и карманов, прежде чем наносить на них пленку антисептика, применяются специальные грунтовки.

    Борясь с врагами дерева, не стоит забывать: самая эффективная защита – профилактика поражения древесины.

    Специалисты считают, что это возможно только при системном подходе: на подготовленную поверхность наносится пропитка, затем подложка, которая обеспечивает хорошее сцепление грунтовки и финишного покрытия, и, наконец, само покрытие. По истечении срока действия антисептиков защитный слой необходимо обновлять. Только так вы сможете надолго сохранить деревянные конструкции.

    Презентабельный вид древесины и сохранение уникальных свойств зависит от того, чем и как она обрабатывается. Древесина, обработанная бездумно, некачественным препаратом, не сможет долго сохранять свою естественную красоту и служить надежным строительным материалом.

    Между тем, сделать разумный выбор защитного средства не так сложно.

    А дом, почувствовав хозяйскую любовь и заботу, будет радовать вас долгие годы.

    ремонт деревянного сруба усадка деревянного сруба обработка деревянных срубов

    Похожие товары

    Изображение
    Установка пластиковых окон в сруб и ее особенности. Какие окна в деревянном доме лучше ставить?
    Окна в деревянные дома обычно вставляются после усадки дома, которая происходит в течение 1-2 лет после строительства коробки и может достигать 15 – 20 см при строительстве дома из простого бруса естественной влажности и 1-2 см при строительстве дома из клееного бруса.
    Отзывы :0шт.
    Отделка фасада деревянного дома кирпичом. Облицовочный кирпич и его имитации.
    Сегодня рынок представляет такой большой выбор отделочных материалов для фасадов домов, что в них очень просто потеряться. С другой стороны, выбор - это всегда хорошо. Мы расскажем о наружной отделке деревянного дома кирпичом.
    Чем обшить деревянный дом снаружи с оптимальным соотношением цены и качества?

    Если нужно то сайдинг легко частично демонтировать, без особых усилий
    Отзывы :0шт.
    Какую выбрать крышу для дома? Чем покрыть крышу и как провести ее ремонт, читайте в нашей статье.
    Крышу с чердаком называют чердачной крышей, а если она сооружена на четырех скатах, то такая крыша именуется шатровой. В наших широтах для возведения крыш деревянных домов пользуются, в основном, деревом хвойных пород. Этот материал доступен и обладает хорошими эксплуатационными качествами.
    Отзывы :0шт.
    Важные моменты в строительстве деревянных домов из сруба. Каков срок службы бревенчатого дома ?
    Приступим, непосредственно, к строительству. Сруб состоит из венцов, количество которых зависит от высоты дома. Венец – это четыре бревна, которые образуют горизонтальный ряд сруба и которые крепятся между собой. Окладным называют первый венец сруба. Он необходим для усиления нижней обвязки, а также предохраняет ее от загнивания. Второй венец – нижняя обвязка, в которую врезаются лаги, стягивают...
    Отзывы :0шт.
    Современная внутренняя и внешняя отделка загородных домов. Тенденции и материалы.
    Благодаря широкому выбору современных материалов отделки деревянного дома, дизайнерским приемам и решениям, имеется возможность экспериментировать, используя различные варианты, и тем самым сделать свой дом красивым максимально продуманным, комфортным, уютным и современным.
    Отзывы :0шт.