Общие принципы и практические замечания по закладке фундамента с подвалом во весь дом.

Собираясь строить загородный дом, человек, как правило, прикидывает затраты на проект, на стройматериалы, на работу строителей и инженеров, на устройство ландшафта. Но мало кто включает в первоначальную смету расходы на инженерно-геологические изыскания. Между тем именно эти работы должны предварять все остальные. Почему?

Видео

Строим фундамент с подвалом
Полуподземный сарай
Теплоизоляция между ямой и приямком
Осушить подвал с помощью плывуна

Галерея

Полуподземный сарай
Строим фундамент с подвалом
Осушить подвал с помощью плывуна
Теплоизоляция между ямой и приямком
Строим фундамент с подвалом

Полезные советы

Собираясь строить загородный дом, человек, как правило, прикидывает затраты на проект, на стройматериалы, на работу строителей и инженеров, на устройство ландшафта. Но мало кто включает в первоначальную смету расходы на инженерно-геологические изыскания. Между тем именно эти работы должны предварять все остальные. Почему?

Своими руками

Защита подвалов от грунтовых газов

При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений (кроме гаражей и неогражденных участков дома), соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов. Функции такого изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои.
 
Изоляционный слой может выполняться из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.
 
Стыки между плитой пола по грунту и стенами подвалов, а также все % зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением нетвердеющих герметиков. Отверстия для стока воды в плитах полов по грунту должны иметь гидравлические затворы для предотвращения проникновения грунтовых газов.  Пароизоляционный слой не требуется для гаражей и неогражденных участков домов.
 
При отсутствии внутренней влагоизоляции стен по п.5.7.6 блоки нижнего ряда стены не должны иметь пустот, а в месте примыкания плиты пола к стене должен быть уложен слой гидроизоляции, прикрепленный к стене и плите пола пластичным герметизирующим составом или заведенный под плиту пола. 
 
При устройстве полов по грунту пароизоляционный слой укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства раздельной конструкции пола по бетонной плите пароизоляционный слой укладывается поверх бетонной плиты. В случае укладки пароизоляции под плитой стыковые соединения пароизоляционного материала должны выполняться внахлестку с шириной перекрытая не менее 300 мм. В случае укладки пароизоляции поверх плиты стыки пароизоляционного материала должны быть герметизированы.
 
В случаях, когда в проекте дома не предусмотрены меры по обеспечению сопротивления фундаментных стен силам, возникающим при обратной засыпке пазух и котлована (например, контрфорсы, пилястры), работы по обратной засыпке следует выполнять после устройства перекрытия над подвалом или подпольем.  При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев. Грунт обратной засыпки должен быть утрамбован и уложен с уклоном от дома для предотвращения стока поверхностных вод к стенам подвалов.  В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть включений валунов и обломков более 250 мм.

Материалы

Требования СНиПов к фундаментам

СНиП 31-02 предъявляет к фундаментам, стенам подвалов и полам по грунту требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, долговечности. Стены отапливаемых подвалов и полы по фунту должны соответствовать также требованиям по сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, по защите от проникновения внутрь конструкции атмосферной и грунтовой влаги и воздуха, по предотвращению накопления конденсата водяных паров внутри конструкции.
 
Общие требования к конструкции. Основания и фундаменты домов должны удовлетворять требованиям СНиП2.02.01-83. При применении свайных фундаментов следует соблюдать требования СНиП 2.02.03-85, а при строительстве домов в условиях распространения вечномерзлых грунтов - требования СНиП 2.02.04-88. Фундаменты на естественном основании следует устраивать из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также мусор.  На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
 
Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее - котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой. Основание из насыпных несвязных грунтов должно быть утрамбовано. Если по проекту под фундаментом располагается траншея с проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки подошвы фундамента. В период строительства дома следует предусмотреть мероприятия по отводу подземных и поверхностных вод из котлованов. В зимнее время не допускается промораживание грунтов оснований. В случае необходимости на площадке под застройку дома должны быть СП 31- предусмотрены водозащитные мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа.
 
Глубину заложения фундаментов на естественном основании следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01. Допускается устройство мелкозаглубленных фундаментов. Их устройство должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01. При выполнении мероприятий, исключающих прогревание грунтов под подошвой фундамента в домах с отапливаемыми подвалами или техническими подпольями, глубину заложения фундаментов следует принимать такой же, как для домов с холодными подвалами и подпольями.
 
Фундаменты следует устраивать под стенами, колоннами, пилястрами, каминами и дымовыми трубами. Допускается не предусматривать уширения подошвы фундамента под монолитными бетонными стенами подвала, если не превышается расчетное сопротивление грунта. Размеры подошвы фундамента на естественном основании следует определять по СНиП 2.02.01. Минимальные размеры фундаментов допускается принимать по таблице 5-2 при условии, что пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов) не превышает 4,9 м, а расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытие не превышают 2,4 кПа. При условии, что ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема.
 
Стены подвалов устраивают из монолитного бетона класса не ниже класса В 12,5 по прочности на сжатие, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В 12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579.
 
При нагрузках на перекрытия, соответствующих п. 5.4.5, минимальные значения толщины стен подвалов, воспринимающих горизонтальное давление грунта, в зависимости от высоты подвала и конструкции верхней части стен допускается принимать по таблице 5-3.
 
В местах устройства площадок опирания для балок перекрытия толщина стены подвала на верхнем участке может быть уменьшена до 90 мм. При этом высота участка должна быть не более 350 мм. В случае облицовки наружных стен дома кирпичной кладкой допускается продолжать эту облицовку на надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 200 мм по вертикали и не более 900 мм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором.
 
Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 150 мм выше уровня планировки грунта. Если наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по деревянной обрешетке минимальное расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 200 мм. 5.5.8 В наружных стенах подвалов из монолитного бетона или каменной кладки длиной более 25 м следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений и предотвращать смещение смежных участков стен подвалов. Внутренние стены подвалов, не испытывающие воздействия горизонтального давления грунта, должны соответствовать требованиям  внутренним стенам и перегородкам.
 
Следующие требования настоящего подраздела распространяются на колонны, столбы (из каменной кладки) и пилястры, поддерживающие прогоны перекрытий подвальных помещений, несущих нагрузки не более чем от двух перекрытий, а также на колонны (столбы), поддерживающие крыши автостоянок. При этом длина балок, опирающихся на прогоны, не должна превышать 4,9 м, а нагрузки на перекрытия должны соответствовать. Конструкция колонн (столбов) должна обеспечивать центральное опирание колонны на фундамент и надежную связь с опирающимися на них элементами конструкции перекрытия. Наружные колонны (столбы) должны быть эаанкерены в фундаментах и соединены с конструкциями перекрытий с помощью анкерных болтов для предотвращения вертикального и горизонтального смещения. Деревянные колонны при их установке должны отделяться от бетона полиэтиленовой пленкой или кровельным материалом.
 
Размеры поперечного сечения колонн (столбов) при нагрузках по п. 5.6.1 должны составлять не менее: для колонн из стальных труб - наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 4,8 мм; для деревянных колонн: круглых - диаметр 184 мм; прямоугольного сечения - 140 х 140 мм; для монолитных бетонных колонн: круглых - диаметр 230 мм; прямоугольного сечения - 200 х 200 мм; для столбов из каменной кладки - 250x250; 288x288; 190x390 мм. Ширина верхних опорных плит колонн должна быть не менее опирающихся на них элементов перекрытия. Допускается не устраивать верхнюю опорную плиту для металлической колонны, если на колонну опирается металлическая балка и конструктивно предусмотрено их соединение.
 
Пилястры должны устраиваться в стенах подвалов, имеющих толщину не более 140 мм, в местах опирания элементов перекрытия. Пилястры должны быть надежно соединены со стеной подвала по всей высоте. Размеры поперечного сечения пилястр из монолитного бетона должны быть не менее 50x300 мм, а в случае их устройства из каменной кладки - 90x290 мм. Верхняя часть стен подвалов и пилястр в местах опирания элементов перекрытия должна иметь сплошное сечение на высоте не менее 200 мм.
 
Требования этого подраздела распространяются на полы, не являющиеся несущим элементом фундаментов и устраиваемые в виде монолитной бетонной плиты, уложенной на грунт основания или на подстилающий слой. Подстилающий слой пола по грунту из утрамбованного щебня или крупнозернистого песка должен быть толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10 % по массе. Допускается не устраивать подстилающий слой под полами автостоянок, а также на площадках, где грунтовые газы не представляют опасности. Проникание воды под полы по грунту должно предотвращаться вертикальной планировкой территории и устройством дренажа. В случае укладки дренажных труб поверхность пола должна иметь уклон для стока воды.       При наличии гидростатического давления подземных вод под полами бетонную плиту следует рассчитывать на восприятие гидростатического давления.
 
Между бетонной плитой пола и основанием следует укладывать материал, препятствующий сцеплению бетона плиты с основанием или скальной породой (например, полиэтиленовую пленку). Деревянные полы, устраиваемые по бетонной плите, должны быть выполнены из пиломатериалов, защищенных от гниения в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Покрытие грунта в неотапливаемых подвалах и подпольях должны состоять из: а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм; б) монолитной плиты из бетона М150 на портландцементе толщиной не менее 100 мм; в) слоя рулонного гидроизоляционного иликровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной 0,1 мм. Полы по грунту в отапливаемых подвалах и подпольях должны состоять из: а) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 50 мм; б) полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм.
 
Дренаж под подошвой фундаментов наружных стен дома, наружных стен подвалов или подполий, а также под полами по грунту может быть осуществлен с помощью дренажных труб или путем устройства дренажного слоя. Дренажные трубы и дренажный слой должны укладываться на грунт с ненарушенной структурой или на утрамбованную подготовку.  Дренажные трубы следует укладывать с наружной стороны фундамента или под полами по грунту таким образом, чтобы верх труб находился ниже бетонной плиты пола по грунту. В стыках дренажных труб должны оставляться зазоры 6-10 мм, перекрываемые сверху полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 мм или рубероидом.
 
Уложенные дренажные трубы сбоку и сверху на высоту не менее 150 мм должны засыпаться дренирующим материалом (щебнем или крупнозернистым песком) с содержанием не более 10 % по массе частиц размером менее 4мм.
 
При устройстве дренажного слоя из материала, соответствующего требованиям п.5 8.5, толщина этого слоя под подошвой фундамента должна быть не менее 125 мм, а в плане слой должен выступать на 300 мм от наружной стороны фундамента. На увлажненных строительных площадках, где часть материала дренажного слоя втапливается в грунт, следует увеличивать толщину этого слоя с таким расчетом, чтобы толщина незагрязненного грунтом основания слоя составила не менее 125 мм. Расположение дома на площадке и вертикальная планировка участка должны обеспечивать отвод поверхностных вод от дома. выполнены из пиломатериалов, защищенных от гниения в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.
 
Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов
Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий и полы по грунту должны иметь влагоиэоляцию, если уровень планировки грунта находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала, или гидроизоляцию, если имеется опасность гидростатического давления подземных вод.  Покрытия подземных сооружений (каналов, колодцев, сточных резервуаров) должны иметь гидроизоляцию для предотвращения попадания воды внутрь сооружений. Для устройства влагоизоляции или гидроизоляции применяют следующие материалы: битумная мастика по ГОСТ 2889; герметизирующая нетвердеющая строительная мастика по ГОСТ 1479; битумно-резиновая изоляционная мастика по ГОСТ 15836; гидроизол по ГОСТ 7415; изол по ГОСТ 10296; полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354; рубероид по ГОСТ 10923; стеклорубероид по ГОСТ 15879.
 
До устройства влагоизоляционных или гидроизоляционных слоев наружные поверхности стен подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее б мм. При этом для стен из монолитного бетона все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором или влагоизоляционным (гидроизоляционным) материалом и зашлифованы заподлицо с поверхностью бетона. Штукатурный слой должен быть соединен выкружкой с фундаментом в месте опирания на него стены.
 
Влагоизоляционный материал должен наноситься на оштукатуренную или гладкую поверхность бетонных стен подвалов, расположенную ниже уровня планировки грунта.
 
Внутренняя поверхность стен подвалов, расположенная ниже уровня планировки грунта, также должна иметь влагоизоляционный слой в случае, когда с отделочный слой или когда для крепления теплоизоляции или отделочного слоя устанавливаются деревянные элементы, соприкасающиеся с поверхностью стены. При устройстве полов по грунту влагоизоляционный слой укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства покрытия (например, из керамической плитки) пола по бетонной плите допускается укладка влагоизоляционного слоя поверх бетонной плиты с заведением его краев в стык между плитой и фундаментами.
 
Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, должен состоять из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного или кровельного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.   Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битума, наносимого методом обмазки, или полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,05 мм, или другого материала с аналогичными свойствами. Гидроизоляционный слой должен устраиваться на оштукатуренной или гладкой поверхности стен подвалов не менее чем из двух слоев гидроизоляционного материала на битумной основе, наклеиваемых на слой битума и обмазываемых сверху битумом.
 
При наличии гидростатического давления подземных вод в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битума или другого гидроизоляционного обмазочного материала между ними, доводимого до гидроизоляционных слоев на стенах подвала. 

Отзывы

Отправить комментарий

Полуподземный сарай
 

Фундамент с подвалом применяют в насыщенных водой грунтах. Делая такой фундамент, одновременно вы получаете ещё отличное сухое подвальное помещение. Лучше всего при закладке таких фундаментов, когда стены подвала возводят как монолитную ленточную железобетонную конструкцию. В отличии от простого ленточного фундамента, у данной конструкции имеется специальным образом выполненное основание или пол, по типу кессона. Понятно, что такой фундамент делать сложнее, но преимущество которое вы получите, стоит тех затрат. Со временем вы убедитесь, что этот фундамент долговечен и надёжен, а к тому же у вас ещё будет подвал.

 

Конструкция подвала должна быть достаточно прочной. Стены должны выдерживать давление грунта. Особенное внимание нужно будет уделить гидроизоляции и утеплению фундамента. Толщина стен подвала, при его глубине 2,5 м, должна быть 300400 мм. В целях преодоления боковых нагрузок, подвал следует подпирать внутренними стенками. Закладку фундаментных стен производят на глубине ниже, чем фундаментный пол на 0,5 м. Есть сложности с обустройством гаража в подвальном помещении, однако при правильной организации въезда, эту проблему можно решить. Главное, это обеспечить защиту въезда от возможного попадания ливневых осадков или воды в результате таяния снега. Для этого перед пандусом делают порог 20-30 см. а над самим въездом обязательно делают крышу или навес. Перед въездом в гараж делают водосборник и при помощи каналов отводят воду в канализацию или в дренажную систему.

 

Так же немало внимания нужно уделить вытяжной вентиляции подвала. Если в подвале будет устанавливаться отопительный котёл то, тогда вопрос вытяжки можно решить в комплексе. Вытяжная труба должна начинаться в верхней части подвала и выходить вместе с остальными вентиляционными трубами на крышу дома. Приточная труба начинается на чердаке и кончается в нижней части подвала. Если естественной тяги недостаточно, то тогда систему вентиляции встраивают вентилятор.

 

Очень важно выполнить теплоизоляцию подвала. Через подвал происходит до 20% общих потерь тепла. В утеплённом подвале нет сырости и плесени, в нём не скапливается конденсат. В зимнее время утеплённый подвал не промерзает, даже если он не отапливается. Температура в подвальном помещении никогда не опуститься ниже 5 град. Поэтому очень часто подвалы используют как овощехранилища.

Как построить погреб
 Расширение строительства сельских домов усадебного типа и дальнейшее развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране вызвали повышенный интерес к вопросу соору¬жения погребов и ледников для хранения сельскохозяйствен¬ной продукции. Такое сооружение, как погреб, очень популярно, Несмотря на широкое применение электрических холодильников.
В погре¬бах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией сохраняется постоянный температурно-влажностный ре¬жим и благоприятные условия хранения продуктов: они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.
В прошлом мастера-умельцы, способные соорудить надёж¬ный погреб, пользовались на селе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками. Важное хозяйственное значение погреба определяло и его место в планировке участка. Если раньше наиболее распрост¬раненным был отдельно стоящий погреб, то сегодня погреба в целях экономии площади стараются разместить под летней кухней, сараем или гаражом.
Размеры хранилища определяют исходя из потребностей семьи. Теплоизоляция между ямой и приямкомНадежная и долговременная эксплуатация таких построек возможна только при высоком качестве выполнения гидроизоляционных работ. Цель гидроизоляции — защитить сооружение от разрушительного воздействия поверхностных и подземных вод, поэтому гидроизоляционным работам погребов и ледников следует уделять особое внимание. Тщательно и правильно сделанный погреб обладает большой эксплуатационной ценностью.
Конструкцию погреба выбирают в зависимости от местных условий и наличия строительных, материалов. Некоторые застройщики и садоводы-любители пытаются сооружать металлические погреба, ссылаясь на высокий уровень грунтовых вод на своих участках. Делать этого нельзя по следующим причинам. Металл дорог и дефицитен, нахо-дится на строгом учете. В розничную продажу он не поступает. Использование металла для погребов связано с нарушением законодательства. Условия хранения в металлических погребах особые: карто¬фель и овощи в них плохо «дышат». Поддерживать требуемый температурно-влажностный режим в них' сложно, постоянно. присутствует конденсационная влага. Продукты приобретают посторонний привкус. Ежегодная окраска изнутри хлопотна и трудоемка н не спасает от сырости.
На приусадебных участках рекомендуется строить тради¬ционные погреба, разрешенные строительными нормами и пра¬вилами (СНиП) из кирпича, бетона, бревен и просто земля-ные — самые простейшие и доступные любому садоводу. Предложения и рекомендации по устройству погребов служат лишь основанием для творчества в каждом конкретном случае. Главное — правильно применять на практике принци¬пиально важные условия: гидро-, теплоизоляцию и вентиляцию., Во всех случаях обязательным условием сооружения погребов является высокое качество исполнения строительных работ.
ТИПЫ ПОГРЕБОВ
 Погреб — простейшее постоянное помещение для хранения сельскохозяйственной продукции. Стены его обычно выполняют из кирпича, камня, бетона, дерева и других строительных ма¬териалов. В плотном грунте стены не облицовывают вообще (например, погреб-кувшин). Помещение оборудуют естествен¬ной приточнО-вытяжной вентиляцией.
 
 В погребе постоянно сохраняются определенные условия: затемнение, свежий, чистый воздух, пониженная температура. Оптимальный температурно-влажностный режим: температура' +2—5° С, относительная влажность 85—95 %.
Уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола погреба.
Если грунтовые воды располагаются ниже 2,5 м от поверх¬ности земли, то стены погреба можно заглублять на всю высоту до 2 м, то есть построить полностью заглубленный (подземный) погреб (см. рисунок).
Если грунтовые воды залегают ближе 2,5 м от поверхности земли; то погреб можно заглублять частично. Например, при залегании грунтовых на 1,5 м погреб можно заглубить' на 1 м. Такой погреб называют полузаглубленным, или полуподземным.
При залегании грунтовых вод на 0,5 м от поверхности землн заглубление постройки невозможно, в этом случае строят наземный погреб.
Если участок низинный, очень переувлажненный, устраивают искусственные песчано-гравийные подсыпки (подушки), чтобы приподнять погреб и тем самым «оторвать» его от грунтовых вод.
Кроме того, на участке можно соорудить простейшее хра¬нилище — ледник, бурт, яму и т.д.
СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ ЗАСТРОЙЩИКУ
Прежде чем заложить погреб, рекомендуется собрать сле¬дующие сведения:
о рельефе участка, так как для строительства погребов и заглубленных хранилищ наиболее пригоден крутой склон;
об уровне залегания грунтовых врд (опытным путем); : о характере грунта (в агрохимлаборатории);
о глубине промерзания грунта (у районного архитектора). 
Все эти сведения необходимы, чтобы выбрать наиболее подходящее место и правильно выполнить гидроизоляцию от грунтовых вод.
 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 
 
Грунтовые воды — подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта. Они образуются за счет инфильтрации атмосферных осадков, вод рек, озер, водо¬хранилищ, притока поверхностных вод. Передвигаются под действием разности напора. Схема образования грунтовых вод показана на рисунке 2. Из всех видов грунтовых вод особое внимание уделяют так называемой верховодке. 
Верховодка — временные (сезонные) скопления подземных вод, которые задерживаются на водоупорных породах — гли¬нах и суглинках. Имеет ограниченные пределы распростра¬нения.
Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наибо¬лее высокий, промериваиием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в ближайших шахтных колодцах или. рытьем шурфов и устройством разведочных скважин. Можно проверять также осенью во время затяжных дождей — в этот, период уровень поднимается.
В плотных грунтах используют буровую ложку, сделанную из обрезка трубы (рис. 4), или ручной бур-змеевик, который выковывают из старой автомобильной рессоры (рис. 5). Диаметр таких буров обычно составляет 60—80 мм.
Образцы грунта забирают через каждые 500 мм, для чего бур вытаскивают из скважины. Бурение проводят в местах нетронутого материкового грунта на глубину 2—3 м.
Если же нет возможности пробурить скважину, лопатой отрывают шурф — земляную выемку в виде глубокой узкой ямы (щели).  Если при бурении обнаружен плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), строить здесь заглубленные сооруже¬ния невозможно, т. к. плывун слабо фильтрует через себя воду и практически не поддается осушению.
В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, зеленая растительность бывает сочнее и ярче, чем на , соседних участках; здесь встречаются болотные и влаголюби¬вые растения — незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-ма¬чеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине распола¬гаются грунтовые воды, пользовались следующими приемами.
Комок обезжиренной промытой в мыльном растворе и вы¬сушенной шерсти, укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесённое яйцо и накрывали глиняным горшком или сковородой, а потом прикрывали пластинами из дерна. Утром, после восхода солнца, открывали н смотрели: если шерсть и яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — во¬да глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воДы нет или она очень глубоко.
Этот прием можно использовать только в устойчи¬вую сухую погоду. Равные части серы, негашеной извести (пушенки) и мед¬ного купороса (всего 800—500 г) смешивали и помещали в неглазированный глиняный горшок, который закрывали неглазированной крышкой или тканью в два слоя и зарывали в землю на глубину 0,5—0,7 м. Через сутки доставали горшок и взве¬шивали. Если масса содержимого на 10 % увеличивалась, то вода в  
этом месте неглубоко. Чем больше смесь прибавляла в массе, тем ближе вода в этом месте.
  
ОБОГРЕВ ПОГРЕБА ПОЧВЕННЫМ ТЕПЛОМ
Обогрев погреба осуществляется за счет почвенного (глу¬бинного) тепла, накопленного поверхностными слоями земли в летний период (аккумуляция грунтом солнечной энергии). В среднем летнее тепло стабильно сохраняется, и потерн его невелики, поскольку теплопроводность грунта мала. Установ¬лено, например, что на глубине 3—4 м и ниже температура грунта круглый год составляет около +4—10° С (рис. 6).  
Зимой из почвы в погреб поступает тепло, а весной и ле¬том — холод, так как почва в это время холоднее, чем окру¬жающий наружный воздух.
Правильное использование почвенного тепла позволяет обес¬печить в погребах хорошие микроклиматические условия.
ТИПЫ ГРУНТОВ
При сооружении погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, так как они находятся значительно ниже уровня земли. Если плохие грунтовые усло¬вия не устранить в самом начале строительства, то через не¬сколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
В зависимости от количественного соотношения глины (частиц менее 0,01 мм) и песка (крупнее 0,01 мм) грунты по механическому составу делятся на глинистые, песчаные, сугли¬нистые, супесчаные.
Механический состав грунта довольно просто и быстро определить следующим образом: комок слегка влажного грунта в ладонях раскатывают в шнур, а затем стараются его свернуть в кольцо. Если шнур при раскатывании не образуется, то грунт песчаный (песок); образуется зачаточный шнур — супесь; шнур при раскатывании разламывается — легкий суглинок; шнур сплошной, кольцо образуется, но имеет трещины — тяжелый суглинок; шнур сплошной и кольцо сплошное — глина. Если частицы легко скользят между пальцами при растирании, зна¬чит, в грунте много глины.
Песчаный грунт — рыхлая несвязная порода с частицами размером 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сутки. При строительстве погребов песчаный грунт используют для устройства оснований, подсыпок под фундамент, фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.
Глинистый грунт содержит более 50 % частиц физической глины диаметром менее 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает влагу (коэффициент фильтрации менее 0,005 м/сутки), поэтому ее используют для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый. Обладает свой¬ством впитывать и удерживать воду, увеличиваяеь в объеме в 2 раза и более. Коэффициент фильтрации 0,01 м/сутки.
Суглинок содержит от 10 до 30 % глинистых частиц, причем песчаных частиц в грунте больше, а пылевидных меньше, чем глинистых. В зависимости от соотношения количества песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При содержании глинистых частиц от 20 до 30 % суглинок называется тяжелым, от 10 до 20 % — легким. Коэффициент фильтрации легких суглинков 0,05—0,1, тя¬желых— О,01—0,05 м/сутки.
Супесь — грунт, содержащий от 3 до 10 % глинистых частиц. Различают супесь тяжелую с содержанием глинистых частиц отбдо 10% илегкую — от 3 до 6 %. Песчаных час¬тиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна .диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Коэффициент фильтрации 0,1—0,5 м/сутки.
Торф — грунт буро-черного цвета, представляющий скопле¬ние (смесь) растительных остатков различной степени разло¬жения в условиях избыточного увлажнения, при недостатке кйслорода,( с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и железистых веществ.
Торф обладает бактерицидными свойствами,,большой влагоемкостью и газопоглотительной способностью. Около 95 % объема верхового торфа занимают поры, которые определяют влаго- и воздухоемкость. Его можно использовать для пере¬слаивания картофеля и корнеплодов (моркови и т. п.) при хранении в закромах, деревянных ящиках и другой таре.
Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов. Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза ниже теплопровод¬ности песка и в 1,2 раза — глины.Осушить подвал с помощью плывуна
Различают торф с верховых болот, так называемый вер¬ховой, и низинный — из "низинных" болот, куда все время поступает вода. Теплопроводность сухого торфа в 4 раза ниже, чем насыщенного водой.
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА
Чтобы правильно заложить фундамент и обеспечить его надежность, необходимо знать о глубине промерзания грунта в данной местности (см. рис. 6). Важно отметить, что при боль¬шом количестве осадков грунт промерзает меньше, чем в бес¬снежные зимы. Снег является естественным, природным утепли¬телем, поэтому это его свойство используют как при эксплуа¬тации погребов, так и при защите недостроенных хранилищ от промерзания (рис. 7).
  
 
ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОГРЕБА
 ЗЕМЛЯНОЙ ПОГРЕБ
В свое время, такие погреба получили широкое распростра¬нение в Ярославской тубернии, поэтому их обычно и называют ярославские. Они удобны, не требуют больших затрат, соору¬жаются из местных материалов. Земляные погреба обеспе¬чивают наиболее благоприятные условия для хранения овощей и картофеля, клубни в них почти не усыхают, так как земляной пол помогает поддерживать высокую влажность воздуха. 
Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался (рис. 8).
Стенки котлована обшивают горбылем, досками, илетнем. Если погреб вырыт в песчаном грунте, обшивка обязательна. Это делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей и картофеля — более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом можно было разобрать конст¬рукции и вынести наверх для просушки.
Пол погреба толдаиной 80—100 мм, глинобитный, с добав¬лением мелкого просеянного кирпичного щебня. В основании пола укладывают слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанный горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
Потолок делают из жердей или подтоварника, покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 0,3—0,4 м.
Крыша над погребом двухскатная, опущена до поверхно¬сти земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Крышу выполняют из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоло-мы, камыша или веток (плетень). Конек кровли лучше сделать из толстых обре.зных досок с подкладкой под него полоски материала — толя или рубероида. Высота погреба до перекры¬тия 1,8.м.
Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть котлован на такую глубину, можно сделать подсыпку площадки, чтобы приподнять пол погреба.
Внутри погреба с одной стороны от прохода размещают закрома, с другой — полки. Закрома делают высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5—0,6 м.
Во избежание промерзания погреба на случай сильных мо¬розов перекрытие дополнительно утепляют. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м„ сплани¬рованную так, чтобы обеспечить быстрый отвод атмосферной воды.
ПОГРЕБ-ЛЕДНИК 
 Этот погреб обладает рядом преимуществ по сравнению с другими конструкциями, так как пригоден для хранения самых разнообразных продуктов, в том числе скоропортящихся. В этом экологически чистом устройстве исключено проникнове¬ние посторонних запахов и выбросов.
В погребе два отделения: верхнее—погребица и нижнее — льдохранилище, или «желудок». Нижнее отделение при необ¬ходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля « овощей.
В районах с жарким летом погреб-ледник выгодно обвало¬вать грунтом, который будет служить дополнительной тепло¬изоляцией (рис. 9). Для лучшего сохранения холода вход делают с тамбуром.
Земляные работы лучше проводить вручную, что даст воз¬можность получить котлован необходимых размеров с непо¬врежденными боковыми стенками и основанием.
Для сбора атмосферной воды, попавшей в котлован, в осно¬вании его устраивают водосборные приямки. Воду по мере накопления в приямке вычерпывают. Чтобы в котлован* не стекала дождевая вода, его следует окопать вокруг водоотвод¬ной канавой.
Стены подземного льдохранилища лучше всего возвести толщиной 120—150 мм из плотного бетона, обладающего повы¬шенной водонепроницаемостью. Состав бетона: цемент марки «300» или «400», песок и гравий (щебень) — фракции не более 40—50 мм (1:2:4). Песок и гравий должны быть чистыми. Если эти материалы загрязнены глиной, то она, обволакивая зерна песка и частицы гравия, не дает хорошего сцепления с цемен¬том.
Бетон укладывают в опалубку за один раз (без перерыва), чтобы избежать слабых мест, которые возникают в рабочих швах.
 
Бетон с добавками жидкого стекла (иногда его называют растворимым) не рекомендуется для погребов и, тем более, для ледников, так как со временем жиДкое стекло вымывается и в конструкции остаются поры, дающие доступ воде.
Верхнюю (надземную) часть выкладывают в полкирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3).
Гидроизоляция надземной части — обмазочная, на горячей битумной мастике (битум с наполнителями) или чистом битуме в 2 слоя, каждый толщиной 2 мм. Гидроизоляционное покрытие наносят на поверхность, предварительно загрунтованную холод¬ной битумной грунтовкой (0,1 мм).
Стены подземной части делают с обмазочно-склеечной гидроизоляцией, на первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком. После выполнения гидроизоляцион¬ных работ делают обваловку наружных стен.
Строительство ледника требует продуманного выбора места его закладки, чтобы обеспечить отвод от него талых и атмо¬сферных вод. В этом и состоит сложность работы.
Если погреб-ледник сооружают в плотных глинистых грунтах, предусматривают дополнительные меры по защите сооружения от воды, которая может скапливаться в пазухах котлована, между стенками погреба и откосами земляной выемки.
Талую воду отводят из льдохранилища двумя способами.
1-й способ. Если погреб вырыт в плотных, глинистых грун¬тах, то в основании льдохранилищ устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда талая вода через трап с гидрав¬лическим затвором попадает в трубу й отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
2-й способ. В песчаных грунтах водосборный приямок углуб¬ляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делают своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Вертикальный дренаж более надежен для отвода талой воды и гигиеничен.
 
При невозможности сделать отвод, воду собирают в спе¬циальные поддоны (рис. .10, поз. 6). Воду из поддона периоди¬чески убирают, чтобы не допускать теплопроводной прослойки на полу, ускоряющей таяние льда. 
Лед заготавливают в ясную и холодную погоду, причем лучше напилить его кусками, чем ломать, так как бруски пра¬вильной формы- можно уложить более компактно. Заготовлен-ные куски льда (так называемые «кабаны»), предварительно должны полежать на морозе 2 дня.
Лед в хранилище укладывают крупными кусками, проме¬жутки заполняют мелким колотым льдом и снегом, пересыпан¬ным крупной поваренной солью, сверху накрывают полиэтиле¬новой пленкой, затем соломенными матами или слоем немятой соломы (лучше всего ржаной или пшеничной, но 1*е сечкой) толщиной 150—200 мм.
Погреб оборудуют двумя вентиляционными трубами (вы¬тяжной и приточной), обваловывают землей, на которую высе¬вают траву, или обкладывают дерном. В тамбуре делают дополнительные полки для хранения продуктов.
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ПОГРЕБОМ
Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в част¬ности под летней кухней, очень популярны у садоводов-люби¬телей. Они удобны в эксплуатации, не занимают дополнитель¬ного места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 11).
 
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь из¬лишне не повредить естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на его зачищенное и спла¬нированное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 0,8—0,1 м (0,1 м3 на 1 м2 основания)', который трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом (4—5 кг/м2). Битумная пропитка делает щебеночную подготовку непрони¬цаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоля¬ции.
Стены погреба могут одновременно служить фундаментом для наземной постройки (летней кухии). Делают их монолит¬ными, из плотного бетона толщиной 0,2—0,3 м, с арматурой из стальных проволоки или прутков. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цемеитно-пеечаным раствором (в соотношении 1:2 по объему) и загла¬живают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки 10—20мм.
В верхней части стен, которые служат цоколем летией кухни, кладут горизонтальную гидроизоляцию из рубероида^ в 2 слоя.
Конструктивное решение кухни. Легкие постройки, такие, как кухня, могут быть каркасными, с утеплителем из мягких древесноволокнистых плит (ДВП). Преимущество мягких плит заключается в их низкой теплопроводности по сравнению с цельной древесиной. Снаружи стеиы обшивают строгаными досками или вагонкой, которые для сохранения естественной текстуры древесины лучше покрыть светлым атмосфероустойчивым лаком, например марки ГФ-166.
ПОГРЕБ ПОД ГАРАЖОМ
Погреб под гаражом удобен тем, что не занимает отдель¬ного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом (рис. 12). Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно приспособить под смотровую яму для автомобиля.
 
Сооружая такой погреб, надо позаботиться о его водоне¬проницаемости и вентиляции. В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плот¬ностью и водонепроницаемостью. Глубина погреба около 1,8— 1,9 м.
 
Если место сухое, то стенки могут быть облегченными, например из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера, которые для прочности можно выложить в 2 слоя, склеив листы между ^собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны). Их крепят к деревянному каркасу шурупами.
Для гидроизоляции ограждающие конструкции обмазывают горячим битумом за 2 раза по предварительно загрунтован¬ным поверхностям.
Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, обеспечивающая одновременно приток и вы¬тяжку воздуха (рис. 13),'или через люк, который кроме крыш¬ки имеет решетку.
 
 ПОГРЕБ-ПОДВАЛ ПОД САДОВЫМ ДОМИКОМ
Подвал — заглубленное по¬мещение в усадебном доме, пол подвала находится ниже уровня земли (тротуара, отмостки) бо¬лее чем иа 0,5 своей высоты.
Если же это помещение рас¬положено так, что большая его часть находится выше уровня земли, то оно называется полу¬подвалом.
В целях экономии погреб-подвал под садовым домиком можно сделать небольшим (рис. 14). Глубина погреба-подвала.
в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют нз бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки оштукату¬рены цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка известью.
Гидроизоляция требуется оклеечная нз 2 алоев рубероида на горячем битуме н глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома.
Вход в подвал — через люк в полу дома. Дверку люка делают двойную, нз строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная, поворотная, в виде кольца, заделанного втай.
 
 
Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал с погребом, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы (рис. 15).
  
КАМЕННЫЕ ПОГРЕБА
Такие погреба называют еще крестьянскими. Они харак¬теризуются большой эксплуатационной надежностью и долго¬вечностью.
Раньше сооружали йх в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения кар¬тофеля и овощей, так й для различных продуктов переработки. Сегодня такие погреба — большая редкость, так как секреты их постройки почти утеряны, да и мастеров иет.
На рисунке 16 изображен каменный погреб с надземной надстройкой — погребицей, который находится в селе Троекуро¬во Липецкой области. Более чем за 100 лет эксплуатации, несмотря ни на что; погреб выстоял без капитального ремонта, проводили только побелки и замену деревянной обвязки крышки входного* люка.
 Полуподземный сарай
Сложен ои из местного камня — плитняка (плитняк - известковый камень, в центрально-черноземных областях является самым дешевым н доступным строительным материалом) на глиняном растворе, в который добавлена мякииа и немного извести. Проч¬ность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь, да и то не всякий. В погребе сохраняется стабильный температурно-влажностный режим (около +5—6° С), воздух всегда чистый. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Воздухообмен осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Сырости и конденсата в погребе никогда не бывает. Хозяева даже не знают, что это такое. За всю долголетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно мороз¬ные зимы люк дополнительно утепляют 2-—4 слоями мешковины.
«Секреты» постройки этого погреба просты. Так, камень-плитняк, который выламывается в местном карьере, сортиро¬вали по форме и размеру. В дело его сразу не пускали, а скла-дывали под навесом на осень н зиму. Глину для кладочного раствора выдерживали на открытом месте в отвалах и невысо¬ких грядах не менее 1 года, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а талые и дождевые воды вымыли из нее вред¬ные примеси.
Погреб устраивали на сухом месте, с низким уровнем грун¬товых вод, которые не доходили до глинобитного пола более чем на 1 аршин (71 см).
Строили в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания дождями открытого котлована.
Гидроизоляцию, стен и фундамента выполняли с устройст¬вом глиняного замка (0,2—0,25 м) со всех сторон. Пол делали глинобитный с втрамбованными щебнем й карьерной мелочью (кусочки и осколки размером 20—80 мм).
Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известко¬вым раствором, а сверху укладывали слой глиняной смазки (80 мм) и теплоизоляции из древесной золы вместе с угольками (толщиной 0,1 м), затем еще один слой глины или сухой земли.
Картофель и корнеплоды хранят на полу без закромов —-в насыпи, а различного рода домашние соления и другие при¬пасы — в бочках и кадках, часть из них — на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.
 
В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями. Дополнительное удобство создает обширная погребица — надземная постройка, также выложенная из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной защитой самого погреба и одновременно является удобным складским помеще¬нием для хранения овощей и яблок, а также инструментов и инвентаря.
Вокруг погребицы по периметру уложена широкая мощеная (по песку) или глинощебеночная отмостка и прорыты неглу¬бокие канавы для отвода талых н атмосферных вод (рис. 17). Такая конструкция отмосток и водоотводных канавок обеспе-чивает максимально свободное «дыхание» каменных стен.
На рисунке 18 показан каменный погреб сводчатой конст¬рукции из естественного камня-плитняка. Погреб — заглублен¬ный, сделан с наружной обваловкой землей, и посевом травы. Размер погреба 2,5X3,5 м.
Особенность сводчатой конструкции каменных погребов со¬стоит в умении рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечи¬вая чрезвычайную прочность и надежность всей конструк¬ции. Кладка свода проводит¬ся в особой деревянной опалубке с кружалами. Клад¬ку ведут одновременно с двух . сторон.
Чтобы первому и послед¬нему слоям кирпичей придать наклон, под них подкладывают плоские камни.
 
В сухих местах погреба сводчатой наземной конст¬рукции можно сооружать из необожженного кирпича-сыр¬ца на глиняном растворе. Сырец изготавливают из наи¬более доступного местного сырья — глины, песка, из¬мельченной соломы (резки) и высушивают на солнце. Он является одним из самых дешевых и доступных строительных материалов в жарких районах страны.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто тщательно перемешанное с резаной соломой (длина резки 30 мм) или мякиной.
Пол глинобитный, из глиняного теста, известкового теста и песка (1:0,3:3). В пол втапливают небольшие камни и осколки, что делает его удобным при эксплуатации.
Для гидроизоляции выполнен глиняный замок. Стены по¬белены известью.
 
На рисунке 19 показан современный каменный погреб, сло¬женный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленное глиняной смазкой и землей.
ПОГРЕБ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ
Небольшой погрёб можно соорудить из железобетонных колец, заводского изготовления. Достоинство такой постройки в простоте конструкции и небольших материальных и трудовых затратах. Причем цилиндрическая форма обеспечивает макси¬мальный объем при минимальной площади стен. Компактность и гигиеничность делают его особенно удобными для размеще¬ния на садово-огородных участках.
В случае устройства погреба на низменных местах с высо¬ким уровнем грунтовых вод следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отмет¬ку по сравнению с дневной поверхностью земли (рис. 20). Гидроизоляцию колец делают обмазочную (горячим битумом в 2 слоя).
 
Если нет возможности приобрести такие кольца, их можно изготовить своими руками по следующей технологии. Из лис¬тового (кровельного) железа делают опалубку. Размеры опа¬лубки для кольца диаметром в 1 м составляют: длина внутрен¬него кольца опалубки — около 2,6 м, каждое кольцо разъем¬ное — из двух полуколец; длина наружного кольца около 3,0; расстояние между кольцами около 0,1; ширина (высота) кольца 0,7—1 м (по ширине стандартного листа кровельного железа).
На концах каждого полукольца (листа) просверливают (пробивают) несколько отверстий для болтов с гайками для стягивания полуколец (рис, 21). Чтобы не порвать железо, под болты подкладывают широкие шайбы. В местах соединения листов внутренней опалубки подкладывают деревянные прокладки толщиной 25—30 мм, что .позволит легко освободить внутреннее кольцо при демонтаже.
 
Бетонную смесь готовят ца плотно сколоченном дощатом настиле (бойке) или на железном листе (металлической емко¬сти). Состав смеси: цемент марки «400», песок, щебенка гра¬нитная мелкой фракции (1:2:4 по объему).
Обязательное условие: цемент должен быть свежеприготов¬ленным, без комков, пролежавшим не более 6 месяцев со дня изготовления. Размер отдельных щебенок должен составлять от ^/^ до '/з толщины монолитных стенок кольца.
Бетонная смесь может быть приготовлена и без щебня с заполнителем из крупнозернистого природного песка, в этом случае вносят в смесь 3 части песка.
Между внутренней и наружной стенками опалубки уста¬навливают арматуру из толстой стальной проволоки в виде горизонтальных и вертикальных прутков нужной длины.
Бетон уплотняют штыкованием и выдерживают 4—7 дней, после чего опалубку снимают.
Для получения железобетойных колец высокого качества (водонепроницаемых) очень важно тщательно вымешать и уло¬жить бетонную смесь — она должна быть пластичной и запол¬нить все пространство между арматурой.
ПОГРЕБ С ПОГРЕБИЦЕЙ
Погреб с погребицей (с погребницей) „ популярен во многих районах России. Он состоит из двух частей: нижней — за¬глубленной в землю примерно на 2 м, которая является соб-ственно погребом, и верхней — так называемой погребицы. В таком погребе в жаркое времябывает прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица, находясь на поверх¬ности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она может быть использована как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, а также для склади-рования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 22).
 
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщиной 0,2—0,3 м), камня или красного кирпича (толщиной 0,25—0,3 м), из горбыля (60—80 мм) или бревен (диаметром 420—180 мм) и надежно изолируют. Тип гидроизо¬ляции в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
При отрывке котлована во влажном грунте по периметру можно вырыть небольшие углубления — приямки для сбора воды. Воду из приямков следует периодически вычерпывать (рис. 23). Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и за¬сыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 80—100 мм. На щебень укладывают слой мятой, лучше жирной,глины (20—30 мм). Ее разравнивают и трамбуют, затем укла-дывают бетонную подготовку толщиной 100 мм. После схваты¬вания бетона (через 10—15 дней) из него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, которую, в свою очередь, тщательно заглаживают стальной кельмой — железнят.
 
В пространстве между стенами погреба и грунтом (в так называемых пазухах)- устраивают боковой глиняный замок: забивают его глиной, укладывая слои по 0,2—0,3 м и уплотняя их.
В качестве утеплителя перекрытия погреба рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают на глиняной смазке толщиной 30 мм. Перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать нагрузки.
В настиле перекрытия предусматривают люк размером 0,7X0,7 м, под которым устанавливают наклонную лестницу.
Для поддержания постоянного температурио-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена можно разделить на два канала (см. рис. 13).
Стены погребицы возводят из кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого (50 мм) ошкуренного горбыля или пластин.
Крыша должна быть скатной, с широкими свесами, чтобы защитить стены от влаги. Кровлю делают облегченной — из асбестоцементных листов или рубероида по сплошной до¬щатой обрешетке. Заглубление стен на 0,5—0,7 м, от стен погребицы с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шири¬ной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10.
Дверь выполняют из толстых (40—50 мм) плотно пригнан¬ных досок. Ее можно украсить декоративными скобяными изделиями —- коваными петлями, ручками, щеколдами, сделан¬ными в местной кузнице, так как издавна считается, что дверь — это «лицо» погреба.
ПОГРЕБ ДЛЯ КАПУСТЫ
Качество капусты зависит от того^ в каких условиях она будет храниться, причем кочаны закладывают крепкими, плот¬ными. На каждом из них оставляют 2—3 кроющих зеленых листа, которые предохраняют от усыхания.
Установлено, что капуста не увядает и не загнивает, если в погребе стабильно поддерживается температура 0 плюс 2° С при относительной влажности воздуха 90—95 %". Такие микроклиматические условия лучше всего сохраняются в бревен¬чатых погребах, вырытых в котлованах на глубину до 2 м -(рис. 24).
 
Погреб может быть любых размеров, но наиболее компакт¬ный и вместительный — 2Х 2 м. Погреб сооружают на сухом, возвышенном месте с низким (не менее 2 м) уровнем грунтовых вод, считая от глинобитного пола.
Перекрытие делают из ошкуренных тонких бревен — под¬товарника или жердей, уложенных накатом.. Бревна перекрытия промазывают слоем глины толщиной 10 см, а затем покрывают рубероидом в 2 слоя. Поверху выполняют обваловку землей с посевом травы для снегозадержания. Вход в погреб сбоку, углубленный.
Погреб оборудуют вентиляцией. Труба сечением 12Х 12 см, с козырьком сверху и регулировочным клапаном внизу.
Вдоль стеи от пола до потолка устанавливаются решетчатые стеллажи, по 0,5 м высотой каждый, на которые укладывают кочаны в 1—2 (не более) ряда.
 ПОГРЕБ-«КУВШИН»
Такие простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов' популярны у курских крестьян и в* наши дни. Достоинства их — простота и быстрота строительства, поскольку эта конст¬рукция ие требует перекрытия.
Погреб представляет собой кувшинообразиую яму, выко¬панную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4—0,5 м и выкапывают яму, степки которой постепенно расширяют книзу (рис. 25).
 
Горловину «кувшина» для защиты от талых и дождевых вод обваловывают глииой и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной, наклонно, чтобы атмосферные воды ие попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтилено¬вой* пленки, а сверху придавить ее грузом.
Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптималь¬ный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо-изоли¬рованный от грунтовой влаги погреб ие требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели- и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшии» можно эксплуатировать в течение нескольких лет, при условии ежегодной чистки и дезин¬фекции стеиок и диища из¬вестковым молоком.Строим фундамент с подвалом
Традиционный способ за¬сыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму иа веревке, при¬вязанной к дужке, тянут за веревку, прикреплеинуюкдо¬нышку, и картофель высыпа¬ется без ушибов и поврежде¬ний. Чтобы достать карто¬фель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх.
ВАННА-ПОГРЕБОК
Небольшой, но удобный погребок иа садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ваины. Такое хранилище хотя и невелико, но удобно своей гигиенич¬ностью, кроме того, оно надежно защищено от мышей.
Ваниу вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком (рис. 26). На дно кладут деревян¬ную решетку.
 
Если, на ваине есть сколы задали до чугуна, надо принять меры для предохранения металла от ржавчины. Эти места пред¬варительно зачищают и обезжиривают, а затем зашпаклевы¬вают эпоксидным составом. Для чего эпоксидную смолу марки ЭД-20 (ЭД-16) смешивают с наполнителем (тальком) до кон¬систенции пасты, а непосредственно перед употреблением в подготовленный состав добавляют отвердитель:— полиэти-ленполиамин (пэпа) в пропорции 1:10. Работу надо закончить очень быстрр, так как через 20—30 мин подмазочный состав делается негодным к употреблению. Снаружи ваниу полезно окрасить битумным лаком.
СНЕЖНИК
В безводных, маловодных районах, где весной и летом бы¬вают перебои с водой, можно обзавестись снежником, так на¬зывают погреба-резервуары поливочной воды (рис. 27).
 
Снежник представляет собой котлован, вырытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то дио и стенки гидроизолируют мятой глиной (глиняный замок) или выкладывают отдельными глиняными коржами, закрепленными на стенках деревянными шпильками. Без хорошей гидроизоля¬ции потери воды на фильтрацию могут, достигать 50 % и более.
Зимой котлован набивают плотно утрамбованным снегом, а весной стараются направить в него талые воды. Объем снеж¬ника определяют с учетом того, что из 3 м3 утрамбованного снега получают примерно 1 м3 талой воды.
Сверху снежник укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хво¬ростом и т. п.
Весной по мере таяния снега котлован будет наполняться водой, откуда летом в безводный период ее можно брать для полива сада, огорода и других иужд.
ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОГРЕБА
ПОГРЕБ ИЗ КИРПИЧА
Этот самый распространенный тип погреба. Основание за¬глубляют на 0,7—1 м от поверхности земли, что позволяет со¬оружать его и во влажных местах (рис. 28).
 
Если при отрывке котлована вдруг обнаруживаются водо¬носные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) слоями жирной глины (по 0,1 м) иа глубину" 0,5 м (рис. 29).
 
Как исключение, допускается возводить шлакобетонные стены (блочные или набивные в переставной опалубке) и только в сухих местах, при этом они подлежат обязательному оштука¬туриванию с двух сторон с цементным раствором, чтобы при¬дать им водостойкость. Перекрытие — из горбыля или необрезных досок толщиной 40—50 мм с глиняной смазкой или с укладкой слоя толя или рубероида.
Вид гидроизоляции полузаглубленного погреба выбирают в зависимости от местных условий — обмазочную (горячим биту¬мом) либо оклеечную, с глиняным замком или без него.
БЛОКИРОВАННЫЙ ПОГРЕБ
Преимущества такого погреба бесспорны: во-первых, в среднем на 20—25 % снижаются^строительные затраты и эко¬номится материал за счет общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.); во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков, позволяет более рационально использовать землю. Блокированный погреб удобен н для одной семьи, так как в обособленные ячейки можно сложить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают непри¬ятный запах.
Отрывают котлован, дно его зачищают и планируют, затем насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 0,8—0,1 м 0,1 м3 на 1 м2 основания), трамбуют и поливают горячим битумом. Далее укладывают монолитное основание из плотного бетона, состоящего из 1 части цемента, 2 — песка и 4 частей щебня или гравия.
Через неделю начинают возводить кирпичные стены, затем их покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной штука¬турки толщиной 10—20 мм. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40—50 мм и заглаживают его стальной кельмой. Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей битумной мастикой (битумом с наполнителем) на пред¬варительно нанесенную битумную грунтовку толщиной 0,1 мм или покрывают расплавом горячего битума в 2 слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м ). При необходимости предусмат¬ривают глиняный замок.
Перекрытия выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опирания на кирпичную кладку предварительно промазывают горячим битумом, что придает им долговечность. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 0,2 м, а затем слоем земли тол¬щиной не менее 0,5 м, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дерном.
 
 
ПОГРЕБ НА КОСОГОРЕ
В этом случае земля используется наиболее рационально. Причем такой погреб довольно хорошо защищен от грунтовых вод и сырости, а сравнительно небольшой объем земляных работ значительно снижает затраты труда и материалов.
Сверху — на расстоянии 3—5 м — проводят нагорную водо-отводящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м (рис. 31). Канаву лучше устроить не поперек склона, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже При очень сильных ливнях ее не прорвет и вода не зальет хранилище.
 
На рисунке 32 изображен небольшой земляной погреб, устроенный на склоне. Перекрытие погреба сделано из тонко¬мерных бревен — накатника, с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом (300 мм).
В погребе предусмотрена невысокая утепленная дверь с тамбуром.
Пол — глинобитный, из смеси глины, крупнозернистого песка или мелкого (5—10 мм) щебня (1:1—2). Смесь глины и напол¬нителя тщательно утрамбовывают.
 
ПОГРЕБ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШАМПИНЬОНОВ
Погреб должен быть не слишком сырым и защищен от по¬падания грунтовой и верховой воды (рис. 33).
Для устройства такого погреба на возвышенном сухом месте вырывают котлован глубиной 60 см, со слегка скошенными стенками. Конструкция погреба каркасная. Остов из ошкурен¬ных бревен-стоек диаметром 14—18 см, заглубленных нижним концом в грунт на 70—80 см. Стенки погреба плотно обшивают горбылем,, чтобы предохранить землю от осыпания.
 
Кровля — глииосоломенная по сплошной дощатой обрешет¬ке из обрезной доски, которая служит одновременно утеплите¬лем и надежной защитой погреба от атмосферных осадков.
Для получения глиносоломы из прямой (целиковой, не из-под комбайна) ржаной или пшеничной соломы связывают сно¬пики диаметром 7—8 см н вымачивают их в жидкой глине 2—3 дня. После чего снопики вытаскивают, складывают в шта¬бель и накрывают его деревянным щитом с пригрузом, чтобы удалить лишнюю влагу. Не дожидаясь, когда снопики высохнут окончательно, чтобы они не потеряли клейкость, их укладывают на кровлю с небольшим напуском на стенки (рис. 34). Сверху кровлю обваловывают слоем сухой земли толщиной 40 см в коньке и 80—100 см в основании. Пол глинобитный.
Температура в погребе должна быть стабильно на уровне 10—14° С при хорошем воздухообмене.
Снижение температуры до +3° С практически прекращает рост шампиньонов, но способность их к дальнейшему росту при возникновении благоприятных условий сохраняется.
Влажность воздуха — одни из важных факторов создания оптимального микроклимата в погребе. Очень высокая влаж¬ность, особенно при недостаточной вентиляции, способствует распространению заболевания плесневыми грибами. Оптималь¬ная влажность должна быть на уровне 70—90 %, для чего стены и пол хранилища поливают водой.
НАЗЕМНЫЕ ПОГРЕБА
ЛАБАЗ ОВОЩНОЙ
Это особый вид наземного земдяного хранилища, приспо¬собленного для размещения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 35).
Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его автора¬ми — петербургских (их еще называли подстоличными) огород¬ников, которые создали и отработали за многие годы это не¬обыкновенно простое, доступное, остроумное по конструкции хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и всей Северо-Западной зоны России.
Внутри применяли так называемое навальное и закромное хранение картофеля и корнеплодов, а кочаны капусты, связанные попарно, подвешивали к длинным жердям под самым по¬толком.
Из опыта петербургских огородников известно, что при хра¬нении в лабазе потери картофеля составляли не более 3—4 %, свежей капусты — 10 %.
Такой лабаз выгоден не только владельцам приусадебных участков, но и вполне удовлетворит требования "мелких и сред¬них овощеводческих хозяйств, не имеющих стационарных хра¬нилищ. Высота лабаза в его средней части должна быть не бо¬лее 2 м, иначе могут промерзать овощи.
Для приусадебных и садово-огородных участков рекомен¬дуются лабазы шириной 3,3—3,8 м, длиной 3—4 м.
Для овощеводческих хозяйств и коллективных хранилищ рекомендуются лабазы шириной 7—8 м, длиной 20—24 м, но не более. В противном случае они становятся неудобными в эксплуатации, так как трудно поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим. В больших лабазах устраивают два прохода, в малых — один. Ширина прохода 0,6—0,7 м.
Овощной лабаз отличается от традиционных погребов от¬сутствием потолочного перекрытия, поэтому ои обходится вдвое дешевле и требует меньше времени для возведения.
 
Конструкция лабаза каркасная, остов выполнен из ошку¬ренных бревен — столбов диаметром 0,13—0,18 и 0,18—0,22 м. Бревна одним концом вкапывают в грунтз на глубину около 1 м, а сверху соединяют между собой обвязкой. Вершины стол¬бов зарубают «в шип», на которые затем накладывают обвя¬зочные или накладочиые бревна.
Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают го¬рячим битумом или обжигают, что продлевает срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древе¬синой.
Кровлю выполняют из досок со сплошной обрешеткой из притесанного горбыля и застилают сверху полотнищами рубе¬роида в 1—2 слоя. Затем все обваловывают слоем земли (лучше тбрфяЯой) толщиной 0,3—0,4 м. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами (чепцом) или засеять травой.
Крышу лучше сделать приземистую, со свесами почти до самой земли, что .зимой обеспечит дополнительный естествен¬ный утеплитель — снег. В целом должна получиться приземис¬тая конструкция типа шалаша.
Одни из торцов постройки зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида для защиты от сквозияков. С другой торцевой стороны устанавливают невысокую утепленную дверцу —г лаз с тамбуром. Вокруг хранилища отка¬пывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.
Для вентиляции возле конька устраивают вытяжку — де¬ревянный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, делают две вентиляционные трубы (см. рис. 13).
 
Такая конструкция позволяет поддерживать в хранилище постоянную температуру плюс 2—3° С.
Лабазы бывают дв^х типов: стационарный (рис. 36) и сбор-ио-разбориый, который ежегодно сооружают с осени, а весной разбирают, ^то удобно тем, чо упрощается ежегодная чистка и дезинфекция хранилища. Площадку, где стоял сборно-раз-бориый лабаз, каждый раз обеззараживают, перекапывая землю иа глубину 25—30 см с последующей обильной, проливной из лейки 5%-ным раствором медного купороса. Весной и летом освободившуюся площадь засаживают огородной зеленью.
 
Срок службы стационарных лабазов 7—8 лет, сборио-раз-бориых —около 10.
Продолжительность возведения — 7—10 дней.
 МИНИ-ПОГРЕБ
Очень удобны иа садовом участке небольшие и простые по устройству погреба в виде утепленных деревянных ящиков (рис. 37).
 
Сооружение так называемого мини-погреба ие требует много места, что очень важно, так как иа небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.
К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в се¬редине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте снимают растительный «лой и делают земляную выемку на глубину 20—50 см (глубина выемки за¬висит от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обогрев погреба почвенным теплом.Осушить подвал с помощью плывуна
Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и на 70—100 мм засыпают дренирующим материалом — крупнозер¬нистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щеб¬нем, керамзитом и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.
Затем-ло дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 1.50—200 мм, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя крас¬ны» глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола требуются 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста (рис. 38).
 
Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенка!»и из толстых (40—50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теп¬лоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубо¬вые листья и др. Минеральную вату, применять не рекомендует¬ся, так как со временем она уплотняется и теряет свои тепло¬изоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого на¬трия. Опилки перемешивают с изве¬стью-пушенкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в теплоизоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и дере¬вянные части конструкции.
В качестве утеплителя хорошо за¬рекомендовал себя листовой пено¬пласт, при этом важно плотное соеди¬нение стыков листов. Для устранения продуваемости хранилища листы пенопласта тщательно склеивают по¬лосками ткани, например мешковины, пропитанной обычной водоэмульсион¬ной краской или клеем ПВА.
С торцевой стороны погреба устра¬ивают люк (лаз) размером 0,6X0,8 м. • Люк имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (легкую), между кото¬рыми на зиму закладывают утепли¬тель по типу подуийш или матраца. В этой же стенке устраивают вентиля¬ционное отверстие типа форточки размером 0,12X0,12 м, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек от дождя из любого строи¬тельного материала. Сверху погреб прикрывают легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнис¬тым асбестоцементным шифером или другим кровельным мате¬риалом.
Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м, заполненную на 0,5 глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем или хворостом из очищенных от коры веток. Ва¬рианты дренажа из местных материалов показаны на рисунке 39.
 
По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, с уклоном 1:ГО от погреба.
Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водо¬отводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.
Конкретные размеры мини-погреба зависят от состава семьи и отведенного для него места.
ПОГРЕБ С ОБВАЛОВКОЙ 
Стены погреба с обваловкой делают из бревен или из тол¬стого ошкуренного горбыля с тщательно притесанными кром¬ками (рис. 40). Щели лучше всего проконопатить, наилучший материал для этой цели — мох. ,
Снаружи бревенчатые стены промазывают" за 2 раза горя¬чими битумной мастикой или чистым битумом и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной, 50 мм и дополнительно накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный иа ребро «в елку» (расход кирпича — 64 шт/м2 площади пола). Двери делают двойные.
Весь погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка способствует сохранению по¬стоянной температуры внутри погреба. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуют закромами, полками и вентиляцией На рисунке 40 показано устройство наземного погреба с обваловкой.
 
ПРИСТЕННЫЙ ПОГРЕБ
В отдельных случаях погреб можно пристроить к капиталь¬ной стенке дома (рис. 41). Дополнительные стенки выклады¬вают из красного, хорошо обожженного глиняного кирпича толщиной 25 см на цементно-песчаном растворе. Наряду с кирпичом для стен может быть использован монолитный бетон и плитняк.
 
Стенки штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их гидроизолируют обмазкой — горячим битумом в 2 слоя.
Пол цементный, толщиной 50 мм. Цемент укладывают на бетонную подготовку толщиной 108—150 мм.
Перекрытие выполняют из толстого горбыля с притесан¬ными кромками, по которому укладывают слой мятой глины, а затем рубероид в 2 слоя.
Обваловка — сухой землей или торфом с посевом1 травы.
Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м, устраивают водо¬отводную канавку.
Погреб -оборудуют полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 100 мм.
КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ЛЕДНИК
Таким ледником издавна пользуются рыбаки и охотники севера для хранения свежей рыбы и мяса.
 
Ледник сооружают из кускового льда. Пластины льда (лучше напиленные) укладывают на расчищенное и вырав¬ненное основание (рис. 42). Все промежутки, например в углах, заполняют мелкими кусками колотого льда.
Сверху ледник накры¬вают „ полиэтиленовой пленкой, а затем лапни¬ком, ветками, опилками или хворостом. На дно можно постелить кусок по¬лиэтиленовой пленки, что¬бы рыба и мясо не пример¬зали к полу. Свежая рыба, предва¬рительно уложенная в ме¬шок, в таком леднике мо¬жет храниться 2—3 месяца.
 
«ПОГРЕБ» НА БАЛКОНЕ
Садово-огородную продукцию можно с успехом хранить На балконе городской квартиры.
Для такого погреба нужен ящик-контейнер с двойными стенками, размеры которого выбирают в зависимости от коли¬чества продуктов, подлежащих хранению.
 
По размерам и внешнему виду ящик-контейнер напоминает тумбу от ножной швейной машины (рис. 43). Корпус делают из любого подручйого материала, например из фанеры, оргалита и деревянных брусков. Между двойными стенками проклады¬вают теплоизолирующие материалы (пенопласт, шлаковату, сухие опилки, обычную вату или ватин). Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем около 80 мм.
В ящике предусматриваю? отверстие для электропроводки и термометра. На внутренние боковые стенки набивают рейки для установки полок.
Крышка двойная, утепленная, откидывающаяся или съемная. Под крышку можно уложить небольшой стеганый мат[*ац (подушку) в качестве дополнительного утеплителя.
В крышке делают несколько сквозных вентиляционных отверстий диаметром 25—30 мм. Отверстия прикрывают фане¬рой или планкой, передвигающейся в пазах брусочков, приби¬тых к крышке. На этой планке необходимо сделать отверстия такого же диаметра. Передвигая планочку и частично или пол¬ностью закрывая отверстия, регулируют воздухообмен и темпе¬ратуру.
Можно также для каждого вида продуктов (мясо, компоты, рыба и т. д.) предусмотреть в ящике специальные полки, причем» сделав для каждой из них самостоятельные дверцы (рис. 44).
 
Обогрев осуществляется двумя электрическими лампочками мощностью 25 и 40 Вт, соединенными трехрежимным переклю¬чателем последовательного (на 65 Вт) или параллельного режима. Если температура в шкафу контейнера снизится до +2° С, лампочки включают в одном из режимов, что обеспечи¬вает плюсовую температуру даже в 30°-ный мороз.
БУРТЫ, ТРАНШЕИ, ЯМЫ
УКРЫТИЕ ТИПА «ШАЛАШ»
Такое укрытие достаточно дешево, выполняют его из мест¬ных материалов, причем построить его очень несложно в корот¬кие сроки. Это хранилище можно считать надежным даже при. суровых погодных условиях, так как оно дополнительно утеп¬ляется снежным покровом. Укрытие представляет собой неглубокую (около 0,3 м) зем¬ляную выемку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху такая выемка имеет два покрытия: двускатную крышу с обваловкой и (отдельно) солому, которой укрывают насыпь картофеля внутри (рис. 45).
 
Двускатная крыша по обрешетке из ошкуренных жердей может быть глиносоломенной или плетневой (хворостяной).
ЗЕМЛЯНАЯ ЯМА
Если на участке еще не успели построить погреб, соленые огурцы, помидоры и другие домашние заготовки в герметично закупоренных стеклянных банках можно хранить до наступления устойчивых холодов в земляной яме или траншее (рис. 46). Вокруг ямы делают невысокий валик из земли, а крышку распо¬лагают наклонно, чтобы отвести атмосферные осадки. Темпе¬ратура хранения должна бить не ниже +6° С, иначе рассол замерзнет, банки лопнут и вся работа пойдет насмарку. Сверху яму прикрывают фанерой или досками (горбы¬лем) , на которые укладывают вынутый при выкопке грунт.
 
БУРТЫ
Бурт — это насыпь картофеля или корнеплодов, размещен¬ная прямо на поверхности земли или с небольшим заглубле-. нием и укрытая слоем соломы, сеном, землей и другими мате¬риалами. Бурты по сравнению с погребами и другими видами постоянных хранилищ намного дешевле, так как сооружаю? их из подручных материалов.
Удобство эксплуатации буртов состоит в том, что на хране¬ние закладывается менее поврежденный картофель, так как отпадает необходимость частого пересыпания его с места на место.
Место для бурта выбирают сухое с небольшим уклоном, незатопляемое, уровень грунтовых вод должен быть ниже основа¬ния бурта не менее чем на 0,5—1 м. По периметру устраивают неглубокие канавы, чтобы предохранить бурт от затопления талыми и дождевыми водами. В основание (дно) бурта можно положить дренаж из веток или тонких жердей.
В условиях НечериозеЩной зоны РСФСР, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, бурт делают наземным или с неглубокой земляной выемкой, чтобы надежнее защитить продукцию от промерзания (рис. 47).
 
В южных районах страны бурт можно делать на поверх¬ности земли с облегченным укрытием (рис. 48).
 
Укрытие формируют послойно за 2 раза: сразу после заклад¬ки продукции — тонкими слоями соломы и земли, чтобы быстрее удалить из бурта лишнюю влагу и испарения, а затем (с наступ¬лением устойчивых холодов) большим слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей.
Для укрытия картофеля нельзя использовать ботву — это ведет к заражению клубней фитофторозом и другими болезнями.
Весной талый снег рекомендуется сбросить с бурта. Во всех случаях следует дополнительно защищать бурт от осенних дож¬дей рулонными материалами (например, полиэтиленовой плен¬кой) . С наступлением морозов пленку снимают.
Для обеспечения более полной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов. Если бурт большой по размерам, удлиненной формы, то к концам треугольного короба присоединяют две деревянные вертикально поставленные 2 вентиляционные трубы, чтобы обеспечить сообщение с атмосферным воздухом. Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля можно положить реечные щиты, сколоченные под углом 90° друг к другу.
Для вентиляции небольших по объему буртов используют сйопы соломы или пучки (фашины) веток или хвороста, опу¬щенные до основания и выступающие сверху над гребнем бурта на 50—100 мм. Во избежание засорения фашины обертывают бумагой или ветошью, а на верхний конец одевают жестяной обруч или консервную банку (рис. 49). Можно использовать также вентиляционные трубы и короба.
Ежегодно после выемки картофеля площадки следует пере¬капывать иа глубину 250—300 мм и дезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса.
Бурт снежный предназначен для хранения клубней и ка¬пусты, пересыпанных слоями снега. Сверху укрывают соломой, торфом, опилками и полиэтиленовой пленкой (рис. 50). Снежный бурт делают в феврале — марте при температуре наружного воздуха, близкой к 0° С.
ПРОСТЕЙШЕЕ ХРАНИЛИЩЕ
На переувлажненных и низменных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, можно в основ¬ном из подручных материалов сделать простейшее хранилище. Такая конструкция позволяет хорошо сохранить до самой весны картофель, морковь, свеклу, яблоки, луковицы цветов, а также банки с домашними солениями и другими заготовками. 
Делают это хранилище так: в неглубокую (0,3—0,5 м) земляную выемку или траншею устанавливают герметичную емкость, например полиэтиленовую бочку или полиэтиленовые мешки, сваренные из прочной пленки (рис. 51, 52). О герметич¬ности мешка можно судить по отсутствию воздушных пузырь¬ков при погружении его в воду. Емкость (мешок) заглубляют в грунт так, чтобы края были выше поверхности земли на 100— 150 мм. Свободное пространство выемки забивают землей. Сверху кладут деревянную крышку.
Из емкости выводят наружу полиэтиленовую трубку диа¬метром 20—30 мм для вентиляции. Вместо трубки в горловину мешка можно заложить пу¬чок из пяти — семи сухих ве¬ток. В этом случае воздух будет циркулировать через неплотно завязанный узел мешка.
На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укла¬дывают гнет (камень, обру¬бок бревиа и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтилено¬вый мешок устанавливают в выемку без пригруза.
Сверху края емкости за¬сыпают опилками. Чтобы опилки не рассыпались, их огораживают досками или ящиком без дна. Затем засы¬пают все сухим листом или мхом. Поверх листвы накла¬дывают 'полиэтиленовую пленку, а сверху всю конст¬рукцию обваловывают слоем сухой земли или торфа тол¬щиной 150—200 мм. Вокруг делают водоотводную канавку.
КОЛЛЕКТИВНОЕ ХРАНИЛИЩЕТеплоизоляция между ямой и приямком
Многие садоводческие товарищества строят коллективные хранилища, что значительно выгоднее по сравнению с инди¬видуальными. Так, нанример, их можно соорудить в районах с высоким уровнем грунтовых вод.
Среднее по размеру коллективное хранилище (100 мест) можно возвести за один летний сезон. При этом сами садоводы будут избавлены от обременительных хлопот по строительству, приобретению материалов. Кроме того, эксплуатация и ремонт коллективного хранилища проще.
На рисунке 53 показано коллективное фруктоовощехранили-ще^ садоводческого товарищества «Строитель» Дмитровского района Московской области на 94 индивидуальные камеры. Площадь хранилища 185 м2, строительной объем 600 м3. Стены толщиной в два кирпича с обваловкой грунтом. Снаружи они гидроизолированы — обмазаны горячим (1#0—200° С) битумом в 2—3 слоя. Пол бетонный с железнением поверхности. Кровля утеплена пенобетоном.
Хранилище размещено на участке с естественным склоним рельефа, что обеспечивает наилучшие условия для защиты от грунтовых вод и поверхностного стока. С этой же целью сделана нагорная канава, расположенная на 2—3 м выше по склону от хранилища.
При температуре наружного воздуха 30° С в хранилище поддерживается оптимальный для многих огородных культур режим хранения: влажность воздуха 85 %, температура }~2-—5° С
Внутри хранилища шесть рядов индивидуальных камер (ячеек) из пиломатериалов хвойных пород (можно использо¬вать древесину и лиственных пород: липы, осины и др.). Раз¬меры камеры 2,48X0,9X0,95 м. В камере четыре полки, где можно одновременно разместить на хранение до 200—250 кг картофеля и овощей, до 350 кг яблок, плодов и ягод, а также банки с соленьями и т. п. Каждая дсамера закрывается дверцей.
Хранилище оборудовано принудительной приточной вентиля¬цией. Двери обшиты листовой кровельной сталью и запираются висячими замками. Кроме наружных дверей есть внутренние — решетчатые, используемые для проветривания. В вентиляцион¬ных коробках, а также в дефлекторах смонтирована мелкая металлическая сетка, чтобы внутрь не проникли грызуны.
Перед осенней закладкой овощей и фруктов хранилище проветривают и одновременно снижают температуру, для чего ночью нагнетают холодный наружный воздух. Это позволяет за несколько часов значительно понизить температуру всего помещения.
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Гидроизоляционные работы при строительстве нового погре¬ба невелики по объему и стоимости по сравнению с затратами и трудоемкостью работ по устранению дефектов, которые не¬избежны при некачественном строительстве. Стоимость работ по устранению дефектов погреба, сделанного с малоэффектив¬ной гидроизоляцией, так же как и стоимость работ по обнару¬жению результатов некачественной работы, может в десятки и сотни раз превысить первоначальные затраты на строитель¬ство. К тому же ие следует забывать, насколько сложно бывает точно определить место и причину дефекта и найти наилучший способ устранения недостатков.
Эффективность гидроизоляции прежде всего зависит от рационального выбора конструктивного решения, доброкачест» венности примененных изоляционных материалов и тщательного исполнения строительных работ.
Противонапорная гидроизоляция устраивается при уровне грунтовых вод выше основания (пола) погреба, как правило, со стороны напора воды (рис. 54).
 
Стены и основание погреба делают, водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных (подгру¬женных) вод. Для этого применяют плотные, водонепроницае¬мые бетоны. Если используют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (в соотно¬шении 1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон и пре¬дусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—4 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой. На рисунке 2 показано устройство гидроизоляции погреба при уровне грунтовых вод выше пола (основания).
Прижимная стенка из красного кирпича служит защитой рулонного оклеечного материала, а глиняный замок увеличивает срок службы оклеечной гидроизоляции, так как устраняет прямой контакт грунтовой воды с рубероидом.
Погреба, сооружаемые в плотных глинистых грунтах, под¬вержены напорному воздействию застойной воды, скапливаю¬щейся в обратной засыпке пазух котлована (рис. 55). В резуль¬тате возникает гидростатическое давление.
 
Наличие застойной воды — самая распространенная причи¬на сырых погребов. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) через себя атмосферную и талую воду, окружены менее водопроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию (фильтрации) воды в более низкие места. Если не принять специальных мер защиты, погреба в таких условиях будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми вода¬ми, даже если они вырыты в сухих местах, при грубоком зале¬гании грунтовых вод (рис. 56)
 
 ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА
Сооружение погребов редко обходится без местного осуше¬ния грунтов. Атмосферная или грунтовая вода, скапливающая¬ся в котловане, серьезно затрудняет, а порой делает невоз-можным строительные работы.
Чтобы осушить котлован, необходимо провести водопониже-ние. Для чего по дну прокладывают небольшую водояриемную канавку, в ней собирается вода, которая поступает в приемный Колодец (приямок, водосборник), находящийся ниже уровня дна котлована примерно на 200—300 мм (чаще по его углам). Из водосборника (приямка) воду откачивают насосами или вычерпывают ведрами (см. рис. 23).
Если подпочва в котловане песчаная, а грунтовая вода за¬легает глубоко, то можно пробурить трубчатую скважину и через нее опусгить воду в водонепроницаемый грунт.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН И ШТУКАТУРКА
Водонепроницаемость бетона зависит от плотности его структуры, то есть отсутствия пор и пустот, которые образуются а результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителей, недо¬статочного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточ¬ного количества воды, так как когда впоследствии вода испа¬рится, на этом месте останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями филь¬трации.
Важным фактором создания водонепроницаемого бетона яв¬ляется водоцементное отношение — отношение массы воды к массе цемента, которое должно составлять 70—80:100 %. В стро¬ительных работах эта вода называется вода затворения.
Достаточно плотный и легкотрамб'уемый бетон получают, если количество гравия (щебня) не превышает более чем в 2 раза количество песка. Наименьшая пористость и .удовлетворитель¬ная удобоукладываемость (способность сохранять определен¬ную форму) бетона достигаются при использовании песка, в ко¬тором доля зерен диаметром 0,25 мм составляет примерно 25 % от общей массы, диаметром 1—25 и диаметром до 3 мм — 50 %.
Количество цемента должно быть таким, чтобы ои занолнял все пустоты (поры) между частицами песка и, кроме того, обво¬лакивал каждую песчинку.
При индивидуальном строительстве нет необходимости при¬менять высокомарочные цементы — они дороги, дефицитны и требовательны к условиям хранения. Можно взять цемент марки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемент рекомендуется просеять через сито с ячейками 1X1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков.
Наибольший размер частичек* гравия (щебня) не должен превышать '/з—/4 толщины ограждающих конструкций (бе¬тонных стенок погреба), а размер мелких щебенок — в 2—3 раза меньше крупных частиц. Общий объем мелкозернистого гравия, составляет не менее 20 % объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители из плотной (непористой) породы. На¬пример, более предпочтителен щебень из гранита, чем из извест-няка.
Немаловажное значение при обеспечении водонепроницае¬мости бетона имеют условия твердения (гидратация) цемента. Количество воды берут минимальное, но при этом должно быть обеспечено быстрое твердение и хорошая пластичность бетона. Избыточная влага образует лишь поры и пустоты в бетоне. '
Состав бетона. Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит от пропорции составных частей — песка и гравия (щебня). Оптимальное соотношение 1:1:4 или. 1:1:3. Для получения пластичного бетона смесь очень тщательно переме¬шивают и разбавляют водой затворения. При этом необходимо учитывать влажность песка, так как после дождя он содержит до 20 % влаги и дозу воды соответственно уменьшают.
Кладку проводят по возможности без перерывов, для этого заранее заготавливают весь необходимый материал и опалубку. Бетон лучше всего готовить в специальном ящике с днищем из листовой стали.
Сначала отмеряют необходимое количество песка, Высыпают его в ящик, добавляют цемент и перелопачивают поочередно в противоположны* направлениях до получения однородной массы, по цвету близкой к цементу. Добавляют воду, еще раз перелопачивают, засыпают щебень и опять перелопачивают. Таким образом можно получить достаточно плотный и водоне¬проницаемый бетон для выполнения конструкции толщиной от 10 до 38 см.
Ускоряют твердение бетона, используя так называемый парниковый эффект. Для чего конструкции плотно укрывают1 полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется низкой, необходимо принять следующие меры: уменьшить количество воды, остав; ляя объем цемента без изменения, то есть получить более жир¬ный состав, или же уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ
Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить затиркой поверхности с легким уплотнением и железнением штукатурки немедленно после укладки бетонного слоя.
Железнение — это создание гладкой водонепроницаемой пленки. Чаще всего применяется при отделке цементных полов.
Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой, не отслаивается.
Оштукатуривают бетонные поверхности жирным раствором цемента (соотношение цемента и песка 1:1 (0,5) по массе), а затем затирают (заглаживают) его стальной штукатурной лопаткой или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрески¬валась, в раствор добавляют небольшое количество (0,1 часть массы цемента) известкового теста.
Сухой способ. Если покрыть (присыпать через сито) свеже-уложениый на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм, а затем, как только цемент пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железиеная штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами.Строим фундамент с подвалом
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ
Качество плиточных работ при облицовке погребов во мно¬гом зависит от того, насколько тщательно и правильно при¬готовлен раствор.
Для крепления к внутренним оштукатуренным стенам плиток с гладкой тыльной поверхностью чаще всего применяют це-ме'нтно-песчаный раствор, состав которого 1:3, плиток с рельеф¬ной поверхностью — 1:4.(5), где 1 объемная часть цемента марки «400» и 3-*-5'объемных частей песка. Песок должен быть чистым (промытым), а цемент — ие более 6 месяцев со дня изготовления (без признаков окомкования).
Не рекомендуется увеличивать количество цемента, так как хотя при этом прочность раствора повышается, однако прояв¬ляется усадка (возникают усадочные трещины).
Пластичность раствора определяют' так. На очищенную от пыли тыльную сторону облицовочной плитки (посредине) накладывают немного раствора. После этого плитку перевора¬чивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор пригоден для плиточных ра¬бот.
Швы между керамическими плитками при облицовке стен заполняют цементным раствором, в состав которого входят цемент марки «400» и вода в соотношении 1:0,5 (по мас¬се). Ширина шва должна быть не более 1,5 мм (толщина спички).
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
Выдающийся русский ученый и агроном Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) писал: «Погреб потребен к тому сухой и довольно просторный, дабы в нем не было душно, но прохлад¬ного ветра (сквозняка) не должно быть, ибо он овощи высуши¬вает. Если же он, напротив, глух (с застойным, непроветривае¬мым воздухом) и сыр, то овощи сгнивают».
Для поддержания нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать две трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухо-обмена располагают в двух уровнях и, по вбзможности, в разных местах, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.
 
Вытяжную трубу размещают вверху, под самым потолком, а приточную — внизу и на высоте 500—600 мм от пола (рис. 57, 58). Применение большего количества вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.
 
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происхо¬дит за счет разности удельного веса холодного наружного и теплого внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Кроме того, всегда имеется дополни¬тельный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаружи.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, а в пределах чердака или погребицы делают утепленной (двойной). Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.
Сечение вентиляционных труб выбирают, в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вы¬тяжной трубы может быть 120Х 120 мм. Если делают только одну трубу, то ее сечеиие должно быть не менее 150Х 150 мм.
Трубы делают из толстых (30—40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапа¬нами) и заслонками для регулировки воздухообмена и темпе¬ратурно-влажностного режима (рис. 59).
 
Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную вентиляционную трубу с ветроулавливанием (см, рис. 13), для чего ее разделяют по вертикали, на два канала. По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выталкивается наружу. Для каждого канала можно сделать самостоятельную задвижку.
В некоторых погребах (например, расположенных под га¬ражом) вентиляцию можно осуществлять через люк, заделан¬ный решеткой. Решетку накрывают старым одеялом или ват¬ником.
Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги. При этом под действием воздушных (конвекционных) потоков- воз¬духа бумага будет колыхаться. Для наблюдения за-воздушными потоками можно использовать и дым: чтобы вызвать циркуля¬цию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями. Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капёж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах и стел¬лажах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраи¬вают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Для это¬го внутренние двери делают решетча¬тыми (рис. 60). Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной поваренной солью, древе¬сным углем, которые обладают способ¬ностью поглощать влагу.
 
Чтобы повысить влажность возду¬ха, надо, разбрызгать воду, а еще луч¬ше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с влажным пес¬ком.
ЗАДЕЛКА НЕБОЛЬШИХ ТРЕЩИН, СКОЛОВ, ПРЛОСТЕЙ И РАКОВИН БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Для заделки трещин, сколов и дру¬гих деформаций бетонных конструк¬ций используют специальный'эпоксид-ный состав.
Приготовление состава проводят в два этапа. Сначала готовят основу: 100 частей (по объему) эпоксидной смолы марки ЭД-20 (ГОСТ 10587—84) смешивают с сухим на-полнителем (около 50 частей) до пастообразной консистенции. В качестве наполнителя берут, тальк или белила в порошке. Полученный состав тщательно перемешивают и выдерживают около 10 суток.
Непосредственно перед употреблением в ранее подготовлен¬ный состав (основу) добавляют отвердитель-полиэтиленамин в пропорции 1:10 (15—16 частей по объему).
Жизнеспособность композиции, то есть срок от момента смешивания основы с отвердителем до ее непригодности, составляет 20—30 мин.
Композицию наносят шпателем на заранее подготовленную (очищенную и просушенную) поверхность.
Композиция затвердевает через сутки, а окончательно за¬крепляется через 10 суток.
ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК И ГЛИНЯНЫЕ СМАЗКИ
Глиняный замок (экран) — слой мятой и тщательно утрам¬бованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов, практически водонепроницаемый для подземных вод.
Глиняные замки в значительной степени способствуют дол¬говечности оклеечной гидроизоляции из рулонных материа¬лов — рубероидов, защищая их от прямого контакта с грунтовой водой. Глина представляет собой рыхлый материал из очень мел¬ких частиц преимущественно слоистой (чешуйчатой) формы размером около 0,01 мм, а часто — меньше 0,001 мм. В сухом виде глинистые частички слабо связаны между собой. В смеси с водой глина образует пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и используют при устройстве глиняных замков.
 
Для глиняных замков лучше подходит пластичная — жир¬ная глина, содержащая не более 5—15 % песка. Для улучшения пластических свойств ее замачивают и дают вылежаться, ие допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличит¬ся, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и раз¬мокла. В этом случае плас¬тичность приобретают не только отдельные кристаллы, в которые вода проникает по межслоевым пространствам, но распадаются и сами гли-нистые частицы, так называе¬мые агрегаты (рис. 61).
Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % изве¬сти.
Глиняные замки можно делать в переставной опалуб¬ке, слоями толщиной 200— 300 мм с обязательным по¬слойным трамбованием и ' уплотнением. Глнну следует брать естественной влажно¬сти, то есть не слишком пере¬увлажненную и непересушен-ную, тогда она легче, трамбу¬ется. Глина естествеииой влажности образует комок, если ее сжать в кулаке, она не рассыпается. Для изготовле¬ния 1 м3 глиняной массы (глина и добавки к ней) необходимо подготовить 1,2—1,3 м3 глины в разрыхленном состоянии.
Глиняный замок можно выложить влажными комками гли-номятки или коржами. Глиномятка — это ком мягкой глины раз¬мером с небольшой арбуз, коржи получают, сдавливая с двух сторон ком глиномятки. -
Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления • перекрытий погребов. Для приготовления, глиняной смазки подходят любые сорта местных глин. Глину предварительно замачивают на 2—3 суток. >
Для приготовления 1 м3 смазки тщательно перемешивают 0,7 м3 глиняного и 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистых примесей (костра, мякина, соломенная резка длиной 50— 100 мм), 200 кг воды. В воду можно добавить медный купорос (100 г на 1 ведро).
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битумами называются продукты переработки нефти. Они под¬разделяются на строительные, кровельные и дорожные!
Битум состоит из минеральных масел (40—65%), смол (18—48%) и асфальтеиов (твердые и хрупкие частицы— 13— 30%). Асфальтены придают битуму твердость, а смолы и мас¬ла — пластичность. .
Битум — самый ,распространенный гидроизоляционный ма¬териал. Достоинство битумов состоит в относительной Простоте применения, особенно в индивидуальном строительстве.
Основное назначение битумов при строительстве погребов — устройство оклеечной гидроизоляции и склейка полотнищ гидро¬изоляционных материалов.
Битумы различных марок отличаются своими физико-механическими свойствами (табл.).
 
Старение битума вызывается частичной потерей легких мас¬ляных фракций, при этом он становится жестким и хрупким.
При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким и ломким.
Битумной мастикой называют смесь расплавленного битума с наполнителем и пластификатором. В индивидуальном строи¬тельстве в качестве наполнителя применяют древесную муку, мелкие опилки, измельченный и просеяный торф или лесной мох, рубленую (20—40 мм) минеральную вату, мелкий асбест и резиновую дробленую крошку размером около 1 мм. Основное требование к ^наполнителю: тонкость измельчения, сухость и неспособность к комкованию.. Слежавшийся и окомкованный наполнитель после просушки измельчают и просеивают через металлическое сито с ячейками 5Х 5 мм.
В качестве пластификатора чаще всего используют автомо¬бильное отработавшее картерное масло. Это наиболее доступ¬ный материал.
По сравнению с чистым битумом мастики при низких тем¬пературах становятся менее хрупкими, лучше размягчаются, а также обеспечивают более прочное приклеивание (прилипа¬ние) рулонных материалов к изолируемым поверхностям.
При повышенных температурах мастики не оплывают с на¬клонных и вертикальных поверхностей, что особенно важно при устройстве рубероидных кровель. Очень важно то, что мастика в широком диапазоне температур более эластична, чем битум. Вязкость мастики позволяет нанести на изолируемую поверх¬ность слой толщиной до 4 мм.Полуподземный сарай
Приготовление масти-ки. Для плавления битума необходим котел с толстыми (4—5 мм) стенками и плотно за¬крывающейся крышкой. Стандартные бочки и ведра малопри¬годны, так как в них битум перегревается и пригорает.
Битум очищают от упаковки и колют на куски массой 0,5— 2 кг. Эту операцию лучше проводить на деревянном поддоне, чтобы не загрязнить битум, затем его загружают в котел на 2/з—3А объема.
Разогревают и расплавляют битум только на слабом огне в течение 2—4 ч. Во избежание пригорания и коксования не допускают сильного огня и резкого повышения температуры. Внешние признаки пригорания и начавшегося коксования — появление на поверхности расплавленной массы пузырей и жел¬товато-зеленого дыма.
Температуру разогретого битума контролируют термометром со шкалой 200° С и более, так как при плавлении «на глаз» не избежать ошибок.
В процессе нагрева и обезвоживания битумной массы с по¬верхности расплава сеткой-ковшом или прикрепленной к дере¬вянной ручке консервной банкой с прибитыми в донышке отвер¬стиями снимают всплывшие посторонние примеси. После окон¬чания обезвоживания температура расплава должна быть около 180—190° С. Для предупреждения коксования битум не следует держать на огне при температуре свыше 190° С более 1 ч, а при температуре 160—180° С — свыше 3 ч.
Битум считается готовым, если в массе отсутствуют нерасплавленные куски и пена, а поверхность расплава становится гладкой. При этом необходимо погасить огонь под котлом (например, засыпать его песком) или, если позволяют размеры и масса котла, можно снять его с огня и установить так, чтобы исключить случайное опрокидывание.
Сразу после этого в расплав небольшими порциями засы¬пают просушенный и предварительно подогретый на жаровнях наполнитель, тщательно перемешивают деревянным веслом-ме¬шалкой до однородной массы. Перемешивание заканчивают после оседания пены. Затем в массу добавляют пластификатор и все снова перемешивают. Частички наполнителя должны быть равномерно распределены в массе.
Приготовленную мастику сразу используют, не давая ей остыть ниже 120° С, иначе слой ее будет слишком толст и не обеспечит качественного склеивания. Учитывая, что битум очень быстро (примерно за 2 мии) охлаждается, необходимо уделить особое внимание подготовительным работам.
Для приготовления 10 кг мастики требуются 8,5 кг битума, 1 — наполнителя и 0,5 кг пластификатора.
БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА (ПРАЙМЕР)
Чтобы обеспечить прочное сцепление битумных мастик с изолируемыми поверхностями, леобходима предварительная грунтовка.
Битумную грунтовку готовят из битума, растворенного в не¬этилированном бензине (Б-70) в соотношении 1.3 по объему или 1:2,5 по массе. При этом битум рекомендуется сначала распла¬вить. Затем битум, охлажденный до 80° С, небольшими порция¬ми добавляют в бензин, тщательно перемешивая до полного растворения и получения однородной массы. Такой технологи¬ческий прием'позволяет более быстро и тщательно растворить битум и одновременно уменьшает пожароопасность при работе с бензином. '
Грунтовку процеживают через металлическую сетку с ячей¬ками 0,5x0,5 мм. Лучше наносить ее в два приема (толщина каждого слоя 0,1 мм).
НАКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для лучшего приклеивания рубероида поверхности предва¬рительно очищают от грязи, просушивают влажные места, затем покрывают холодной битумной грунтовкой.
Рулонные материалы горячим битумом наклеивают только после того, как высохнет грунтовка (рис. 62). Верхний слой для предохранения от повреждений сразу же обсыпают (втап-ливают в него) крупнозернистым сухим песком. Работу прово¬дят при ясной сухой погоде, иначе покрытие может вспучиться и отслоиться.
 
На рисунке 63 показана схема временной защиты рулон¬ного гидроизоляционного материала (например, рубероида) от механического повреждения полотнищ во время работ по бетонированию погреба.
Техника безопасности. Работы с битумными материалами можно проводить только в ясну^ю сухую погоду. Даже несколько капель дождя, попав в раскаленный битум, могут в считанные секунды вызвать опасный выбйос пены и брызг и, как след¬ствие,-— вспышку. „ |
Работать с расплавленным штумом следует в костюме из плотной ткани и рукавицах. Около котла надо поставить ведро с сухим песком. / . "
Все емкости по окончании работы необходимо очищать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делают выжиганием).
 
Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность вовремя подстраховать и оказать друг другу помощь.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
В погребах оборудуют наружную (на роликах или якорях с изоляторами) электропроводку. При этом используют элект¬ропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противо-гнилостным составом. Наиболее пригодны для этой цели марки ПР ПРГ, в порядке исключения допускается провод марки АПР.
Электролампочки, находящиеся в погребах и подвальных помещениях, оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру.
Выключатели размещают снаружи у входа в погреб на вы¬соте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и под¬валах запрещается.
Вводы электропроводки в погреб следует выполнить так, чтббы на них не скапливалась влага.
В зависимости от типа и конструкции погреба можно огра¬ничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Освещение особо сырых погребов обеспечивают только таким образом.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт погребов и подвалов — дело более трудоемкое, чем их строительство. Эти работы нередко осложняются тем, что владелец уже мог забыть особенности конструкции погреба. В таких случаях фактическое состояние помещения может быть определено только после частичной откопки и разборки.
РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Чаще всего погреба страдают от грунтовой влаги и сырости, поэтому обычно прежде всего ремонтируют гидроизоляцию.
Сначала производится тщательное обследование, в резуль¬тате которого определяют ^устройство существующей гидроизо¬ляции. Это делается, для того, чтобы новая гидроизоляция была однородной со старой по назначению и характеру применяемых материалов. Так, например, если ранее оклеечиая изоляция выполнена из рубероида на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется применять такую же. Нарушение однородности материалов ослабляет прочность при- • клеивания и защитные свойства изоляционного покрытия. Причем не рекомендуется наклеивать рубероид дегтевыми ма¬териалами, а толь — битумом, так как будет нарушена техно¬логическая однородность материалов и прочного сцепления не получится. Затем погреб просушивают, для чего устанавливают там электрокалорифер или жаровни с раскаленными углями. При этом кирпичную кладку изнутри оштукатуривают и за¬тирают до гладкости, а пол выравнивают стяжкой из цемеитно-песчаного раствора (состав 1:3) по массе.
 
После просушки стены и пол грунтуют и наклеивают на них 2—3 слоя рубероида с нахлестом полотнищ 100—150 мм (рис. 64). Листы наклеивают снизу вверх и тщательно разгла¬живают: Концы листов рубероида защемляют в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях (рис. 65). Гидро¬изоляционный слой в свою очередь защищают от механических повреждении кирпичной кладкой шириной в 'Д—'Д кирпича так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка — цементная штукатурка (цемент и песок в соотношении 1:2) и побелка известью.
ЗАДЕЛКА ТЕЧЕЙ В СТЕНАХ И ОСНОВАНИЯХ
Сначала расшивают трещины или дефектные участки на глубину 20—50 мм (до плотного бетона), очищают поверхность от грязи и кусочков бетона. Наиболее загрязненные места можно промыть водой.
Затем трещину, заделывают свежеприготовленным цемент том (без добавки песка) высоких марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (200 г канцелярского клея на ведро воды). Состав наносят ладвнью в резиновой пер¬чатке, втирая его в трещину слоями до тех пор, пока не выров¬няется вся поверхность стенки погреба (см. рис. 29).
РЕМОНТ ОТМОСТКИ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ПОГРЕБА
Эти работы необходимы, чтобы отвести от погреба атмосфер¬ные и талые воды во избежание скапливания их вокруг стен и фундаментов. Отмостки надо стараться сделать как можно шире — до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба. Особое внимание уделяют сопряжению отмостки со стенками погреба.
При просадке сущеетвующих отмосток необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие это разрушение: воздей¬ствие талых, атмосферных или подземных вод. После чего откапывают грунт в поврежденных местах, а если необходимо, то и вокруг всего сооружения, затем выполняют обратную засыпку в поврежденных местах слоями (150—200 мм) с добавлением песка и щебня, тщательно уплотняя и трамбуя каждый слой.
ПРИЧИНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА
Вода в погреб может поступать вследствие нарушения гидроизоляции, повреждения глиняного замка или отмостки, неправильной планировки поверхности вокруг погреба. Только после того, как будет выяснена причина этого явления, можно приступить к ее устранению.
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА И КАПЕЖА
Если в погребе плохо утеплен потолок и не обеспечена вен¬тиляция, возможно образование конденсата и капежа, от. ко¬торого могут пострадать как само хранилище, так и продукты.
Для устранения капежа в первую очередь, утепляют пото¬лок погреба каким-либо материалом, например лесным мхом, керамзитом, обладающими способностью всасывать влагу и быстро просыхать. Одновременно утепляют стены, которые должны быть надежно-гидроизолированы от грунтовой сырости.
 
а 'также проверяют эффективность приточной и вытяжной вентиляции.
Конденсат н капеж с потолка отводят с помощью зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки или водосточной фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специаль¬но устроенным желобам в водоприемный колодчик-приямок илн ведро (рис. 66).
Летом погреб должен быть тщательно обследован и отремон¬тирован.
СОДЕРЖАНИЕ ПОГРЕБОВ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фикси¬ровать температуру воздуха, но еще лучше установить психро¬метр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять относительную влажность — очень важ¬ную характеристику состояния воздуха. Например, оптималь¬ная температура хранения картофеля +2—5° С при относитель¬ной влажности воздуха 85—95 %. При пониженной относитель¬ной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести 'к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприят¬ные условия для развития гнилей и преждевременного прорас¬тания кяубиен.
Психрометр легко • сделать самому: два спиртовых термо¬метра закрепляют рядом иа общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают тонкой тканью — батистом или марлей, смоченной в воде (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис. 67). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чей сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испа¬рение затрачивается тепло. По разности значений сухого и смо¬ченного термометров с помощью специальной таблицы (см. приложение 4) определяют абсолютную и относительную влаж¬ность « точку росы.
 
Если в новом погребе еще не установлен психрометр, первое время можно определять влажность воздуха «на глаз».
Повышение влажности в погребе легко заметить, так как . при этом стены и потолок (перекрытие) становятся мокрыми и покрываются каплями воды и плесенью, а верхний слой карто¬феля увлажняется. Чувствуется запах затхлости.
Точность показания термометров (0° С) можно проверить, если поместить их в тающий лед не меньше чем на 2 мин, спир¬товой столбик при этом должен остановиться на отметке 0° С.
Представляет практический интерес прием, которым раньше в деревнях пользовались крестьяне, чтобы контролировать переход к отрицательным температурам: в погребе устанавли вали пузырек или блюдце с водой Если вода замерзала, значит тем¬пература опускалась ниже 0° С.
В погребах рекомендуется поль¬зоваться не ртутными, а спиртовы¬ми термометрами, чтобы не допус тить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термо¬метр вдруг разобьется.
Пары ртути являются сильней¬шим ядом и обладают способно¬стью накапливаться в организме человека.
В условиях погреба растекшую¬ся ртуть собрать практически не¬возможно, и тогда погреб подлежит трудоемкой чистке-, и нейтрализа¬ции, при этом обычно приходится снимать верхний слой земляного пола или помещение вообще стано¬вится непригодным* к эксплуатации. Нельзя собирать ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших шариков. Крупные капли-шарики собирают на лист плотной бумаги, осторожно подталкивая их другим бумажным листом, мелкие — промокательны-ми движениями ватного тампона, смоченного глицерином или расти¬тельным маслом. Затем ртуть пере¬ливают в баночку с водой, которую затем закапывают глубоко в земдо. Собранную ртуть можно также сдать в ближайшую санэпидемстанций.
Бытует ошибочное мнение, будто бы с помощью ртути можно "обнаружить дырочки и трещины в бетонных стенах, через ко¬торые поступает грунтовая вода в погреб. Этого делать ни в коем случае нельзя.
ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОГРЕБА
Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба, главным образом угле-, кислым газом (С02), который обладает токсическими свойст¬вами.
Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % являет¬ся опасной для человека.
При обнаружении вредных газов погреб необходимо тща¬тельно проветрить. Если нет циркуляции воздуха, можно внести опустить) в погреб ведро с горящими углями или создать ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке ста¬рое одеяло или сноп соломы.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОГРЕБА
Урожай закладывают в чистые и продезинфицированные хранилища. Каждый гоД погреб следует мыть, проветривать и дезинфицировать. Наиболее доступным способом дезинфекции является побелка «звестью (1 ведро известкового теста на 5—6 ведер воды) с добавлением в раствор 10% медного или железного купороса (1 кг предварительно растворенных в теп¬лой воде кристаллов на 1 Ведро побелочного состава). Трудно-доступные места опрыскивают резиновой грушей. В качестве дезинфицирующего раствора можно применить крепкий раствор марганцовокислого калия, а также табачный отвар (50 г сухой махорки или табачной пыли на 1 л воды).
Кроме »ого, для дезинфекции погреб ежегодно можно оку¬ривать серой. На сковороду или противень с раскаленными дре¬весными углями насыпают черепковую серу (30—60 г на 1 м3 объема помещения), двери плотно закрывают, щели замазывают глиняным тестом, для герметизации люка можно использовать ватный тюфяк или старое одеяло. Теплоизоляция между ямой и приямкомЧерез 1—2 суток погреб про¬ветривают.
Для уничтожения насекомых, которых заносят в погреб с овощами, а также для борьбы с плесенью и гнилостными грибами могут быть использованы пары, образующиеся при гашении хлорной извести. На каждые 10 м3 объема погреба берут 2—3 кг негашеной комовой извести, засыпают ее в бак или другую • емкость, затем заливают водой и быстро выходят из цогреба. Люк или дверь, при этом тщательно закрывают, иногда даже обмазывают глиной для обеспечения герметично¬сти. Образующиеся при гашении извести пары губительно дей¬ствуют на насекомых и подавляет жизнедеятельность гнилост¬ных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1—2 суток, после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует проводить 2—3 раза с ин¬тервалом в 1 неделю, чтобы не дать насекомым и грибам вос¬становить жизнеспособность.
Пары извести очень вредны ,для здоровья, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, лучше работать вдвоем.
Если конструкции сильно поражены грибом, то такие места выжигают паяльной лампой или газовой горелкой.
Деревянные полки, стеллажи и закрома, если их можно разобрать, выносят из погреба, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
Стены погреба полезно промыть 10%-ным раствором мед¬ного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмо-калиевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким {1 см) слоем извести-пу- -шенки.
Все работы по дезинфекции погреба следует закончить за месяц до закладки продуктов на хранение. :
Использовать для дезинфекции раствор хлорной извести концентрацией более 40 % не рекомендуется, так как продукты .приобретут специфический привкус. Обработка высококонцент¬рированными растворами разрешается, если в погребе будет храниться только семенной материал.
Для предупреждения распространения болезней картофеля рекомендуется ежегодно обеззараживать тару 3—5%-ным раст¬вором медного купороса. Раствор наносят кистью 2—3 раза с интервалом 1—2 недели.
БОРЬБА С ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ ГРИБАМИ И ПЛЕСЕНЬЮ
Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими гриба¬ми, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции погребов и подполий, проводят антисептирование — глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими вещест¬вами .(антисептиками).
Рекомендуется применять 3%-ный раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) и специальные антисептические пасты (например, «Сенеж»), обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят в соответствии с прила¬гаемой инструкцией, полученный раствор кистью тщательно наносят на деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.
Своевременная обработка деревянных конструкций раство¬рами купоросов предохраняет их от повреждения деревораз¬рушающими грибами. тупные 5—10%-ные водные растворы медного и железного купороса. Водные растворы купоросов относятся к антисепти¬кам со слабой токсичностью, равной соответственно 0,6 и 0,4 еди¬ницы. Растворы купоросов в 3 слоя наносят кистью. Для боль¬шей эффективности в раствор можно добавить глину до полу¬чения сметанообразной массы.
Если конструкции погреба повреждены грибом, нельзя допускать распространения грибной инфекции, все пораженные места следует вырубить или выпилить. Удаленную древесину необходимо немедленно «жечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию.
Затем в' радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжи^ гают ту древесину, которая на вид кажется здоровой. Осталь¬ную — здоровую древесину необходимо тщательно антисептнро-вать одним из предложенных растворов. Все каменные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок й пере¬крытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10—20 мм. Образовав¬шийся древесный уголь затрудняет прорастание спор дерево-разрушающих грибов и защищает от жуков-древоточцев.
Одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зара¬женную землю надо глубоко закопать. Очищенную, уже здоро¬вую, землю основания погреба или подполья надо тут же полить из лейки 10%-ным раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обра¬ботки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза побелить известью (2,5—8 кг комовой извести, или 5—6 кг известкового теста на* ведро воды с добавкой 400 г.медного купороса). По¬белка надежно защитит древесину от спор грибка. Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным иастоем (500 г махорки или .табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 мин н настаивают 3—4 ч). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляционных засыпок (затем их следует просушить).
Достоинство табачного настоя — абсолютная безвредность.
Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести.
Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошку¬ренных бревеи несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый слой- наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плот¬ная масляная пленка, которая препятствует прорастанию грибов.
Кроме того, бревенчатые срубы погребов пропитывают сос¬новой или еловой смолой — живицей, что позволяет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения в течение мно¬гих лет.
Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и ведут, только к напрасной трате времени 4 и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в ка¬кой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные' стены, но уничтожить уже развив¬шуюся колонию этн средства не в состоянии. Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя, применять материал, бывщнй в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид здоровыми), так как эта древесина всегда заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами й" менее стоек во влажной среде.
В строительстве погребов можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика.
Для предохранения древесины от гнили рекомендуется в качестве конопатного материала использовать сфагнум (бо¬лотный мох), который, в отличие от пакли, практически не гниет.
ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ
Крысы и мыши могут повреждать картофель и корнеплоды во время хранения. Кроме того, крысы прогрызают дыры в полу, стенах, потолке, повреждают электропроводку и тару.
Ядовитые приманки. Для борьбы с грызунами чаще всего применяют зоокумарин (50 г на 1 кг приманки). Приманки раскладывают открыто по 0,5 г на 1 м2, причем только там, где исключена возможность отравления домашних животных. Если нельзя оставить ядовитую приманку открыто, то ее кладут в маленькие ящики с отверстиями. Купленные препараты исполь¬зуют сразу, не оставляя их в доме, чтобы не подвергать опас¬ности детей и домашних животных.
Можно использовать и такое средство: в емкость с нега¬шеной известью-подмешивают солод или сахар, рядом ставят посуду с водой. Съеденная известь вызывает жажду, напив-шись воды, крыса погибает.
Отпугивающие средства. Мыши и крысы не переносят за¬паха нафталина. Смесь /из равных частей производных нафта¬лина и древесных опилок насыпают около лазеек, ходов -и норок.
Грызуны не переносят запах чернокорня и дикой мяты, поэ¬тому если около мышиных гнезд положить высушенные расте¬ния, их можно изжить из помещения.
Замечено, что крысы и мыши не выносят запаха жженой резины. Прежде чем заложить овощи на хранение, погреб окуривают дымом резины. Это могут быть куски старых авто-мобильных шин Или галоши, сожженные на раскаленных дре¬весных углях "в старом ведре, предварительно установленном на поддон с песком.
Кроме того, в состав различного рода тепловых засыпок полезно добавлять известь-пушенку, например: опилки — 90 %, известь—10 %: Известь разъедает шкурку грызунов, и они здесь стараются не поселяться. Замечено, что мыши почему-то не любят селиться в торфе.
Отлов грызунов мышеловками и капканами — распростра¬ненная мера борьбы с ними. Однако мышеловки, которые про¬даются в хозяйственных магазинах, обладают одним недостат¬ком: после срабатывания их надо перезаряжать, что требуется частого посещения хранилищ. Положение упрощается, если пользоваться автоматической мышеловкой, устройство которой описано в журнале «Сельское хозяйство Казахстана» (1987.— №1).
Делают ее так. Из ушек ведра вынимают ручку и вместо нее вставляют деревянную планку шириной 30 мм и толщиной около 20 мм. Концы планки закругляют так, чтобы они могли "свободно вращаться в ушках. В середине ее крепят вторую поперечную планку шириной 30 мм и длиной 60 мм. ,
Получается равноплечий рычаг. На одно его плечо привя¬зывают приманку: кусочек сыра или сала. Другое плечо урав¬новешивают грузом (накручивают гибкую проволоку). К ведру, наполненному водой, приставляют наклонную дощечку, по кото¬рой мыши поднимаются к приманке. Ступив на планку, зверек нарушает равновесие рычага и падает в воду; откуда не может выбраться. Поперечная планка вновь возвращается в исходное положение — приспособление снова «зарядилось».
ПРИЛОЖЕНИЯ
 Приложение 1
Контроль качества строительных материалов
Прн строительстве хранилищ очень важно применять материалы высокого качества. Это удлиняет срок службы построек, а значит, делает их более дешёвыми.
Индивидуальные застройщики должны знать простые практические приемы определения качества строительных материалов непосредственно на строительной площадке или при их покупке.
Качество цемента можно определить по дате изготовления н сроку его хранения. За время хранения активность цемента падает примерно на 5 % в месяц. Так, прн хранении в течение 3 месяцев активность уменьшается на 10—15 %, в течение 6 месяцев — на 40—50 %, поэтому для строительства погребов н гидроизоляционных работ надо стараться приобрести свежензготовленный, а не лежалый цемент.
Цемент считается качественным, если нет признаков окомковання. Наличие этого процесса определяют на ощупь: если горсть цемента сжать в кулаке, то свежеизготовлеиный сразу просыпется между пальцами, а лежалый образует комок, поскольку он уже впитал влагу. До тех пор, пока комок можно еще размять пальцами, Цемент считается пригодным для употребления. Хранить цемент следует в сухих закрытых сараях на сухих деревян¬ных полах, приподнятых над землей на 200—500 мм, застеленных одним слоем рубероида нлн пергамина. Особенно требовательны к условним хранения высокрмарочные цементы, которые из-за тонкости помола быстро окомковываются и теряют активность. Места, где хранится цемент, должны быть защищены не только от сырости, но и от усиленного обмена воздуха, особенно от сквозняков. На рисунке 68 показана схема правильного складирования цемента в мешках на строительной площадке с укрытием полиэтиленовой плен¬кой нлн рубероидом.
 
Цемент можно хранить в плотно закрытых ящиках-ларях, желез¬ных или деревянных бочках, но не более 2 лет.
Качество кирпича считается хорошим, если прн падении на твердое основание с высоты 1,5 м он не разбивается на мелкие кусочки.
Качество кирпича можно про¬верить н пробой на удар. Удар средней силы наносят слесарным молотком массой 1 кг по широкой -плоскости кирпича. Если кирпич разбивается в щебень от одного удара, значит, качество низкое н его марка ниже «75». Кирпич марки «100» разрушается на мел¬кие кусочкн от нескольких уда¬ров.
О качестве кирпича можно судить и по цвету: бледно-розо¬вый цвет говорит о недожоге, та¬кой кирпич непрочен и обильно впитывает влагу; красный — нормального качества, твердый н прочный, он применяется при сооружении погребов; бурый с трещинами и стекло¬видной поверхностью — пережженный, так называемый железняк, он почти не впитывает влагу н плохо вяжется со строительным раствором.
Качество извести определяют по вязкости раствора, состоящего из 1 части извести и 3 частей чистого песка. На этом растворе скла¬дывают столбик нз семи красных полнотелых кирпичей. Через 4 дня столбнк осторожно приподнимают за верхний кирпич. Если раствор схватился, то известь считается хорошего качества н пригодна для кладки стен.
Гашеную известь лучше всего хранить в виде известкового теста, залитого водой на 50—100 мм.
- Известковое тесто, подвергавшееся действию мороза, не теряет своих вяжущих качеств. Однако при использовании состава для це¬ментно-известкового раствора следует учитывать небольшое (примерно на 10%) снижение его марочности.
Качество строительного (кладочного) раствора определяют по плас¬тичности н однородности. Пластичность раствора — это его способность хорошо укладываться тонким слоем на основании из кирпича или бетона, а также на оштукатуренные поверхности. Однородность раство¬ра достигается тщательным перемешиванием. Пластичный раствор хорйшо расстилается на основании, а жесткий образует прн этом разрывы. Сцепление кирпича с раствором должно происходить по- всей поверхности, наличие «чистых» мест на кирпиче указывает на недоста¬точную пластичность н однородность.
Для приготовления кладочного раствора высокого качества нема¬ловажное значение имеет жесткость воды. Для того чтобы в домашних условиях определить жесткость или мягкость воды, ее нагревают н растворяют в ней небольшое количество измельченного мыла. Если после охлаждения раствор остается прозрачным — вода мягкая, в жест¬кой воде раствор прн охлаждении покрывается пленкой. Кроме того, в жесткой воде мыльная пена не взбивается.
Для определения качества битуминозных материалов прежде всего выясняют, к какому виду относятся эти материалы — к битумному или дегтевому. Это необходимо, чтобы соблюсти принцип «подобное с по¬добным». Дегтевые материалы обладают резким запахом фенола (карболки), а нефтяные битумы — слабым запахом минерального масла; иногда нефтяные битумы вообще не имеют запаха. При подогревании запах всегда усиливается. Дегтн н битумы отличаются и удельным весом — соответственно 1 н 1,25 г/см3. Для твердых битуминозных материалов (пеков н битумов) харак¬терным признаком является также цвет: нссиия-лерный — для каменноугольных пеков н черный с коричневым оттенком — для нефтяных битумов. Помимо этого, у пеков более блестящая поверхность, чем у битумов, н они значительно жестче, что особенно заметно прн низких температурах. В изломе каменноугольные пеки имеют роговнстую глян¬цевую поверхность.
Марки битумов ориентировочно можно определить по внешним признакам, температуре размягчения н тягучести. Если битум марки БН-90/10 прн комнатной температуре разбить на кускн молотком, то образуются осколки с блестящей поверхностью. Битум марки БН-70/30 при ударе молотком разбивается на крупные куски без осколков; битумы ' марки БН-50/50 прн ударе сминаются.
Хранить битум следует под навесом в плотной таре. В этом случае бнтум 3—4-летней давности годен к употреблению;
Качество кровельного асбоцементного шифера проверяют по внеш¬ним признакам н испытанней нагрузкой.
Листы шифера не должны иметь продольных трещин. Шнфер, долгое время хранившийся под открытым небом, от воздействия атмо¬сферных осадков н влажностного коробления приобретает темный цвет, что говорит о пониженной прочности. Для проверки отбирают нз стопы третий сверху лист. Уложенный на ровное основание, он должен, не разрушаясь, выдерживать массу взрослого человека, если на него осторожно наступить.
Хранят листы под навесом на деревянных подмостках, оберегая от влаги.
Качество бутового камня определяют ударом молотка. Прн хо¬рошем качестве бута звук получается звонкий; при наличии примесей глины н других пород — глухой. Бутовый камень низких марок от одного удара молотка массой 1 кг разбивается в щебень.
Качество камня можно определить и таким способом: если кускн После насыщения их водой размягчаются или разламываются на части, он считается непригодным для кладки.
Качество глины во многом зависит от ее жирности, которую про¬веряют на ощупь, растирая между пальцами.' Глнна считается жирной, если при. разминании в ней не ощущается песок.Осушить подвал с помощью плывуна
Для определения жирности различных типов глин скатывают шарики диаметром 4—5 см, которые высушивают в одинаковых усло¬виях. Большое количество трещин на поверхности высушенного шарика указывает на наиболее жирную глину.
Качество песка считается хорошим, если он чистый, без примесей, глины, земли н пыли. Такой песок не пачкает руки.
Зернистость песка можно приблизительно определить на ощупь. Размер зерен мелкого песка менее 1,5 мм, среднего — от 2 до 2,5, круп¬ного — более 2,5 мм.
После дождя песок содержит до 20 % влаги, что необходимо учитывать при составлении кладочных н штукатурных растворов.
Качество рулонных материалов (толь, гндроизол, рубероид, пер¬гамин) проверяют визуально. Не допускается наличие дыр, разрывов, складок, слипания полотей. Каждый^рулон должен быть плотно скатан, с ровными торцами.
Рулонные материалы хранят в вертикальном положении, в защи¬щенном от возможных механических повреждений и атмосферных осадков месте. Следует учитывать, что прн температуре 0° С и ниже рубероид и толь в рулонах становятся ломкими, поэтому прн низкой температуре рулоны разворачивать не рекомендуется, их необходимо выдержать при положительной температуре.
Качество лесоматериалов. Трещины и торцевые расколы свидетель¬ствуют о снижении прочности бревен. Если при простукивании обухом топора слышится глухой звук, это говорит о наличии внутренней гннлн илн поражения жукамн-дретвоточцамн.
Лесоматериалы хранят на деревянных подставках высотой 100 мм; чтобы уберечь нх от сырости, каждый ряд перекладывают деревян¬ными прокладками для вентиляции.
 
Перечень рулонных гидроизоляционных материалов
Рубероид (ГОСТ 10923—82) изготовляется путем пропнткн бу¬мажного картона нефтяными битумами, основной гидроизоляционный материал, применяемый в индивидуальном строительстве.
Гидронзол (ГОСТ 7515—74) — беспокровный гидроизоляционный материал, изготовляемый путем пропнткн асбестового картона нефтя¬ным битумом.
Бризол (ГОСТ 1776—71)—гидроизоляционный материал, изго¬товленный путем перемешивания нефтяного битума с резиновой крош¬кой н асбестом.
Изол (ГОСТ 10296—79) — гидроизоляционный материал, изго¬товленный нз резиновой крошки н битума, смешанных с асбестом и креозотовым маслом. Применяется для паро- н гидроизоляции зданий, погребов н подвалов.
Стеклорубероид (ГОСТ 15879—70, марки СРК. с крупнозернистой посыпкой; С-РЧ — с чешуйчатой посыпкой), изготовляется на основе> пропитанной нефтяным битумом, затем покрытой с двух сторон тугог плавким битумом. От обычных руберондов отличается тем, что его основой является стеклоткань.
Толь кровельный и гидроизоляционный (ГОСТ 10999—76) — материал, изготовленный нз картона, пропитанного каменноугольной смолой. 
Масло осевое (ГОСТ 610-72) и автотракторная отработка исполь¬зуются в качестве пластификатора при изготовлении битумных- мастик.
 
Размеры и физико-механнческне свойства гидроизоляционных материалов
 
 
Психрометрическая таблица показаний относительной влажности воздуха, %
 
Примечание. Определив разность показаний термометров, находят соответствующие строки в таблице. Цифра, стоящая на пересечении этих строк, является показателем влажности. Например, показания сухого термометра 9° С, влажного — 7° С, разность показаний ,2," С. Следовательно, влажность воздуха в данном случае равна 73 %.
Если же таблицы под рукой нет, можно воспользоваться следующей формулой:
 
Дереворазрушающие грибы, наиболее опасные для лесоматериалов; и деревянных конструкций.
  
 
Если нет весов
В одном ведре объемом 0,01 м3 (10 л) помещается строительных материалов, кг
 
 
Основные свойства грунтов, разрабатываемых вручную
 
 
Картофелесортнровка
Необходимость переборки картофеля очевидна. После сортировки картофель обладает более высокими товарными качествами, меньше подвержен гнилям, лучше сохраняется. Трудоемкая операция по пере¬борке картофеля (особенно большого количества) значительно упро¬щается и ускоряется, если использовать простейшую картофелесорти-ровку — своего рода переборочный стол.
Конструкция картофелесортировки разборная, переносная. Изго¬тавливают ее из подручных материалов и отходов строительного произ¬водства: досок толщиной 300 мм. брусочков, обрезков фанеры и пр. Для козел, можно использовать обрезки водопроводных труб.
Картофелесортировка состоит из невысокого деревянного ящика, установленного с небольшим ((около 22°) наклоном на низких козлах (рис. 69). Размеры ящика: длина около 1500 мм, ширина около 750 мм и высота 250 мм. Для этой цели можно использовать деревянный каркас от старого пружинного матраса. Дно ящика решетчатое, из узких продольных деревянных реек или металлических прутьев. Рейки рас¬положены так, что в одной половине ящика зазор между ними состав¬ляет 30—40 мм, а в другой — 60—70 мм.
Конструкция решетки позволяет рассортировать картофель на мел¬кий я крупный. Картофель, скатываясь по решетке, проваливается через ее зазоры и попадает в заранее подготовленные ящики или кор¬зины. Одновременно отбирают больные н поврежденные клубни, камни, остатки ботвы и лочвы. Картофелесортировку можно использовать и для сушки картофеля перед закладкой на зимнее хранение. Работают на сортировке вдвоем.
 
Использование торфа прн хранении картофеля и овощей
Хранение картофеля и овощей в торфяной крошке дает отличные результаты, что обусловлено консервирующим действием торфа: бак¬терицидными свойствами, большой влагоемкостью (800—1500 %), газо¬поглотительной способностью н низкой теплопроводностью.
Дно закрома или тары (ящики, бочкн, мешки и т. д.) выстилают слоем торфа толщиной 20—30 мм. Затем на нем размещают слой кар¬тофеля высотой в 5—6 клубней, который пересыпают следующим слоем торфа толщиной 20—30 мм. Подобным образом заполняют закром н сверху продукцию засыпают слоем торфа толщиной 20—30 мм.
Расход торфа прн таком способе хранения — 1 ведро (10 л) на 10 кг картофеля.
Особенно хорошие результаты дает пересыпка моркови, которая полностью сохраняет товарный вид.
 

Подвал.

Описание video материала:
строительство подвала.(Очень твердый грунт)

Децентрализованная система вентиляции с рекуперацией ...

Описание video материала:
В продолжении топика о Естественной Вентиляции 
) возник вполне резонный вопрос, а что делать с подвалом где отсутствуют окна? И конечно решения для этих случаев есть. О них и рассказываю на видео... Но советую читать мой Строительный Блог "Путь Домой" www.WayHome.tv, чтобы получить максимум полезной информации.

Инженерно-геологические изыскания.

Полуподземный сарайСобираясь строить загородный дом, человек, как правило, прикидывает затраты на проект, на стройматериалы, на работу строителей и инженеров, на устройство ландшафта. Но мало кто включает в первоначальную смету расходы на инженерно-геологические изыскания. Между тем именно эти работы должны предварять все остальные. Почему?
Допустим, где-нибудь на берегу красивой стремительной речки вы приглядели живописный холм, на котором ну очень хочется построить коттедж. Причем место вроде бы самое удачное: склон лесистого холма, на котором дом будет смотреться просто великолепно. Не слушая советов архитекторов и проектировщиков, вы с пеной у рта отстаиваете свою мечту, платите специалистам сверху, и те закрывают глаза на очевидное нарушение правил и норм.
 
И вот дом построен. Забравшись на верхний этаж, вы победно окидываете взглядом окрестности, потом укладываетесь спать, и: Далее может быть, что угодно, например вы можете услышать среди ночи треск несущих конструкций. Или, приехав в свое загородное владение по весне, обнаружить, что дом сполз по склону на несколько метров. Самый печальный результат - это полное разрушение строения. В общем, последствия столь легкомысленного подхода могут быть самые серьезные, и главный просчет здесь - отсутствие серьезных геологических изысканий, которые наверняка выявили бы опасность оползня на облюбованном вами "живописном" склоне холма.
 
Специалисты вообще не рекомендуют строить дома на склонах, поскольку это чревато множеством неприятностей. И если вы все-таки решились на подобный шаг, исследование грунтов в этом месте должно быть тщательным и комплексным. Далее вам, скорее всего, придется выложить деньги на укрепление грунта, на сваи и мощный фундамент. Тем самым вы обезопасите себя и своих близких от больших бед.
 
В результате исследований на месте будущего дома может обнаружиться плывун, и велика вероятность, что в дальнейшем он послужит причиной образования трещин в фундаментах, несущих стенах и в итоге - обрушения строения. Поэтому в таком случае разумнее всего отказаться от строительства в данном месте, перенеся его куда-нибудь в сторону.
 
Как все прекрасно помнят, первый бум бесконтрольного загородного строительства пришелся на первую половину девяностых годов, когда наши нувориши стали наперегонки возводить в окрестностях города помпезные тяжеловесные особняки из красного кирпича. Об "архитектурных достоинствах" этих построек написано так много, что повторяться нет нужды. А вот по поводу инженерно-геологических обоснований такого строительства информации мало, поэтому имеет смысл заострить на этом внимание.
 
То время было отмечено торжеством беззакония во всех областях, и в строительной тоже. Тот, у кого имелись деньги, нанимал работников "числом поболее, ценою подешевле" и полностью доверял им возведение весьма сложного (если, конечно, следовать правилам и нормативам) инженерно- технического сооружения, которым является двух-трехэтажный загородный дом. В качестве экспертов и специалистов зачастую выступали дилетанты, так что неудивительно, что предварительного исследования и оценки грунтов в местах строительства не проводилось - строили так называемым "хозяйственным" способом, то есть дома огромного веса ставили зачастую где придется, и негативные последствия многих таких "строек века" не заставили себя ждать.
 
В одних домах стали появляться трещины в несущих конструкциях, в других деформации подвергался фундамент (а затем и стены), в - третьих - неожиданно давала течь хлипкая гидроизоляция и подвальные помещения затапливали грунтовые воды.
 
Перечень различного рода аварий очень длинный, причем ликвидация их нередко требовала больших сумм, вполне сопоставимых со стоимостью первоначального проекта. Хотя главное, наверное, в том, что построенный без учета инженерно-геологических факторов дом потенциально опасен, а потому становится фактически неликвидным. Все, наверное, видели в пригородах массивные "недострой", которые никто не хочет покупать, - выходит, что не только из-за бездарного архитектурного проекта.

Извлечение уроков.

Говорят, история никого и ничему не учит, но в данном случае утверждать такое было бы несправедливо: постепенно подходы меняются, поток информации возрастает, а вместе с ним и осведомленность потенциального клиента. Тем не менее, поговорить об этой проблеме нелишне, благо, просвещение - одна из основных функций нашего издания.
 
Строим фундамент с подваломЕсть целый ряд факторов, которые не всегда учитывают при возведении загородных домов. К ним относятся: морозное пучение в глинах и суглинках, неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента, наличие в сжимаемой толще сильно деформируемых торфяных грунтов, сезонные колебания и общий подъем уровня грунтовых вод, возможность оползневых процессов при строительстве на склонах (о них уже говорилось выше) и т. д.
 
Рассмотрим подробнее такой важный фактор, как морозное пучение глинистых грунтов вследствие сезонного промерзания и оттаивания.  Как правило, это случается, если подошва фундамента расположена выше глубины промерзания грунта, а также, если здание возводится в зимний период или строительство на этот период "замораживается" без необходимых мероприятий по консервации. Примеров печальной близорукости в этом отношении множество. Один загородный дом, поставленный на столбчатом фундаменте (заглубление чуть больше метра, в то время как грунты в нашем регионе промерзают до полутора метров), по весне стал вдруг деформироваться: дверные и оконные проемы перекосило, а брусья обвязки треснули. В итоге - ремонт, причем весьма дорогой.
 
Или другой пример: во время строительства в зимнее время подвал строящегося дома не отапливался, результатом чего опять же стала деформация строения. Поскольку верхние слои связных грунтов при промерзании разуплотняются, то во время зимнего строительства надо обязательно поддерживать положительную температуру грунтов основания.
 
Теперь возьмем такой фактор, как неоднородность грунтов основания под подошвой фундамента. По причине этой неоднородности со временем разные части фундамента (особенно столбчатого и ленточного) могут уходить в грунт на разную глубину. Такие подвижки обязательно отразятся и на надземных частях строения, и по стенам могут пойти трещины. Поэтому на участках земли, где есть такая опасность, нужно с особой тщательностью проводить инженерно-геологические изыскания, а именно: уточнять строение массива грунтов, подстилающих подошву фундамента, при посредстве шурфов или неглубоких скважин ручного бурения. То же самое следует делать, если в местности под слоем песка или глины залегают торфяники - они считаются слабым грунтом,который подвергается сильной деформации и чреват вышеупомянутыми "большими и малыми неприятностями".
 
Ну и, конечно, нельзя обойти такой важный момент, как учет фильтрационных свойств грунтов основания и глубины залегания грунтовых вод. Самое главное - не забывать, что уровень грунтовых вод в разное время года разный, то есть, подвержен колебаниям. В конце знойного лета, допустим, он минимален, зато в весенний период, особенно после снежной зимы, может ощутимо повыситься. Предвидя это, следует сделать более надежную гидроизоляцию, использовать специальную марку бетона для фундамента и т. п. Иначе однажды вы увидите, что в вашем подвальном этаже - настоящий потоп, который сам по себе катастрофа, да еще и для строения опасен.
 
Итак, выявить и учесть все особенности грунтов можно только после инженерно-геологических изысканий, сочетая традиционные и современные методы. А провести их по силам лишь специалистам, причем тут уж всем должно быть понятно, что приглашать какую-нибудь дешевую "халтурную бригаду" - себе дороже. В нашем городе есть целый ряд специализированных компаний, которые профессионально выполняют все необходимые работы. Заказчик должен только суметь правильно сформулировать свои запросы и не отмахиваться от рекомендаций специалистов, которые видят (в данном случае это не преувеличение) сквозь землю.

Устройство фундаментов.

 

 Фундамент - это опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание. От надежной работы фундаментов в большей степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Надежный фундамент - это основа прочного дома. Глубина заложения и тип Фундамента зависит от несущей способности грунтов, рельефа местности, этажности дома ( нагрузки на фундамент ), уровня грунтовых вод и т.д. При строительстве легких загородных домов надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты. Такие фундаменты закладываются на глубину 0,6 - 0,1 м. от поверхности земли или непосредственно на поверхности земли, с заменой пучинистого грунта на песок средней крупности.
 
Фундамент является важной конструктивной составляющей строения. Он позволяет равномерно распределить давление, создаваемое зданием, по поверхности грунта, придать достаточную прочность всему сооружению, не допустить разрушительного воздействия грунтовых вод и сильных морозов. Глубина заложения фундамента зависит от промерзания грунта в зимнее время и уровня подъема грунтовых вод, а также от несущей способности грунтов, наличия в проекте дома подвалов, общего характера нагрузок на фундамент и пр. В соответствии с вышеизложенным подошва фундамента должна находиться на свободной от снегового покрова поверхности. В СНиПе приводится схематическая карта глубины промерзания грунтов, при этом для супесей и песков, мелких и пылеватых почв нормативные глубины промерзания принимаются с увеличивающим коэффициентом 1,2. Фундаменты внутренних стен, колонн и других конструктивных элементов в отапливаемых частях здания при отсутствии подвалов закладывают на меньшую расчетную глубину, но не менее 0,5 м от поверхности земли, при непременном предохранении их от промерзания в период строительства.
 
Осушить подвал с помощью плывунаИзвестны фундаменты нескольких типов: ленточные, столбчатые, сплошные (плиты) и свайные с ростверком.
Фундамент - это опорная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание. От надежной работы фундаментов в большей степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Надежный фундамент - это основа прочного дома. Глубина заложения и тип Фундамента зависит от несущей способности грунтов, рельефа местности, этажности дома ( нагрузки на фундамент ), уровня грунтовых вод и т.д. При строительстве легких загородных домов надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты. Такие фундаменты закладываются на глубину 0,6 - 0,1 м. от поверхности земли или непосредственно на поверхности земли, с заменой пучинистого грунта на песок средней крупности.
 
Фундамент является важной конструктивной составляющей строения. Он позволяет равномерно распределить давление, создаваемое зданием, по поверхности грунта, придать достаточную прочность всему сооружению, не допустить разрушительного воздействия грунтовых вод и сильных морозов. Глубина заложения фундамента зависит от промерзания грунта в зимнее время и уровня подъема грунтовых вод, а также от несущей способности грунтов, наличия в проекте дома подвалов, общего характера нагрузок на фундамент и пр. В соответствии с вышеизложенным подошва фундамента должна находиться на свободной от снегового покрова поверхности. В СНиПе приводится схематическая карта глубины промерзания грунтов, при этом для супесей и песков, мелких и пылеватых почв нормативные глубины промерзания принимаются с увеличивающим коэффициентом 1,2. Фундаменты внутренних стен, колонн и других конструктивных элементов в отапливаемых частях здания при отсутствии подвалов закладывают на меньшую расчетную глубину, но не менее 0,5 м от поверхности земли, при непременном предохранении их от промерзания в период строительства.
 
Известны фундаменты нескольких типов: ленточные, столбчатые, сплошные (плиты) и свайные с ростверком.
 
Ленточные фундаменты могут быть прямоугольной, трапециевидной, ступенчатой формы. В некоторых случаях они имеют расширенную нижнюю часть (так называемую подушку). Фундаменты трапециевидной формы лучше остальных справляются с нагрузкой и не деформируются. Такого типа фундаменты возводят из бутобетона, железобетона, сборных бетонных и железобетонных блоков и плит. Опасных растягивающих и скалывающих напряжений на боковых гранях фундамента не возникнет, если их углы наклона при бутовой и кирпичной кладке не превышают 30 (а для бетона - 45) градусов.
 
Бутовые фундаменты при кладке из рваного бута имеют ширину 0,6 м, из бутовой плиты - 0,5 м. Высота ступеней в таких фундаментах около 0,5 м, ширина достигает 0,25 м. Фундаменты из бутового камня должны возводить квалифицированные каменщики, механизация таких работ затруднена в отличие от укладки бутобетонных и бетонных фундаментов. Использовать технику в последнем случае можно без ограничений.
 
Сборные фундаменты состоят из подушки - железобетонных блоков (плит) прямоугольной или трапециевидной формы, укладываемых на утрамбованную песчаную подготовленную площадку толщиной 0,15 м, и вертикальных стенок из бетонных блоков. Блоки-подушки имеют толщину 300 и 500 мм, ширину 0,6-3,2 м, а блоки-стенки по ширине составляют 0,3 0,6 м, по высоте 580 и 280 мм, по длине 2,38, 1,18 и 0,78 м. При слабых грунтах в сборных фундаментах устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. Столбчатые фундаменты, как правило, устанавливают под отдельные опоры зданий - железобетонные колонны, кирпичные столбы и прочее.
 
Сплошные фундаменты делают в виде монолитных ребристых железобетонных плит, что целесообразно для защиты подвала от проникновения грунтовой воды.
 
Свайные фундаменты дают возможность полностью исключить земляные работы в бесподвальных зданиях или сократить их объем при наличии технического подполья.
 
Фундаменты подвергаются увлажнению просачивающейся через грунт атмосферной влагой или грунтовой водой. Чтобы исключить подмокание фундамента и почвы, обустраивают гидроизоляцию. В зданиях с подвалом ее укладывают последовательно, в два слоя: первый организуют в кладке фундамента на уровне пола подвала, а второй в цоколе, на 150-250 мм выше поверхности отмостки или тротуара. Изоляционный слой состоит, в свою очередь, из двух слоев битумоминозных рулонных материалов (рубероида), склеенных между собой битумной мастикой. Кроме того, наружные стены и пол подвала здания также гидроизолируют. Для предохранения грунта от увлажнения поверхностными водами около стен здания устраивают отмостки шириной не менее 0,8 м с уклоном от здания 0,02-0.1 м.
 
Деформационные швы в фундаментах, стенах и полах подвала заполняют эластичной мастикой (резинобитумной смесью, легкоплавким битумом с волокнистым наполнителем), если это предусмотрено проектом. После устройства фундаментов, стен и перекрытий подвалов (в бесподвальных зданиях - фундаментов и цоколя) разбивочные оси с обноски переносят непосредственно на строящееся сооружение (обноску дальше можно не сохранять). В этот период должны быть завершены работы по прокладке внутриквартальных и дворовых постоянных подземных коммуникаций (водопровод, канализация, теплосеть и т. д.).
 
 Работы нулевого цикла заканчивают составлением актов о правильности разбивки зданий и сооружений на участке. О проверке качества грунтов в основаниях зданий и сооружений, на заложение фундаментов. На скрытые работы по всем видам операций нулевого цикла,  о сдаче подземных коммуникаций соответствующим организациям