Cтроительство погреба на даче: хитрости и советы профессионалов. Как выбрать тип погреба? строительство дачи

Рассмотрим этапы постройки погреба на даче для семьи из 3-4 человек. Предположим, что в период самого низкого расположения грунтовых вод уровень будет около 2-2,5 метров ниже поверхности почвы. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности необходимо строить не погреб, а лабаз. В данной статье речь пойдет о строительстве бетонного погреба с тамбуром.

    Геологические изыскания.

    Прежде всего, следует выбрать место для строительства погреба. Лучше закладывать его на сухом возвышенном участке, где будет легче всего обеспечить надёжную гидроизоляцию, и от грунтовых вод подальше. Вблизи котлована не должно быть крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить стены погреба. Необходимо также избегать соседства с выгребными ямами, скважинами, колодцами и другими земляными сооружениями.

     Чертеж погребаСледующим этапом будет определение уровня грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, сразу после таяния снега, когда он максимально высокий, а также осенью, в дождливый период.

    Существует множество методов определения наличия на разных горизонтах грунтовых вод, научных и не очень. Наиболее точным является наблюдение за уровнем воды в колодцах и специально пробуренных разведочных скважинах, шурфах.

    Итак, предположим, что грунт у нас достаточно крепкий, а уровень грунтовых вод залегает не выше 2.5 метров от поверхности — можно строить глубокий земляной погреб. Далее мы рассмотрим своего рода гибрид полностью заглублённого погреба и лабаза, размером 3.5 Х 2.5 метра.

    Строительство погреба своими руками.

     Сначала нужно очистить место для строительства от верхнего почвенного слоя — дёрна, подготовить горизонтальную площадку и произвести разметку строения.

    Обратите внимание на то, чтобы диагонали конструкции были равны, это действенный способ точно определить прямоугольность будущего сооружения.

    Отметим, что при возведении погреба на рыхлых грунтах, стены котлована должны быть с откосами, чтобы предотвратить осыпания. Более того, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется выполнение серьёзных гидроизоляционных работ с наружной стороны стен, потому и котлован нужно делать на порядок больше, чем предполагается сам погреб. Это где-то +0.5 метра с каждой стороны.

    В нашем случае отступы не нужны — имеем 40 — 50 см чернозёма, 0.8 — 1 метр жирной глины, далее идёт плита из мела. Грунтовых вод поблизости нет. Итак, наш котлован 3.5 Х 2.5 и 2 метра глубиной.

     Яму для земляного погреба нужно рыть вручную, так как экскаватор может серьёзно нарушить целостность «материкового» грунта. Это, пожалуй, самый тяжёлый этап строительства подземного сооружения.

    Следует заранее определиться с тем, куда вы будете перемещать полученный при рытье грунт. Есть смысл сразу сортировать его. Например, верхний плодородный слой можно вывезти в сад или на огород, глину применить для обратной засыпки и устройства пола, остальное использовать для обваловки или распланировать по участку.

     От лабаза наш погреб позаимствовал лёгкую каркасную конструкцию. По углам котлована и посредине длинных сторон с применением строительного уровня или отвеса вертикально устанавливаются столбы из нетолстых брёвен, которые вкапываются примерно на 300 мм. Заглублённые концы таких стоек обмазываем гидроизоляционными битумными материалами, например кровельной мастикой.

    Столбы с наружной стороны обшиваются горбылём или необрезной сосновой доской толщиной 30 мм. Это предотвратит грунт от обсыпания и хорошо раскрепит столбы.

     По окончании обшивки стен производится обратная засыпка грунта с тщательной его трамбовкой. Если для этих целей использовать глину, то получится водонепроницаемый «глиняный замок».

    Также как и в лабазе, потолочного перекрытия мы не делаем, поэтому стойки требуют обвязки. Лишь между средними и дальними столбами ставятся горизонтальные распорки по уровню возможного перекрытия. Позже они также помогут в организации внутреннего пространства погреба.

    Сделай сам погребУчитывая двускатную конструкцию кровли, получаем два фронтона по коротким сторонам. Зашивка фронтонов перевязывается вертикально установленными досками, образуя прочный упругий щит.

    На задней стороне погреба, возле конька, устраивается вентиляционное отверстие. Если делать строение более удлинённым, потребуется серьёзная вентиляция и под коньком можно вывести вытяжной или приточный канал (трубу).

     Эта торцевая стена будет почти полностью засыпана грунтом, утеплять её не обязательно.

    На фронтальной стенке устраивается небольшая, утеплённая пенопластом дверца, выполненная из ОСП толщиной 12 мм. Лаз снабжаем проушинами для навесного замка и маленьким засовом.

     Также при помощи пенопласта утепляется вся зашивка передней стены, чем больше слой — тем лучше. Специалисты часто рекомендуют для теплоизоляции создать лёгкий крытый тамбур с дополнительной дверью.
    Устройство кровли

    Основой двускатной кровли послужат стропила, изготовленные из скрученных попарно 30-миллиметровых полуобрезных досок, расположенных под углом 40 -45 градусов относительно поверхности. Ставятся они с расстоянием не менее одного метра друг от друга.

    Для надёжности они раскрепляются ригелем.

     Стропила нижней частью крепятся к столбам и не менее чем на 500 мм перекрывают стены котлована.

    Из шалёвки толщиной 30 мм монтируется обрешётка. Её можно делать сплошной и накрывать потом рулонными материалами. В нашем случае мы рассчитываем, чтобы доски обрешётки попадали под края и середину цементно-волокнистого 8-волнового шифера длиной 2 метра.

    Доски обрешётки выпускаются на 250 -300 мм за крайние стропила, образуя своеобразные козырьки над торцевыми стенами.

    На обрешётку специальными длинными гвоздями с широкой шляпкой прибиваем по одному ряду асбестоцементного шифера на каждом скате. Из двух слоёв плотного эластичного рубероида устраивается коньковое покрытие.

     Далее вся кровля засыпается сверху грунтом, то есть производиться «обваловка». Оптимальным считается толщина земляного слоя 400 мм возле конька и около 600 мм у основания. Если укладывать под обваловку утеплители (пенопласт, керамзит, шлак, солома с глиной…), можно заметно уменьшить слой грунта, соответственно и нагрузку на стропильную систему.

    Вокруг стен погреба, где-то на расстоянии метра, часто делается канава для отвода дождевой и поверхностных вод глубиной до 500 мм, а также отмостка из смеси глины и щебня.

    Для скрепления обваловки землю, насыпанную на кровлю, накрывают срезанным дёрном или засеивают злаковыми травами. Интересный эффект получается, если пустить на крышу погреба побеги вьющихся растений: дикого винограда, хмеля, огурцов, бахчевых. Некоторые хозяева высаживают на таких холмах декоративные растения, разбивают альпийские горки.
    Внутри погреба устанавливается насколько вспомогательных стоек, на которые с расстоянием в 300 мм монтируются полки для консервации и решётчатые закрома для насыпного хранения различных овощей.
    Особое внимание следует уделить устройству удобной деревянной лестницы. В качестве тетивы может быть использован мощный горбыль или доска. На нём с расстоянием около 300 мм смонтированы широкие проступи опирающиеся на небольшие брусочки. Для экономии внутреннего пространства погреба лестницу пришлось сделать довольно крутой и оборудовать её поручнем.

     Пол оставляем земляным или делаем глинобитным. Можно также залить цементно-песчаную стяжку, выложить пол кирпичом, тротуарной плиткой или просто отсыпать его щебнём.

    В погребе обязательно потребуется установка осветительного прибора. Проводку в этом сооружении делают наружную, с применением влагозащищённых элементов и надёжно изолированного провода. Выключатель устанавливается снаружи, лучше под козырьком.
    Погреб готов — подводим итоги

    Такое сооружение очень функционально и практично. Температура и влажность в подземном погребе остаются стабильными при сильных морозах и летнем зное, овощи в нём отлично хранятся круглый год.

    Наличие дверцы и наклонной лестницы обеспечивают к сельскохозяйственной продукции лёгкий удобный доступ.

     Отказ от использования утеплённого потолочного перекрытия значительно удешевляет конструкцию. Ввиду низкого залегания грунтовых вод удаётся избежать сложных работ по гидроизоляции, материалы используются самые бюджетные, в основном из тех, что имеются в наличие, часто бывшие в употреблении.

    А если бы вода оказалась близко к поверхности, просто пришлось бы сделать погреб меньшей глубины, не втягиваясь в дорогостоящую борьбу с излишней сыростью.

    Кроме всего прочего, деревянный погреб-лабаз такого размера быстро возводиться. Вместе с рытьём котлована вручную, внутренним обустройством и вывозом лишнего грунта, два человека справятся за 4 — 5 дней. Финансовые затраты — минимальны, порядка 3000 — 3500 рублей, если большинство материалов покупать.

     

    Погреб для хозяйства - сооружение первой необходимости.

    Погреб для моего хозяйства - с садом и огородом - сооружение первой необходимости. Разместил его под сараем, чтобы и зимой легко можно было доставать запасы.

    В погребе сделал лаз и две вентиляционные трубы - приточную и вытяжную (диаметром 8x10 см). Нижний конец приточной трубы установил в полуметре от пола, а вытяжной - непосредственно у потолка. Разместил их на противоположных, по диагонали, углах погреба. Для контроля за температурой установил термометр.

    Почва у нас песчаная, поэтому погреб со всех сторон обшил толстыми досками, а в каждом углу поставил прочные дубовые столбы на 30-40 см ниже уровня поверхности земли. На них уложил балки толщиной 18-22 см, они на полметра выступили за пределы погреба с обеих сторон. На эти балки как можно плотнее положил толстые дубовые бревна, также на 50-60 см перекрывающие края погреба. При укладке наката оставил отверстия для вентиляционных труб. Изгибы, неровности бревен грубо обтесал топором.

    Все деревянные элементы перед использованием обработал 5%-ным раствором медного купороса и просушил, чтобы предотвратить гниение. Щели наката обмазал раствором глины, в которую добавил измельченную солому. Ни полиэтиленовой пленки, ни рубероида на накат не настилал - из-за них на потолке собирается конденсат и постоянно капает, а погреб должен "дышать".

    Перед обмазкой наката ближе к углу погреба, рядом с балкой, установил каркас лаза размером 65x70 см. С двух сторон гвоздями прибил его к бревнам наката, а с двух других - к балкам. Для упора крышки лаза в низ короба гвоздями забил брусья размером 5x8-10 см. После этого насыпал полуметровым слоем глину на накат так, чтобы она полностью перекрывала его края.

    Погреб на дачеКогда погреб был готов, оборудовал его отсеками для различных овощей и полками для банок с консервированными овощами и фруктами. Для лаза из легких досок толщиной 2 см изготовил из двух половинок плотно подогнанную крышку с ручками.

    Погреб исправно служит уже более 20 лет. Каждый год, за 20-30 дней до закладки на хранение продуктов, пол, потолок и стены белю известью. Доски полок выношу на солнце и просушиваю, затем кистью обмазываю раствором медного купороса и еще раз просушиваю.

    Осенью по мере готовности припасы спускаю и аккуратно размещаю по запланированным местам. Окончательно на зиму лаз закрываю и утепляю, когда температура в погребе опустится до 2°С.

    Зимой достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру. Если она поднялась до 5-6°С, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0-1°С. Тогда погреб закрываю и снова утепляю крышку лаза.

    Температура в толще бурта за счет тепла картошки быстро поднимается до оптимальной. В течение зимы 3-4 раза остужаю и проветриваю погреб.

    Весной, перед тем как установятся теплые дни, снова снижаю температуру до 0°С и плотно закрываю крышкой так, чтобы погреб не согрелся. Однако иногда летом приходится его остужать искусственно.

    Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластиковых 1,5-2-литровых бутылок воды. Когда вода замерзнет, выдерживаю в морозильнике еще сутки, так как замерзает она при 0°С, а только через сутки принимает температуру морозильной камеры: от минус 12 до минус 18°С. Бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз.

    Вода в бутылках постепенно тает, а температура в погребе понижается.

    При необходимости процедуру повторяю.

    Модификации погреба.

     Выбирая модификацию погреба, следует руководствоваться геологическими свойствами места, на котором будет располагаться строение, а также наличием и уровнем грунтовых вод.

    Чертежи погребаНаиболее выгодными по теплотехническим характеристикам являются полностью заглублённые конструкции. В подземном погребе в связи с высокой теплоёмкостью грунта сезонные колебания температуры находятся в пределах 3 — 5 градусов, что очень удобно для создания оптимальных условий хранения сельскохозяйственной продукции.

    Однако, иногда высокий уровень залегания грунтовых вод заставляет поднимать погреб относительно поверхности, отдавая предпочтение полузаглублённым и наземным сооружениям.

    Что касается конструкции, то здесь просматривается прямая зависимость от предполагаемого количества сберегаемой продукции, наличия конкретных строительных материалов, размеров участка, дизайнерских предпочтений застройщика.

     

      Рассмотрим этапы постройки погреба на даче для семьи из 3-4 человек. Предположим, что в период самого низкого расположения грунтовых вод уровень будет около 2-2,5 метров ниже поверхности почвы. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности необходимо строить не погреб, а лабаз. В данной статье речь пойдет о строительстве бетонного погреба с тамбуром.

     
    Необходимые требования
      Чертеж погребаВо-первых сооружение должно быть прочным для того чтобы выдержать нагрузку грунта. Водонепроницаемость. Нужно учесть, что существует несколько способов воспользовавшись которыми влага может попасть в погреб. Первый – это крупные и мелкие трещины в конструкции; второй – монтажные швы; третий – по капиллярам (капиллярное всасывание бетона). Для того чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности погреба необходимо позаботиться о мощной внутренней вентиляции. Необходимо позаботиться о теплоизоляции люка, внешней и внутренней двери тамбура, перекрытия (в случае расположения погреба под неотапливаемым помещением).
     
    Условия проведения строительных работ заключаются в том, что работать необходимо при температуре выше нуля и в период наиболее низкого уровня грунтовых вод. Необходимо все очень внимательно рассчитать, чтобы не нарушить фундамент, если вы  планируете строительство погреба под домом. Если погреб будет располагаться не под помещением, целесообразно соорудить навес от дождя над местом строительства.
     
    Габариты
     
    Размеры погреба 2 на 3 метра. Высота внутреннего помещения 1, 95 метра. Перекрытие, стены и пол  - железобетонные. Размер тамбура определяется индивидуальными особенностями участка.
     
    Толщина перекрытия – 20 см. Толщина плиты пола – 15 см. Толщина стен – 20 см. Для стен и пола марка бетона – 200, для перекрытия 250 – 300. Использование такого материала как железобетон позволит получить устойчивую конструкцию, которая будет обеспечена надежной гидроизоляцией.
     
    Технология
      Погреб своими руками фото1. Первое что необходимо -  это котлован размерами 2,4*3,4 по низу. Глубину следует рассчитать, принимая во внимание такие условия, как глубина промерзания грунта, высота погребного помещения, уровень грунтовых вод. Идеальный вариант должен выглядеть так: потолок погреба находится ниже глубины промерзания, а пол выше уровня грунтовых вод на полметра. Если по каким-то причинам не получается выдержать такое условие, над перекрытием следует сделать насыпь большей толщины, чем глубина промерзания грунта.
     
    Если вы планируете строить погреб под домом, землю необходимо будет вынести, с расчетом того что часть земли понадобиться для обратной засыпки пазух вдоль стен (если грунт сыпучий). При условии сыпучего грунта делаются откосы. В том случае если грунт несыпучий (глина), то опалубкой для стен будет служить внешний край котлована. И необходимость в обратной засыпке отпадает.
    В случае строительства подвала в непосредственной близости от дома, земля отвалом складируется недалеко от оси стен (примерно на 2-3), для того чтобы не мешала. Эта земля будет использоваться для насыпи над перекрытием и обратной засыпки.
    Необходимо разровнять пол котлована по уровню, затем нанести слой щебня крупной фракции толщиной 10 см. На щебень наносится 5 сантиметровый слой песка и хорошо трамбуется. Стены погребаПри подготовке к заливке пола в углах будущих стен и через 1 метр по периметру стен следует вертикально установить арматурные стержни диаметром 10-14 мм. Стержни представляют собой основу для установки арматурной сетки, их необходимо установить ближе к внутренней поверхности будущих стен (3-4 сантиметра от внутренней поверхности).
    2. Заливка пола. В нашем примере это плита размерами 2,4*3,4, толщина 15 сантиметров. На расстоянии 3-4 сантиметра от грунта нижний слой плиты армируется арматурной сеткой (проволока 4-5 мм, размер ячейки – 5-10 см). Аккуратно разравнивается верхний слой бетона.
     
    3. По прошествии примерно трех суток армируем стены сеткой. Вяжем сетку с толщиной проволоки 5 мм, и размером ячейки 5 см на вертикальные стержни. Закрепляем сетки ввязочной проволокой к вертикальным стержням. В идеале должна быть создана сплошная стена из сетки, не имеющая пропусков между полосами сетки.
     
    4. Следующий этап заключается в установке опалубки стен. Сделать опалубку необходимо из деревянных дощатых щитов в размер длинны стены (в нашем случае 2 и 3 метра по внутреннему периметру и 2,4 и 3,4 – по внешнему краю). Из обрезной доски толщиной 30 мм делаются щиты  высотой 1,1 метр. Щели между досками допустимы, закрыть их можно кусками рубероида. По уровню, с внешней и внутренней стороны будущей стены устанавливаются щиты, закрепляемые в проектном положении снизу упорами с внешней стороны, а сверху – перемычками. Опалубка должна выдержать вес заливаемого бетона, не стоит забывать и о проеме для двери в тамбур.
     
    5. Заливка бетона. Заметим, заливка всего объема опалубки за один раз позволит избежать образования монтажных швов, которые придется еще дополнительно герметизировать. Чтобы не допустить пустот, бетон следует провибрировать, или хотя бы размещать вручную. Бетон застывает три дня, в течении этого времени его необходимо заливать водой 1-2 раза в сутки.
     
    6. На этом этапе нужно снять опалубку. С помощью опор устанавливаем вновь те же щиты. Щиты закрепляются вертикально.
     
    7.Заливаем оставшуюся часть стен. Маячками отмечаем на щите (со стороны бетона) линию будущего верха стены, заливку производим до отмеченного уровня.
     
    8. После перерыва в три дня внутреннюю опалубку стен снимаем. Внешнюю опалубку оставляем, и при необходимости наращиваем. Она должна быть на 15 сантиметров выше уровня маячков. В результате, получаем бетонный короб с выпущенными вверх стержнями из арматуры. Верхний обрез стен должен быть горизонтальным.
     
    9. Следующий шаг – установка опалубки перекрытия. Для этого используем щиты со стен. С помощью столбов-опор закрепляем их горизонтально.
     
    10. Армируется будущее перекрытия. Мы предлагаем такую схему: 2 двутавровых профиля (высота 12 сантиметров, шаг 1 метр) устанавливается вдоль двухметровой стороны погреба. В итоге получаем 3 ячейки размером 2*1 метр. Куски арматуры (диаметром 12-14 мм, шаг 15-20 см) укладываются, опирая на стену и нижнюю полку профиля, устанавливаем те же стержни между профилями. Арматурная сетка (толщина проволоки – 3 мм, ячейка – 10*10 см) укладывается на стержни.
     
       Погреб на дачеАрмировка перекрытия возможна и без двутавра, однако в данном случае арматуру необходимо укладывать в двух направлениях. Должна получиться сетка с ячейкой 15*15 сантиметров, а диаметр арматуры в данном случае должен быть не менее 14 мм. Сверху укладывается арматурная сетка. Все перекрещивающиеся  стержни следует связать вязочной проволокой. С помощью проволоки прикрепляем арматурную сетку к стержням. Слой бетона между щитом опалубки и стержнями арматуры после заливки должен быть не меньше 3 сантиметров.
     
    11. Бетоном заливаем перекрытие. Заранее в перекрытие устанавливаем вводы под вентиляцию и вводы для электрической проводки. Вводы под вентиляцию можно сделать из асбестовой трубы. Данные вводы можно сделать и в стенах, это зависит от изначальных условий. Следует учитывать, что вентиляция осуществляется по двум трубам, которые идут вдоль стен и расположены в противоположных углах помещения. Вытяжная труба берет начало под потолком, а труба для притока воздуха – на уровне 20-30 сантиметров от уровня пола. Асбестовые трубы  от пола и вверх. В помещении самого погреба лучше не использовать асбестовые, а вставить в них пластиковые.
     
    12. После застывания перекрытия наступает этап обратной засыпки стен.

    Похожие товары

    Изображение
    Пошаговая инструкция как сделать на даче канализацию, горячий душ и полноценную ванную комнату.
    Как бы, на первый взгляд, не звучало удивительно, но дачный туалет является одной из главных построек на участке. Существует много видов туалетов для дачи, хотя в большинстве случаев его строительство сводится к возведению простого фундамента и водружению на нем деревянного каркаса.
    Отзывы :0шт.
    Проект дачного дома и выбор материалов: пеноблок, кирпич, газосиликат или дерево?
    При проектировании дачного домика, необходимо предусмотреть меры по защите пеноблока от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред – к сожалению пеноблоки очень быстро разрушаются при их воздействии. Несвоевременная защита может привести к тому, что в стенах появятся трещины, через которые зимой будут образовываться мостики холода.
    Стройматериалы и экология

    Слухи об опасности...
    Отзывы :0шт.
    Вам нужна веранда? Давайте разберемся как ее пристроить к дому и как сделать прочный фундамент.
    Пожалуй, любой владелец согласится, что дом с верандой и террасой выглядит значительно солиднее и красивее, чем без них. Однако чтобы получить их, необходимо потратить немало времени и усилий.
    Отзывы :0шт.
    Сделаем свой дачный пруд своими руками так, чтобы он нас радовал! Водоемы на даче и особенности их устройства.
    Прежде всего, важно знать об общих правилах устройства пруда на вашей даче. Пруд своими руками нельзя обустраивать в тени деревьев, имеющих большую листопадную крону. Если рядом с прудом будут расти дубы, березы или яблони, то он будет быстро засорен опавшей листвой, которая загниет и зацветет. И будет у вас стоять неприятный запах, который не всегда-то удается удалить.
    Отзывы :0шт.
    Выбираем забор для дачи и строим его по закону. Строительство заборов из профнастила и прочих материалов.
    Человек стал возводить заборы с давних времен. Забор служил преградой от врагов, защищал человека от хищников. И сегодня, став счастливым обладателем загородного участка, первым делом люди начинают задумываться о строительстве забора, дабы обозначить границы своих владениий, придать участку форму.
    Отзывы :0шт.