Как построить дачный щитовой домик: выбор проекта

Дачные щитовые дома по доступной стоимости все чаще выбирают граждане, стремящиеся проводить все свободное время в отдалении от городского шума. Щитовые дачные дома под ключ возводятся в предельно сжатые сроки, цена щитового дачного дома доступна для заказчиков с самыми различными финансовыми возможностями. На щитовые дачные дома в Украине нередко делают ставку и люди, желающие проживать в отдалении от мегаполиса постоянно. Современные каркасно-щитовые дачные дома обладают уникальными теплоизоляционными характеристиками, подходят не только для временного, но и для постоянного в них нахождения владельцев. Индивидуальные проекты дачных щитовых домов разрабатываются с учетом всех пожеланий закзчиков. Создаваемый архитектурными организациями проект щитового дачного дома в обязательном порядке включает в себя составление технологической документации на обустройство здания инженерно-техническими коммуникациями. Строительство щитовых дачных домов осуществляется без применения на объекте профессиональных подъемных механизмов и техники специального назначения. Облегченные дачные щитовые дома не требуют обустройства чрезмерно массивной основы – для данных целей вполне подойдет ленточный фундамент.

     Помня идею строительства дачного домика – « это свой дом, любимое место комфортного проживания на природе, за чертой мегаполиса, только в летнее время … » (подробнее смотрите строительство дачного дома), рассмотрим требования к строительству дачного домика своими руками и как их реализовать:.

     
    Зимой дачный домик отапливаться не будет, т.е. он будет проморожен. Нужно предусмотреть силовую конструкцию дачного домика, которую не поведет от мороза - это одно из преимуществ каркасно-щитовых конструкций. Каркасный дачный домик выдержит многократные циклы заморозки – разморозки здания, без последствий для конструкций и внутренней отделки своего дома.
    Дачный домик для постоянного летнего проживания должен обеспечивать нормальный температурный режим внутри здания – теплый зимой и прохладный в жару. В нем нет смысла ставить стационарное отопление (водяное отопление от котла). Достаточно предусмотреть конструкцию дачного домика с низкой теплопроводностью. Оптимальным решением будет каркасно щитовой дачный домик.
     Каркасно щитовой дачный домик
     
    Подробно о теплопроводности стен каркасно щитового дачного домика в сравнении с деревянным брусом, кирпичом, блоками и т.д., можно посмотреть по этой ссылке теплый дом. Если в Вашем регионе летом бывают низкие температуры, то дополнительно надо предусмотреть возможность разового обогрева каркасно щитового дачного домика либо электроприборами, либо печью. Можно поставить камин, который дает эстетическое наслаждение, но пока будет гореть, даст и тепло.
    Технология каркасного строительства обеспечивает строительство дачного домика своими руками. Технология сборки позволяет производить работы своими силами.
    Требования к инженерным сетям для строительства комфортного дачного домика будут:
     
    обеспечение электроэнергией своего дома. Мощность надо рассчитать исходя из потребления электроприборов, необходимых для постоянного проживания (стиральная машинка, кухонная и бытовая техника, бойлер для горячего водоснабжения, отопительные приборы разового использования и т.д.);
    обеспечение водой своего дома, как минимум для технического использования (достаточно пробурить свою скважину);
    решение проблемы отвода сточных вод от своего дома.
    Септик используется для первичной механической и микробиологической очистки сточных вод. Канализационная система должна обеспечивать приличный слив использованной воды, ориентировочно 200 литров на человека в день;
    обеспечение своего дома системой спутникового телевидения и Интернета.
    Каркасный дачный домик. Этажность.
     
     Каркасный дачный домик
     
    Для постоянного проживания желательно разделить « дневную » и « ночную » зоны своего дома.
    Если у Вас не большая семья, и проект каркасного дачного домика позволит по Вашим желаниям разделить свой дом на зоны, то оптимальным вариантом небольшого дачного домика будет одноэтажное здание, которое имеет следующие преимущества:
     
    простое конструктивное решение, а значит самое надежное и дешевое;
    более быстрый и простой вариант строительства дачного домика своими руками;
    все помещения находятся на одном уровне, т.е. безопасны для маленьких детей и удобны для проживания пожилых людей. Назначение каркасного дома и выбор проекта.
     
    В процессе проектирования дачного дома для участка в 6 соток мне хотелось следовать главным архитектурным правилам, которые можно выразить тремя словами — красота, прочность, удобство. Но именно последнее-то и не вырисовывалось. Удобный каркасный дом в первую очередь должен быть тёплым. А исходные условия для проекта у меня были такие:
     
    использовать дом предполагалось в течение всего года;
    магистрального газа нет и никогда не будет;
    устанавливать печь и работать истопником нежелательно;
    электрическая сеть — слабая, напряжение — нестабильное (часто пониженное).
    Постоянно отапливать все помещения дома обычных «дачных» размеров электрообогревателями дорого, а только одну комнату — нежелательно. Периодический характер отопления — нагрев во время приезда с последующим охлаждением — не лучший вариант для строительных конструкций.
     
    Само собой напрашивалось решение — возвести на участке две постройки и большую из них (основную) использовать как летнюю дачу, в которой можно жить с апреля по октябрь; для зимы же построить небольшой вспомогательный домик. Летом его можно использовать для разных целей — как мастерскую, кухню и пр. Электроэнергия — самый «интеллигентный» вид энергии и самый дорогой, поэтому если и превращать её в тепло, то с высоким КПД, а уж само тепло — беречь.
     
    За основу я выбрал классический западноевропейский проект дома. В журналах издательства «Гефест-Пресс» были публикации, посвященные небольшим домикам, но преимущественно для летнего использования.

    При подробном рассмотрении объёмно-планировочных решений конструкций выяснилось, что они идеально подходят и для зимних условий.
     
    Однообъёмная компоновка с отсутствием чердака позволяет уменьшить внутренний объём и высоту потолка у стен (где обычно никто не находится). При этом наклонный потолок, высокий в коньке, не «давит» на голову. Кроме того, налицо два других достоинства — достаточно привлекательный внешний вид и простота изготовления.
     
    Отопление в доме — постоянно действующее, настенными конвекторами, в которых можно задавать требуемый уровень температуры. Причём в отсутствие хозяев температуру в помещении можно установить ниже обычной комфортной — это даёт дополнительную экономию. В жару же в таком домике благодаря хорошей теплоизоляции будет прохладно.
    Строительство каркасного домика
     
    Вначале — обычный процесс: удаление растительного фунта на месте будущего фундамента, засыпка песком, проливка и уплотнение.
     
    Фундамент был выбран ленточный. Фактически это — монолитная рама, лежащая на поверхности фунта. В её основе — пространственный каркас из арматуры 14 мм, по два прутка снизу и сверху. Внутри «ленты» — стяжка из раствора по сетке. Для чего стяжка? От земли идёт сырость (фунтовые воды совсем близко), а возможно и газ радон.
     
    Другая особенность фундамента — отсутствие продухов непосредственно в ленте, что увеличивает прочность конструкции и уменьшает трудоёмкость её изготовления. Нижняя обвязка установлена на антисептированные подкладки — обрезки дюймовой доски. Щели между прокладками выполняют в данном случае роль продухов. Такой способ имеет преимущества:

    вентиляция подполья в этом случае более эффективная, так как продухи располагаются дальше от поверхности земли, где скорость ветра больше;
    нижняя обвязка не имеет контакта с гидроизоляцией, поэтому не преет, а значит прослужит дольше;
    в случае ремонта постройки в будущем менять придётся прежде всего подкладки, а не обвязку.
    Стены, пол и крыша
    Всего для строительства домика сделано 4 заготовки: каркас каждой стены — одна заготовка. Собрать «стену» можно одному, а вот снимать с кондуктора лучше вдвоём.
     
    Конструкции заготовок несложные: нижняя и верхняя обвязки, между ними— стойки, а также обязательные откосы. Всё скрепляем гвоздями, но предпочтительнее саморезами, используя дрель и шуруповерт.
     
    У боковых стен верхняя обвязка — доска 150×50 мм (поставленная на ребро) с фаской снаружи для крепления сплошной обрешётки. Фасад и задняя стена сделаны совместно с фронтонами, их верхние обвязки — доски 100×50 мм (также на ребро) — основания фронтонов. В каркасе фасада предусмотрены места для установки оконного и дверного блоков. Задняя стена — глухая, на центральные стойки этих стен ляжет коньковый прогон. В стойках всех четырёх стен сделаны вырезы для монтажа верхних обвязок.
     
    Для установки заготовок на обвязку домика нужны помощники. Если все стены и основание — прямоугольные, а последнее ещё и горизонтальное, то процесс идёт гладко и быстро. Далее заготовку скрепляем с основанием.
     
    Крыша. Следующий шаг — установка балок крыши и распорок между ними. Балки изготовлены из доски 150×50 мм (я старался выбирать без сучков). Все верхние грани балок каждого ската крыши должны лежать в одной плоскости — проверяем ровной доской. Каркас домика готов.

    При устройстве крыши сначала саморезами притянул рейки 50×25 мм (на ребро) к балкам потолка снизу. Затем над каркасом натянул полиэтиленовую плёнку — это позволило приступить к утеплению крыши, не опасаясь дождя. Утеплитель толщиной 100 мм укладывал сверху между балками, а толщиной 50 мм — между рейками снизу балок. Базальтовую вату толщиной 150 мм закрепил временно снизу рейками.
     
    По многочисленным рекомендациям в литературе между утеплителем и обрешёткой необходимо устанавливать паропроницаемую противоконденсатную плёнку. Я решил этого не делать по следующим (кроме экономии) соображениям:
     
    изнутри будет качественная пароизоляция (от влаги, поступающей из помещения в холодное время);
    обрешётка — сплошная деревянная, а к образованию конденсата более склонны металлические поверхности;
    не приходилось наблюдать выпадение росы на нижней поверхности обрешётки, особенно внутри здания.
    Сразу после укладки утеплителя прибиваем сплошную обрешётку из просушенной обрезной доски. Свесы по линейке торцуем дисковой пилой. Далее крышу кроем рубероидом, затем — мягкой черепицей. Работу можно выполнять без всяких приспособлений, передвигаясь пешком по крыше. Для вентиляции подкровельного пространства просверлены отверстия выше утеплителя.
     
    После устройства утеплённой крыши приступаем к наружной отделке стен. Здесь ничего нового, всё по инструкции: ветрозащитную паропроницаемую плёнку крепим рейками к стойкам, по рейкам стены обшиваем вагонкой. Такое устройство наружной обшивки в виде экрана рационально — образуется вентилируемый воздушный зазор для удаления влаги. Кроме того, при сильном ветре охлаждается наружный экран, а не поверхность утеплителя стены. Чтобы совсем отгородиться от внешнего мира, остаётся закрепить оконный и дверной блоки. После этого торопиться некуда, можно заниматься утеплением и внутренней отделкой.

    Конструкция утеплённого пола везде одинакова. Стены утеплены по следующей технологии. Между стойками каркаса уложена базальтовая вата толщиной 100 мм, затем саморезами прикреплены горизонтальные рейки 50×25 мм (на ребро), между рейками располагается ещё один утеплитель — пенополистирол толщиной 50 мм. Все зазоры уплотняем джутовым полотном с помощью шпателя.
     
    Вернемся к потолку – крыше. (общие принципы строительства крыши дома своими руками можно посмотреть здесь).
     
    Снизу к тем рейкам, что закреплены на балках, саморезами привернуты такие же рейки, только «лёжа». Между верхними и нижними рейками (обрешётка под фанеру) проложена пароизоляция потолка. Внутренняя поверхность утеплителя пола, потолка и стен закрыта специальной пароизоляционной плёнкой, имеющей шероховатую поверхность. В инструкции по применению сказано, что такая поверхность способствует удерживанию капель влаги и последующему их испарению. Эта шероховатость немного затрудняет склейку стыков скотчем (специальный скотч найти было сложно, подошел двусторонний).
     
    К моменту полного устройства пароизоляции установилась холодная погода. Чтобы иметь возможность дальше работать по внутренней отделке, я установил конвектор мощностью 500 Вт. Это позволило сделать тамбур с утеплённой дверью и каркас санузла, а также обшить стены вагонкой. К имеющемуся конвектору я добавил ещё один — мощностью 250 Вт — самый маломощный из имеющихся в продаже, но с электронным управлением.
     
    Оставалось только дождаться холодов, чтобы на практике выяснить, всё ли правильно рассчитано и сделано.
     
    Особенности конструкции каркасного дома.  
    В домике двери изготовлены своими руками, поскольку такие никто не производит. Входная дверь и дверь тамбура имеют толщину более 70 мм и утеплены пенополистиролом толщиной 50 мм с прокладкой пароизоляции. Притвор дверей и окон уплотнён резиновым самоклеющимся профилем.
     
    Стойки и потолочные балки не проходят насквозь через всю ограждающую конструкцию из домика на улицу, внутри домика они контактируют с утеплителем, расположенным между поперечными рейками. Такой способ позволяет добиться высоких теплоизоляционных свойств.
     
    Проверка построенного каркасного домика холодом.
     
    Такой случай мне представился этой зимой — в знаменитые крещенские морозы 2006 г. Приехав в домик 22 января 2006 г. В конце очень холодной недели, я записал показания термометра. На улице было -22°С, в тамбуре — около 0°С, а в самом домике +7°С, разница между внутренней и наружной температурами — 29°С, почти как в теоретическом расчёте. Когда на улице случалась оттепель (0…-5°С), в помещении удавалось получить 22…24 °С при помощи одного конвектора мощностью 500 Вт, который иногда автоматически отключался. В экономичном режиме, когда на даче никого нет, на круглосуточное поддержание тепла внутри (при -5… -10°С на улице) расходуется 4…6 кВт-ч электроэнергии в сутки.
     
    На самом деле практические результаты превзошли теоретические, потому что потребляемая мощность обогревателей оказалась заметно ниже паспортной из-за пониженного напряжения в слабой дачной электросети. Главный вывод – жить в домике можно круглый год и обогрев хорошо утеплённого дома обходится недорого.

    Полезный совет для каркасного строительства
     
    Обычно каркасные дома мы строим методом блочного монтажа – сначала на площадке изготавливаем рамы каркаса, а затем ставим их вертикально и крепим. И вот однажды произошёл курьёзный случай, который позволил нам расширить возможности этой технологии.
     
    Работали два мастера. Уже были собраны каркасы стен дома, которые располагались на земле возле соответствующих сторон сооружения. Осталось пропитать антисептиком нижние обвязки рам и выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Поднимать же и устанавливать модули предполагалось через несколько дней, пригласив других работников, поскольку вдвоём эту работу без надлежащего опыта сделать непросто.
     
    В это время мимо проходили завершившие работу коллеги с соседнего объекта. Увидев потенциальных помощников, наши мастера попросили их помочь установить каркас, чтобы ускорить сроки строительства. Антисептирование же рам и гидроизоляцию цоколя решили перенести на потом, даже не задумываясь, как это потом делать.
     
    Готовые рамы быстро подняли и скрепили. Через два дня, в понедельник, собравшаяся вместе бригада стала обсуждать вопросы недоделок на собранном каркасе. Решение, впрочем, оказалось несложным. Мы согнули полосу рубероида в 2 слоя, а снаружи этот «пирог» обмазали битумной мастикой. Затем поочерёдно с одной и другой стороны приподняли рамы и подсунули под них подложку. Получилось, что и низ рам оказался надёжно защищенным мастикой, и поверхность цоколя также была обработана.
     
    Для предотвращения опрокидывания рам при их вывешивании мы применяли балансиры (см. рисунок), которые и предотвращали увод модулей в стороны, ь дальнейшей работе мы всегда использовали этот приём при подъёме небольших рам.
     
    При неровной верхней поверхности цоколя внутрь рубероида можно вставить утеплитель, что позволит, помимо прочего, избавиться от щелей.

     

     

     

     

     

    проекты щитовых дачных домов проекты щитовых дачных домов