Альтернативные системы отопления частного дома: геотермальное и солнечное.

Старинное китайское проклятие гласит: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!». Мы же, сами того не желая, живем именно в такое время, да еще и в условиях финансового кризиса. Это своеобразная эпоха нестабильности, когда цены скачут быстрее, чем поднимаются зарплаты, инфляция идет на голову впереди скачков цен, а обычный человек вынужден цепляться за работы и приработок, как тонущий за соломинку.

Видео

Альтернативное отопление частного дома
Альтернативные системы отопления частного дома
Гидродинамические водонагревательные Установки тек
Система отопления частного дома

Галерея

Альтернативное отопление частного дома
Солнечное отопление частного дома
Сделай сам отопление дома
Альтернативное отопление частного дома
Альтернативные системы отопления частного дома
Альтернативное отопление дома

Полезные советы

Строительство тепло дома. Теплые дома из пенопласта

Прежде чем начать строительство Теплого дома необходимо дать ответ на справедливо возникающий вопрос — из чего строить: из кирпича, из дерева, из каких-либо блоков или применять новые прогрессивные энергосберегающие технологии?

Альтернативное отопление частного домаО кирпиче и дереве, о различных блоках большинство из нас знает если не все, то очень многое, а вот о новой технологии простого, быстрого, экономного и теплосберегающего строительства домов из пенопласта под названием Теплый дом многие осведомлены, наверняка, мало.

Суть технологии Теплый дом заключается в следующем.

Несущие стены здания могут быть изолированы с одной стороны, с двух сторон или не изолированы вовсе. Если стены выполнены без дополнительных изолирующих покрытий, то материал стен должен отвечать, в первую очередь, всем требованиям к несущей способности, а также требованиям к тепло- и звукоизоляции

Для того чтобы стены хорошо сберегали тепло и не пропускали звук, они должна быть достаточно пористыми. При этом их статические характеристики будут, несомненно, снижены, т.е. стены могут не выдержать больших нагрузок. Для повышения прочности стен нужно уменьшить количество пор, что приведет к ухудшению теплосберегающих свойств. Для того чтобы сохранить и то и другое можно увеличить толщину стен, но это приведет к нерациональному расходу материалов.

Если стены покрыть всего одним слоем теплоизоляции, например, из пенополистирола, то уже в этом случае они будут обладать прекрасными статическими и тепло-, звукоизолирующими свойствами. А если несущие стены утеплить пенополистиролом с двух сторон, то получится уникальный по своим физико-механическим и тепло-физическим характеристикам «сандвич». Это и составляет основу новой строительной технологии Теплый дом — Термодом.

По теплосберегающим свойствам стене, построенной по новой прогрессивной технологии Теплый дом — Термодом, толщиной 25 см соответствуют:

    бетонная стена толщиной 2,5 м;
    кирпичная стена толщиной 1,8 м;
    деревянная стена толщиной 0,5 м.

Очевидно, что такой толщины стены из этих материалов никто не строит — дорого! Поэтому, в зданиях из таких материалов, в основном, «отапливается улица».

Двойная теплоизоляция стен Теплого дома обеспечивает еще и минимальные температурные колебания для несущего бетонного ядра. Поэтому такие стены Теплого дома надежно защищены от сезонных температурных расширений и, следовательно, от возможности возникновения разрушающих трещин. Прочность, надежность и долговечность стен такого Теплого дома, в результате, остаются очень высокими.

Кроме того, стены такого Теплого дома очень быстро реагируют на изменение температуры внутри помещений, в отличие от стен с однослойной теплоизоляцией или без теплоизоляции вообще, через которые значительная часть тепла расходуется на отопление окружающей среды. Когда стены с недостаточной теплоизоляцией остывают при понижении температуры, то для последующего нагревания воздуха в помещениях необходимо сначала очень долго прогревать стены.

Результаты расчетов количества теплоты, необходимого для отопления зданий, построенных по технологии Теплый дом — Термодом, и зданий, построенных по другим традиционным технологиям (из кирпича или из различных блоков), приведены в таблице.

Своими руками

Сделай сам отопление дома

В этой статье я расскажу, как смонтировать отопительную систему в доме максимально дешевым способом. Насколько мне известно, сегодня за монтаж отопления в доме площадью около 100 кв.м берут от 40 тысяч рублей. Только за работу. Внимательно ознакомившись с моей статьей, вы можете эти деньги сэкономить! И никаких особых познаний для этого не потребуется.

Водяные отопительные системы в основном делятся на две: с естественной или принудительной циркуляцией. Различаются они тем, что у последней присутствует насос, а первую надо прокладывать соблюдая уклон. Надо заметить, что у большинства отопительных котлов насоса нет, а у всех двухконтурных настенных котлов-колонок они есть.

У отопительной системы с естественной циркуляцией есть только одно преимущество - она не требует электричества, однако ограничений гораздо больше: котел должен располагаться в самой нижней точке отапливаемого здания, а все трубы, кроме стояков, должны быть проложены строго под наклоном. Из-за этих условий я как-то видел своими глазами установленный котел в зале (самой большой комнате дома), при этом он находился в яме, глубиной где-то с метр. Представляете картину? Также, необходимо использовать трубы очень большого диаметра, начиная с 40 мм и желательно только стальные, что очень затрудняет монтаж. Площадь здания для эффективного отопления должна составлять 50-150 кв.м. (не больше и не меньше), а отопительный котел должен находится как можно ближе к радиаторам. Да и КПД такой системы тоже оставляет желать лучшего.

Если же у вас есть насос, то трубы и котел можно располагать как угодно. Да и эффективность отопления при этом гораздо выше. Поэтому покупка и установка насоса крайне желательны. Тогда и трубы можно применять гораздо меньшего диаметра - от 15 мм. А проблему с перебоями электричества (если она есть) можно решить установкой блока бесперебойного питания мощностью от 1000 ВА.

Далее мы будем описывать монтаж именно водяной закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией. Почему закрытую? В этом случае радиаторы менее подвержены коррозии, так как доступ кислорода в систему ограничен. В качестве теплоносителя выбираем воду.

Материалы и инструменты

Что же нам понадобиться? Радиаторы, трубы, фитинги, краны, коллекторные распределители, расширительный бак, водяной фильтр-грязевик и крепеж. Металлическая труба Ф25 мм для прохода в отверстиях в стенах (длина зависит от толщины стен, через которые должна пройти труба). Из инструмента - дрель с ударным механизмом (сегодня почти все такие), победитовые сверла диаметром 6 и 10 мм, фигурная (крестовая) отвертка, молоток, нож для резки металлопластиковых труб, ключ разводной до 40 мм, ключ газовый 1-2 номер, а также "болгарка" (электромеханизм для резки металла и бетона) и защитные очки. "Болгаркой" мы будем резать стальную трубу на ширину стен. Если нужно дырявить стены, то еще понадобится перфоратор и бур к нему диаметром 28-30 мм. Дрель, перфоратор и "болгарку" для домашних нужд можно покупать любые, так как сегодня продаются очень дешевые модели с гарантией на 1 год, чего вполне достаточно. А если у вас нет ни дрели ни перфоратора, то можно купить один небольшой перфоратор, в случае, если стены у вас не слишком широкие (не более, чем в кирпич). Хотя, если вы собираетесь в своем доме в основном все делать сами, то и дрель, и перфоратор поболее среднего, вам совсем не помешают. А без "болгарки, вообще трудно что-либо сделать, если нет сварочного аппарата. Теперь опишем процесс выбора материалов более подробно.

Радиаторы

Так какие же радиаторы выбрать алюминиевые, биметаллические, а может быть чугунные? Открою вам секрет, берите любые, какие вам подходят, и какие вам по карману. По собственному опыту могу сказать, что никакой особой разницы между алюминиевым и самодельным стальным радиатором НЕТ. Возможно, первые нагреют ваш дом на полчаса раньше, чем вторые, возможно, для алюминиевых нужно меньше теплоносителя и т.п. Стоит ли переплачивать за модные радиаторы в 3-5 раз, решайте сами. Я лично переплачивать не стал, обошелся самодельными, сваренными из прямоугольного профиля. И ни капли об этом не жалею. Чугунные радиаторы использовать не советую: тяжелые и абсолютно не эстетичные.

Для алюминиевых радиаторов необходимо докупать дополнительные комплекты с монтажными кронштейнами, заглушками и переходниками. Переходники должны быть с пятнадцатой или двадцатой резьбой, в зависимости от того, какую трубу вы будете использовать.

Количество радиаторов в доме зависит от отапливаемой площади. Для алюминиевых радиаторов, по норме, 1 секция идет примерно на 1,5-2 кв.м. (хотя на практике лучше брать 1 секцию на 1 кв.м.). Для самодельных радиаторов можно использовать такой метод подсчета: делайте их максимально большими, но чтобы можно было установить в нишу под каждое окно, выходящее на улицу. То есть длина радиатора должна быть чуть меньше ширины окна. Ну и на эстетику тоже надо обращать внимание. Отводы делайте с 15-й или 20-й резьбой, в зависимости от того, какую трубу вы будете использовать. В этой статьей мы рассматриваем вариант с 15-й резьбой, как более экономичный и вполне достаточный для большинства решений.

Поскольку точно рассчитать количество радиаторов трудно (из-за множества факторов), необходимо предусмотреть в случае необходимости возможность дополнительной их установки. Если покупаете какие-то другие радиаторы, то читайте инструкцию и консультируйтесь с продавцами. Особенно, если вы выбираете их для применения вместе с центральным отоплением. На одном из верхних углов каждого радиатора, должен присутствовать так называемый "кран Маевского" - миниатюрный вентиль для спуска воздуха (бывает разных видов). Некоторые в качестве "Маевского" ставят обычный водяной кран (Ф15). Конечно, есть такие радиаторы, которые уже в комплекте имеют и терморегулятор и кран для спуска воздуха, но думаю, они не из дешевых.

Трубы

Стальные трубы - это уже прошлый век. Они ржавеют, их нужно периодически красить, к тому же для их монтажа нужна газосварка. Значит, их отметаем сразу. Второй вариант - пластиковые трубы. Это удовольствие, конечно, для богатых. Также, для них нужно приобретать специальный паяльник с насадками (от 1000 рублей) и учиться ими пользоваться. Пластиковые трубы плохо гнутся, что предполагает дополнительные расходы денег и времени на уголки. Самый предпочтительный вариант - трубы из металлопластика. Такая труба состоит из 3 слоев. Первый внутренний слой - из прозрачного пластика, следующий слой - из алюминия, и последний поверхностный слой - из белого (или серого) пластика. Они и самые дешевые, и никаких особых умений для их монтажа не нужно. Вот их я всегда и использую в своем доме, и о них буду писать дальше в этой статье. Конечно, сегодня в продаже мы можем встретить и другие виды труб, некоторые даже используют медные, но мы рассматриваем более популярные варианты.

Какой фирмы выбирать металлопластиковые трубы? Если вы делаете отопление для себя, и живете в отдельном доме или на самом нижнем этаже, планируя использовать свой собственный отопительный котел, то можете использовать трубы любой фирмы, кроме, конечно, откровенно плохих. Во всех остальных случаях придется купить заведомо качественные более дорогие бесшовные трубы. Если у вас центральное отопление, крайне желательно получить какую-то гарантию от магазина, что покупаемые вами трубы годятся для монтажа. Вы же не хотите, в случае чего, оплачивать ремонт нижних квартир? И всегда храните в доме несколько метров запасной трубы и фитинги к ней.

Чтобы рассчитать длину трубы, сначала определитесь, сколько ветвей отопления у вас будет и как вы их собираетесь вести. Бывает два способа:

1. Последовательное подключение радиаторов, один за другим. Труба идет по кругу или возвращается от последнего радиатора как-нибудь напрямую. Можно с уверенностью сказать, что для площади до 40 кв.м это самый подходящий вариант. В этом случае магистраль можно вести трубой Ф16, к тому же трубы расходуется меньше, и не нужно тратиться на тройники. Правда, последние в этой линии радиаторы будут нагреваться несколько меньше, но это можно компенсировать несколькими способами. Либо увеличивать размер последних радиаторов, либо заранее предусмотреть, что последние радиаторы и не должны сильно греть (установлены в кладовке, например). Если ваш дом площадью примерно 80 кв.м, то вы можете смонтировать, например, 2 такие ветви отопления. В идеале, конечно, лучше бы для каждой комнаты проводить отдельную ветвь отопления. Тогда вы сможете и независимо от других магистралей регулировать температуру в комнате, и перекрыть магистраль без влияния на общую систему отопления. Но если у вас однокомнатная квартира, например, то тут выбор один - 1 магистраль и достаточно.

2. Параллельное подключение радиаторов. Магистраль ведется двумя трубами (подача и "обратка") до самого последнего радиатора. В этом случае можно отапливать любую площадь, но расходы на материалы будут больше. Также, желательно ставить на каждый радиатор терморегулятор для контроля температуры (проще говоря, кран для регулировки потока воды). Саму магистраль придется вести трубой большего диаметра, чем отводы на радиаторы. Например, 20 и 16 мм соответственно. Поэтому, этим способом я рекомендую пользоваться только в том случае, если первый вам не подходит, что очень редко бывает.

Мы же возьмем за основу первый способ. Для расчета необходимого количества трубы вам придется с рулеткой промерять расстояние от котла по всему пути, где будут стоять радиаторы, для каждой ветви отопления. То есть вам надо последовательно обойти все радиаторы в одной ветке отопления и вернуться к котлу. Имейте в виду, что трубу вы можете вести как угодно: по стене, в стене в штробе и даже в штробе в полу. Если у вас несколько ветвей отопления, то обмеряйте каждую и суммируйте. Полученное значение увеличиваем метров на пять, чтобы был запас. Уверяю вас, что он не помешает. С другой стороны, заранее просчитать точное количество материалов невозможно, в любом случае вам придется что-то докупать в процессе работы. Как я уже сказал, мы будем использовать, в основном, 16-ю металлопластиковую трубу. Но и 20-й трубы вам тоже пара метров понадобится для обвязки котла. То есть от котла до коллекторных распределителей мы будем работать 20-й трубой, а после них 16-й.

Фитинги

Фитинг - это такая штука, которая одевается одной стороной на металлопластиковую трубу и затягивается гайкой, а с другой стороны имеет резьбу. В результате мы получаем трубу с резьбой. Другие фитинги служат только для соединения двух металлопластиковых труб. Фитинги бывают самых разных форм и размеров: с внутренней и наружной резьбой, с переходом на разные размеры труб и резьб, угловые, тройники, с поворотом на 90 градусов и т.п.

Альтернативные системы отопления частного домаПодсчитать точное количество фитингов достаточно сложно, поскольку в процессе работы вы можете столкнуться с различными непредвиденными ситуациями. Но можно точно сказать, что на каждый радиатор нужно по 2 фитинга с резьбой Ф15.

Для обвязки котла вам понадобится как минимум 2 фитинга (определите резьбу на входе и выходе с котла и подберите соответствующие), тройник и фитинг для подключения расширительного бачка, 2 фитинга для присоединения фильтра-грязевика и 2 коллекторных распределителя. Плюс фитинги для отвода каждой магистрали. Возможно, какие-то фитинги вам придется в процессе работы докупать, а возможно вы сможете подобрать их меньшее количество, так как фитинги бывают разных конструкций и иногда можно обойтись без лишних соединений.

Обращаю ваше внимание, что на фитингах экономить не стоит. Как-то у себя я умудрился поставить фитинг, сквозь металл которого просачивалась вода. То есть не приобретайте ну уж очень дешевые фитинги. Обычно такие сделаны из одного дюралюминия и они легкие. Хороший фитинг - бронзовый или латунный, покрытый дюралью. Бронзу и латунь можно разглядеть на фасках и на резьбе.

Краны (вентили)

Используем только бронзовые шаровые Ф20 (или Ф15, смотрите сами, какие куда нужны), желательно с длинной ручкой. Ставятся на вход и выход из котла, и еще один за фильтром и насосом. Также нужен еще один кран на подпитку.

Коллекторные распределители

Если ваш дом имеет площадь более 40 кв. метров, тогда просто необходимо монтировать несколько ветвей (магистралей отопления). Это можно сделать с помощью коллекторных распределителей. Будем устанавливать их на выходе из котла и на "обратке". Тогда вы сможете отдельно регулировать потоки воды в каждой магистрали вплоть до полного перекрытия. Поверьте, это очень важно, и вам не раз пригодится. Если вы решили обойтись одной ветвью отопления, то распределители вам не нужны.

k500.jpg (53.03 Kb)

Расширительный бачок

В любой системе отопления необходимо устанавливать расширительный бачок. Для чего он нужен? Дело в том, что вода, как и любое другое вещество, при нагревании расширяется, и если ей некуда будет деваться, то что? Правильно, произойдет разрыв отопительной системы. А если еще и вода закипит, а такое тоже бывает, то плохие последствия неизбежны. Поэтому обязательно устанавливают расширительный бачок.

На настенных котлах-колонках расширительный бачок обычно уже установлен на заводе-изготовителе, однако, должен сказать, что он там стоит только для красоты и свою функцию может с трудом выполнить только для 2-3 радиаторов. Не обольщайтесь, потратить от 1000 рублей на этот прибор все-таки придется в любом случае. Объем расширительного бачка должен составлять 8-10 % от всего объема воды в отопительной системе.

Водяной фильтр-грязевик

Ставится на "обратку" перед насосом (на втягивающую сторону) для его защиты. Несмотря на все предосторожности, после монтажа в системе отопления тем не менее может присутствовать всякий мусор: окалина, кусочки металла, куски налета и т.п. Если этот мусор пойдет в насос, то может вывести его из строя, поэтому обязательно на втягивающей стороне насоса ставится фильтр. Если у вас котел-колонка, у которой уже имеется насос, то фильтр ставится просто на "обратку" котла. До и после фильтра должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его прочистки. Желательно между этими кранами вместе с фильтром ставить насос и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Фильтр устанавливается строго горизонтально, камера для сбора мусора должна быть направлена книзу.

Насос

Если у ваш отопительный котел не имеет насоса, то придется приобретать его самому. Стоимость его варьируется от 3000 рублей, при покупке уточняйте у продавца на какую площадь он рассчитан. Насос устанавливается обычно на "обратке" у котла. Вода должна нагнетаться в котел. До и после насоса должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его замены. Желательно между этими кранами вместе с насосом ставить фильтр и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Для стабильной работы насоса необходимо иметь бесперебойный блок питания от 1000 ВА, но если у вас не замечалось долгих отключений электроэнергии, то можно обойтись недорогим стабилизатором напряжения, которые продаются в магазинах компьютерной техники, например.

Крепеж

Отопление частного домаДля крепления трубы мы будем использовать пластмассовые фиксаторы, которые крепятся к стене или к полу с помощью "забивных". "Забивной" - это набор из пластмассового дюбеля и стального самореза со сглаженной резьбой. Выбираем "забивной" диаметром 6 мм и длиной 6 см. Это если стены и полы бетонные или кирпичные. Просверлив стену победитовым сверлом, мы вставляем в отверстие пластмассовый дюбель, нанизываем фиксатор на саморез и вставляем его в дюбель. Теперь нам достаточно вставить фигурную отвертку в шляпку самореза и несильно постучать по ней молотком. Когда саморез углубится в дюбель до упора, можно будет для надежности подтянуть его отверткой. Таким образом, нам не надо закручивать саморезы отверткой от начало до конца, что здорово экономит силы и время. И это, исходя из моего опыта, самое надежное крепление для слабой стены или стяжки. Если вам нужно снять фиксатор, то выкрутите саморез отверткой.

Для крепления алюминиевых радиаторов, как я уже говорил, мы используем кронштейны из комплекта с заглушками и переходниками. А для самодельных стальных радиаторов можно использовать большие шурупы от 10 см. В этом случае к ним необходимы соответствующие пластмассовые дюбеля. При изготовлении таких радиаторов желательно предусмотреть кронштейны для крепления. Для чугунных батарей необходимы более мощные стальные кронштейны, которые забиваются в стену через предварительно просверленное отверстие диаметром 10 мм.

Если вы используете какие-то другие радиаторы, вы можете проконсультироваться с продавцами относительно их монтажа.

Ну вот, все материалы закуплены, инструмент подготовлен и у вас есть пара свободных дней. Тогда за дело!

Монтаж радиаторов

Вначале крепим на стены радиаторы. Сверлим отверстия, крепим кронштейны, вешаем на них радиаторы. Если сомневаетесь в надежности крепления, лучше сразу переделать. Радиатор должен висеть ровно и не шататься при прикосновении к нему. Если он расположен под окном, то должен быть строго по центру, для обеспечения максимальной тепловой завесы. После монтажа радиаторов вкручиваем в них фитинги. Подачу горячей воды на радиатор желательно делать в нижней части, выход с любой. Но нельзя делать и вход и выход в верхней части! Иначе низ радиатора прогреваться не будет.

Установка фитингов

На первый взгляд установка фитинга не представляет особого труда, но из-за огромного количества производителей труб и фитингов, они могут плохо подходить к другой резьбе или трубе. Сейчас поговорим о том, как правильно соединять резьбовые соединения для обеспечения герметичности. Это нужно знать не только для монтажа системы отопления, но и для любых других водоводов, будь то водопровод или т.п.

Использовать паклю мы, конечно, не будем, так как это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. В настоящее время существует 2 варианта: пленка ФУМ и специальная нить. Я лично предпочитаю второе, потому что пленку ФУМ необходимо наматывать на резьбу как можно плотнее и толще, чтобы ее как можно больше попало под резьбу при закручивании, а также надо затягивать до хорошего упора. Однако не всегда это может получится, особенно, если нет опыта. Иногда пленка съезжает и не идет под резьбу. А вот нить можно просто намотать по норме и закрутить соединение, не забывая поджать. Наматывать нить необходимо таким образом, чтобы она при закручивании не вылезала из-под резьба, не лежала концом "навстречу", так сказать. Если потом еще и выждать часов 12, то герметичность вам обеспечена даже под давлением в несколько атмосфер. Перед тем как наматывать нить, просто вкрутите резьбу фитинга в радиатор для пробы. Таким образом вы убедитесь, что их резьбы совпадают и не имеют дефектов. Фитинг должен вкручиваться в радиатор без всякого усилия, от руки. И только после этого наматывайте нить и уже окончательно вкручивайте фитинг. Обратите внимание, что нить наматывается не ровно по резьбе, а вкось, с постоянным пересечением резьбы. Число витков наматывания нити для определенного размера резьбы должна быть указана на упаковке этой нити, но я вам очень рекомендую по мере необходимости увеличить это число в 1,5-2 раза. Поверьте, тут уж не до экономии. Главное, чтобы один раз все сделать и забыть.

Для резки трубы можно использовать как специальный нож, так и обычную ножовку по металлу. Отмеряем трубу от одного радиатора до другого и отрезаем ее. Лучше сделать небольшой запас трубы при этом, сантиметров 10-20. Отрезать лишнее вы всегда сможете, а вот добавить... Впрочем, тоже не проблема, хотя придется лишний фитинг покупать. Перед тем как присоединить трубу, очень советую вам в нее... дунуть. Иначе, вы можете никогда не узнать, что она вдруг оказалась забитой, и ваша система отопления из-за этого не будет нормально работать. Очистите конец трубы и дуньте в нее плотно обхватив губами. Если воздух проходит без проблем, то все в порядке. После того, как вы соединили все радиаторы магистрали, проведите такую же проверку для всей магистрали.

Отопление частного дома тепловым насосомОткручиваем гайку фитинга с той стороны, куда должна вставляться труба и одеваем эту гайку на трубу. Обратите внимание! Под гайкой еще должно быть уплотняющее широкое бронзовое кольцо, которые мы также одеваем на трубу после гайки. Если мы сейчас попытаемся одеть трубу на фитинг, то вполне возможно, могут повредиться 2 небольшие прокладки на фитинге, что не будет хорошо. Поэтому нужно ручкой какого-либо подходящего инструмента (я использую для этого ручку ножниц по металлу, хотя для этого можно купить специальный инструмент) вращательными движениями слегка раздать конец трубы, чтобы ее диаметр слегка расширился. Теперь смачиваем водой конец фитинга для лучшего скольжения и аккуратно одеваем на него трубу до упора. Потом, продвигаем к фитингу до упора бронзовое кольцо и затягиваем гайкой. Не нужно сильно затягивать гайку, чтобы не сорвать резьбу! Лишь бы рукой не смогла открутиться, ну и может быть еще максимум оборот-два. Уверяю вас, что если вы все сделали правильно, течи у вас на фитинге никогда не будет.

Монтаж труб

sisotopolen.jpg (46.75 Kb)
Трубу на дальнее расстояние ведем следующим образом: из того места, где их расход будет больше, туда, где их будет меньше. И для этого как минимум нужно 2 человека, один должен стоять у бухты с трубой и, разгибая ее, подавать. Второй тащит трубу за конец. Очень желательно перед началом работ чем-то плотно закрыть концы труб, например, замотать изолентой. Иначе, в трубу может попасть различный мусор, а это - недопустимо. Ставим фиксаторы через каждые 40-60 см. Чтобы не гадать в процессе сверления каждого отверстия сколько еще сверлить в глубину, перед работой отмерьте 7 см от конца сверла и намотайте 2-3 слоя изоленты. Теперь у вас есть метка, по которой вы можете контролировать процесс сверления. Также, не забывайте, что необходимо после каждого отверстия сразу же окунать сверло в холодную воду, иначе вы рискуете очень быстро остаться без сверла.

Теперь уже пробиваем отверстия в стенах, вставляем в отверстия отрезки металлической трубы на ширину стены или чуть меньше, отрезав их предварительно "болгаркой". Острые торцы отрезка трубы необходимо зачистить напильником. Это нужно для того, чтобы защитить металлопластик. Перед тем как сверлить стену и отрезать трубу "болгаркой", одевайте защитные очки! После того, как вставили отрезок трубы, его нужно закрепить в стене, например, заклинив на время небольшой дощечкой. Затем вставляем в отверстие трубу и так ведем через все стены.

Когда все радиаторы между собой соединены трубой, переходим к котлу. 20-й трубой от котла через кран ведем подачу (нагретую воду) к распределителю, и от него уже подключаем все магистрали. Если ваша отопительная система состоит из одной магистрали, то конечно, распределитель магистралей вам не нужен, тогда просто ведите подачу (нагретую воду) трубой Ф16 на первый радиатор.

Имитировать распределитель можно, конечно, и установкой обычных тройников и кранов, может даже получится экономия по деньгами, но тогда вы потратите больше времени на монтаж. Выбирайте, что вам удобнее.

kotelob.jpg (43.4 Kb)
Если на вашем котле нет предохранительного клапана, то его необходимо установить через вентиль в любом месте от подачи котла до коллекторного распределителя. Можно, например, использовать для этой цели свободный выход распределителя. Для сброса воды используйте фитинг и кусок трубы. Вода не должна литься бесконтрольно, желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость.

Теперь разбираемся с "обраткой". Если у вас уже присутствует насос в отопительном котле, то присоединяете к "обратке" котла через кран фильтр-грязевик, причем он должен располагаться строго горизонтально, а камерой сбора мусора должны быть повернута к низу. К фильтру мы прикручиваем тройник и подключаем расширительный бак. К этому тройнику прикручиваем еще один тройник на подпитку, потом кран и к нему - коллекторный распределитель (если он нужен). Если же распределитель не нужен, то от крана тянем трубу к последнему радиатору.

Установка насоса

Альтернативное отопление частного домаЕсли на вашем котле нет насоса, то сначала к "обратке" через кран подключаем насос, он также должен располагаться строго горизонтально, а потом уже фильтр и т.д. Насос должен нагнетать воду в котел. Насосы бывают самых разных типов, консультируйтесь по поводу его мощности и установки в магазине при покупке.

nasos.jpg (26.26 Kb)

Как я раньше говорил, для электропитания насоса необходим бесперебойный блок питания или на крайний случай стабилизатор напряжения. И тот и другой прибор дешевле всего приобрести в компьютерном магазине, и работать они будут без всяких проблем. Единственное, вам придется разрезать выходной кабель, поскольку он, во-первых, наверняка будет короток, а во-вторых, не подходит разъем, предназначенный для компьютерной техники. Желтый или зеленый провод всегда используется для заземления (на разъеме он будет средним). Для удлинения используйте 3-х жильный кабель, сечением от 0,75 мм. При подключении желательно, по-возможности, соблюдать цвета проводов. То есть красный к красному, синий к синему и т.д. Для прокладки кабеля используйте специальные фиксаторы, которые обычно продаются там же, где и кабель. Помните, что кабель не должен подвергаться механическим воздействиям, а также его нельзя прокладывать по сырым и мокрым участкам.

Еще один момент. В котлах-колонках обычно уже присутствует вентиль подпитки воды внутри котла, и холодная вода из водопровода подается в котел отдельно. Но лучше все-таки сделать отдельную линию подпитки, так как на некоторых настенных котлах-колонках абсолютно неудобно открывать кран подпитки системы отопления, а как показывает практика, обычно нужен очень быстрый и удобный доступ к этому вентилю. Я вам настойчиво рекомендую подключать подпитку через кран к тройнику возле фильтра. Труба подпитки должна иметь теплоизоляцию, чтобы на ней не скапливался конденсат.

На этом ваша система отопления готова, и осталось только запустить ее.

Сначала заливаем в систему воду. Убедившись, что в водопроводе достаточный напор воды, открываем вентили на входе и выходе из котла, и закрываем кран между фильтром и коллекторным распределителем "обратки". То есть от подпитки вода должна идти в систему через котел. Также открываем все вентили на коллекторных распределителях, если они установлены. Теперь мы должны разгерметизировать систему отопления где-нибудь, по возможности, в самой высокой точке. Иначе воздух в системе не даст воде места. Лучше всего раскрутить слегка "кран Маевского", который должен у вас присутствовать на каждом радиаторе. После этого открываете кран подпитки системы и идете к радиатору. Вы должны услышать шум выходящего воздуха. Как только пойдет вода, затягиваете "кран Маевского" и закрываете кран на "обратке" котла. Теперь открываете кран, между фильтром и коллекторным распределителем "обратки", и опять раскручиваете слегка "кран Маевского" на том же самом радиаторе. Как только пойдет под напором вода, затягиваете "Маевского" и закрываете подпитку, ваша система заполнена. Конечно, воздух может все-равно где-то в системе остаться, но мы разберемся с ним чуть позже. Во время заполнения системы будьте готовы к тому, что может сработать предохранительный клапан. Не обращайте пока на это внимания.

Перед тем как запустить котел и насос, откройте все краны в системе, кроме, естественно подпитки. В настенных котлах-колонках обычно присутствует манометр и датчик давления. Для того чтобы такой котел заработал, нужно поднять давление воды в отопительной системе выше 1,2 атмосферы. Я рекомендую поднимать его примерно до 2 атм. при холодной воде. При нагревании давление еще увеличится, но оно должно компенсироваться расширительным бачком. Также, на котлах-колонках устанавливают предохранительный клапан, срабатывающий при давлении выше 3 атм. Желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость. Тогда мы сможем контролировать срабатывал клапан или нет, и таким образом оценить эффективность работы расширительного бачка. Если бачок подобран правильно, то клапан срабатывать не должен. Но такой контроль, конечно, надо вести не сразу, а когда уже ваша система отопления начнет нормально функционировать какое-то время.

Ну и наконец, включайте насос, запускайте котел и следите за температурой радиаторов. Температуру каждой магистрали можно регулировать с помощью вентилей на магистральном распределителе. Общая температура регулируется на котле.

Если в каком-либо радиаторе журчит вода, это значит, что в нем присутствует воздух. В этом случае открываем кран подпитки и отпускаем "кран Маевского" на этом радиаторе. Как только журчание прекратится, закрываем "Маевского" и подпитку. В последнее время, в самой высокой точке, вместо "Маевского" начали ставить специальный клапан, который выпускает автоматически воздух, а воду не пропускает. Такой клапан стоит, конечно, дороже крана, но очень хорошо работает, причем без всякого вашего участия, и его вполне можно устанавливать, поскольку раздражающее журчание в радиаторах, как показывает практика, может появиться в любой момент и без видимых причин. На этом настройку отопления можно считать законченной.

Да, и последнее. Каждый полгода необходимо проводить ревизию своей системы отопления. Лучше всего это делать осенью и весной. Необходимо проверять целостность труб, отсутствие течи, стравливать воздух и т.п. А самое главное, каждые полгода нужно, отключив котел и насос системы отопления, открыть и закрыть каждый кран системы. Иначе, со временем, они перестанут открываться и доставят вам впоследствии уйму проблем.

Расширительный бачок

В любой системе отопления необходимо устанавливать расширительный бачок. Для чего он нужен? Дело в том, что вода, как и любое другое вещество, при нагревании расширяется, и если ей некуда будет деваться, то что? Правильно, произойдет разрыв отопительной системы. А если еще и вода закипит, а такое тоже бывает, то плохие последствия неизбежны. Поэтому обязательно устанавливают расширительный бачок.

На настенных котлах-колонках расширительный бачок обычно уже установлен на заводе-изготовителе, однако, должен сказать, что он там стоит только для красоты и свою функцию может с трудом выполнить только для 2-3 радиаторов. Не обольщайтесь, потратить от 1000 рублей на этот прибор все-таки придется в любом случае. Объем расширительного бачка должен составлять 8-10 % от всего объема воды в отопительной системе.

Водяной фильтр-грязевик

Ставится на "обратку" перед насосом (на втягивающую сторону) для его защиты. Несмотря на все предосторожности, после монтажа в системе отопления тем не менее может присутствовать всякий мусор: окалина, кусочки металла, куски налета и т.п. Если этот мусор пойдет в насос, то может вывести его из строя, поэтому обязательно на втягивающей стороне насоса ставится фильтр. Если у вас котел-колонка, у которой уже имеется насос, то фильтр ставится просто на "обратку" котла. До и после фильтра должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его прочистки. Желательно между этими кранами вместе с фильтром ставить насос и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Фильтр устанавливается строго горизонтально, камера для сбора мусора должна быть направлена книзу.

Насос

Если у ваш отопительный котел не имеет насоса, то придется приобретать его самому. Стоимость его варьируется от 3000 рублей, при покупке уточняйте у продавца на какую площадь он рассчитан. Насос устанавливается обычно на "обратке" у котла. Вода должна нагнетаться в котел. До и после насоса должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его замены. Желательно между этими кранами вместе с насосом ставить фильтр и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Для стабильной работы насоса необходимо иметь бесперебойный блок питания от 1000 ВА, но если у вас не замечалось долгих отключений электроэнергии, то можно обойтись недорогим стабилизатором напряжения, которые продаются в магазинах компьютерной техники, например.

Крепеж

Для крепления трубы мы будем использовать пластмассовые фиксаторы, которые крепятся к стене или к полу с помощью "забивных". "Забивной" - это набор из пластмассового дюбеля и стального самореза со сглаженной резьбой. Выбираем "забивной" диаметром 6 мм и длиной 6 см. Это если стены и полы бетонные или кирпичные. Просверлив стену победитовым сверлом, мы вставляем в отверстие пластмассовый дюбель, нанизываем фиксатор на саморез и вставляем его в дюбель. Теперь нам достаточно вставить фигурную отвертку в шляпку самореза и несильно постучать по ней молотком. Когда саморез углубится в дюбель до упора, можно будет для надежности подтянуть его отверткой. Таким образом, нам не надо закручивать саморезы отверткой от начало до конца, что здорово экономит силы и время. И это, исходя из моего опыта, самое надежное крепление для слабой стены или стяжки. Если вам нужно снять фиксатор, то выкрутите саморез отверткой.

Для крепления алюминиевых радиаторов, как я уже говорил, мы используем кронштейны из комплекта с заглушками и переходниками. А для самодельных стальных радиаторов можно использовать большие шурупы от 10 см. В этом случае к ним необходимы соответствующие пластмассовые дюбеля. При изготовлении таких радиаторов желательно предусмотреть кронштейны для крепления. Для чугунных батарей необходимы более мощные стальные кронштейны, которые забиваются в стену через предварительно просверленное отверстие диаметром 10 мм.

Если вы используете какие-то другие радиаторы, вы можете проконсультироваться с продавцами относительно их монтажа.

Ну вот, все материалы закуплены, инструмент подготовлен и у вас есть пара свободных дней. Тогда за дело!

Монтаж радиаторов

Вначале крепим на стены радиаторы. Сверлим отверстия, крепим кронштейны, вешаем на них радиаторы. Если сомневаетесь в надежности крепления, лучше сразу переделать. Радиатор должен висеть ровно и не шататься при прикосновении к нему. Если он расположен под окном, то должен быть строго по центру, для обеспечения максимальной тепловой завесы. После монтажа радиаторов вкручиваем в них фитинги. Подачу горячей воды на радиатор желательно делать в нижней части, выход с любой. Но нельзя делать и вход и выход в верхней части! Иначе низ радиатора прогреваться не будет.

Установка фитингов

На первый взгляд установка фитинга не представляет особого труда, но из-за огромного количества производителей труб и фитингов, они могут плохо подходить к другой резьбе или трубе. Сейчас поговорим о том, как правильно соединять резьбовые соединения для обеспечения герметичности. Это нужно знать не только для монтажа системы отопления, но и для любых других водоводов, будь то водопровод или т.п.

Использовать паклю мы, конечно, не будем, так как это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. В настоящее время существует 2 варианта: пленка ФУМ и специальная нить. Я лично предпочитаю второе, потому что пленку ФУМ необходимо наматывать на резьбу как можно плотнее и толще, чтобы ее как можно больше попало под резьбу при закручивании, а также надо затягивать до хорошего упора. Однако не всегда это может получится, особенно, если нет опыта. Иногда пленка съезжает и не идет под резьбу. А вот нить можно просто намотать по норме и закрутить соединение, не забывая поджать. Наматывать нить необходимо таким образом, чтобы она при закручивании не вылезала из-под резьба, не лежала концом "навстречу", так сказать. Если потом еще и выждать часов 12, то герметичность вам обеспечена даже под давлением в несколько атмосфер. Перед тем как наматывать нить, просто вкрутите резьбу фитинга в радиатор для пробы. Таким образом вы убедитесь, что их резьбы совпадают и не имеют дефектов. Фитинг должен вкручиваться в радиатор без всякого усилия, от руки. И только после этого наматывайте нить и уже окончательно вкручивайте фитинг. Обратите внимание, что нить наматывается не ровно по резьбе, а вкось, с постоянным пересечением резьбы. Число витков наматывания нити для определенного размера резьбы должна быть указана на упаковке этой нити, но я вам очень рекомендую по мере необходимости увеличить это число в 1,5-2 раза. Поверьте, тут уж не до экономии. Главное, чтобы один раз все сделать и забыть.

Для резки трубы можно использовать как специальный нож, так и обычную ножовку по металлу. Отмеряем трубу от одного радиатора до другого и отрезаем ее. Лучше сделать небольшой запас трубы при этом, сантиметров 10-20. Отрезать лишнее вы всегда сможете, а вот добавить... Впрочем, тоже не проблема, хотя придется лишний фитинг покупать. Перед тем как присоединить трубу, очень советую вам в нее... дунуть. Иначе, вы можете никогда не узнать, что она вдруг оказалась забитой, и ваша система отопления из-за этого не будет нормально работать. Очистите конец трубы и дуньте в нее плотно обхватив губами. Если воздух проходит без проблем, то все в порядке. После того, как вы соединили все радиаторы магистрали, проведите такую же проверку для всей магистрали.

Откручиваем гайку фитинга с той стороны, куда должна вставляться труба и одеваем эту гайку на трубу. Обратите внимание! Под гайкой еще должно быть уплотняющее широкое бронзовое кольцо, которые мы также одеваем на трубу после гайки. Если мы сейчас попытаемся одеть трубу на фитинг, то вполне возможно, могут повредиться 2 небольшие прокладки на фитинге, что не будет хорошо. Поэтому нужно ручкой какого-либо подходящего инструмента (я использую для этого ручку ножниц по металлу, хотя для этого можно купить специальный инструмент) вращательными движениями слегка раздать конец трубы, чтобы ее диаметр слегка расширился. Теперь смачиваем водой конец фитинга для лучшего скольжения и аккуратно одеваем на него трубу до упора. Потом, продвигаем к фитингу до упора бронзовое кольцо и затягиваем гайкой. Не нужно сильно затягивать гайку, чтобы не сорвать резьбу! Лишь бы рукой не смогла открутиться, ну и может быть еще максимум оборот-два. Уверяю вас, что если вы все сделали правильно, течи у вас на фитинге никогда не будет.

Трубу на дальнее расстояние ведем следующим образом: из того места, где их расход будет больше, туда, где их будет меньше. И для этого как минимум нужно 2 человека, один должен стоять у бухты с трубой и, разгибая ее, подавать. Второй тащит трубу за конец. Очень желательно перед началом работ чем-то плотно закрыть концы труб, например, замотать изолентой. Иначе, в трубу может попасть различный мусор, а это - недопустимо. Ставим фиксаторы через каждые 40-60 см. Чтобы не гадать в процессе сверления каждого отверстия сколько еще сверлить в глубину, перед работой отмерьте 7 см от конца сверла и намотайте 2-3 слоя изоленты. Теперь у вас есть метка, по которой вы можете контролировать процесс сверления. Также, не забывайте, что необходимо после каждого отверстия сразу же окунать сверло в холодную воду, иначе вы рискуете очень быстро остаться без сверла.

Теперь уже пробиваем отверстия в стенах, вставляем в отверстия отрезки металлической трубы на ширину стены или чуть меньше, отрезав их предварительно "болгаркой". Острые торцы отрезка трубы необходимо зачистить напильником. Это нужно для того, чтобы защитить металлопластик. Перед тем как сверлить стену и отрезать трубу "болгаркой", одевайте защитные очки! После того, как вставили отрезок трубы, его нужно закрепить в стене, например, заклинив на время небольшой дощечкой. Затем вставляем в отверстие трубу и так ведем через все стены.

Когда все радиаторы между собой соединены трубой, переходим к котлу. 20-й трубой от котла через кран ведем подачу (нагретую воду) к распределителю, и от него уже подключаем все магистрали. Если ваша отопительная система состоит из одной магистрали, то конечно, распределитель магистралей вам не нужен, тогда просто ведите подачу (нагретую воду) трубой Ф16 на первый радиатор.

Имитировать распределитель можно, конечно, и установкой обычных тройников и кранов, может даже получится экономия по деньгами, но тогда вы потратите больше времени на монтаж. Выбирайте, что вам удобнее.

Если на вашем котле нет предохранительного клапана, то его необходимо установить через вентиль в любом месте от подачи котла до коллекторного распределителя. Можно, например, использовать для этой цели свободный выход распределителя. Для сброса воды используйте фитинг и кусок трубы. Вода не должна литься бесконтрольно, желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость.

Теперь разбираемся с "обраткой". Если у вас уже присутствует насос в отопительном котле, то присоединяете к "обратке" котла через кран фильтр-грязевик, причем он должен располагаться строго горизонтально, а камерой сбора мусора должны быть повернута к низу. К фильтру мы прикручиваем тройник и подключаем расширительный бак. К этому тройнику прикручиваем еще один тройник на подпитку, потом кран и к нему - коллекторный распределитель (если он нужен). Если же распределитель не нужен, то от крана тянем трубу к последнему радиатору.

Установка насоса

Если на вашем котле нет насоса, то сначала к "обратке" через кран подключаем насос, он также должен располагаться строго горизонтально, а потом уже фильтр и т.д. Насос должен нагнетать воду в котел. Насосы бывают самых разных типов, консультируйтесь по поводу его мощности и установки в магазине при покупке.

Как я раньше говорил, для электропитания насоса необходим бесперебойный блок питания или на крайний случай стабилизатор напряжения. И тот и другой прибор дешевле всего приобрести в компьютерном магазине, и работать они будут без всяких проблем. Единственное, вам придется разрезать выходной кабель, поскольку он, во-первых, наверняка будет короток, а во-вторых, не подходит разъем, предназначенный для компьютерной техники. Желтый или зеленый провод всегда используется для заземления (на разъеме он будет средним). Для удлинения используйте 3-х жильный кабель, сечением от 0,75 мм. При подключении желательно, по-возможности, соблюдать цвета проводов. То есть красный к красному, синий к синему и т.д. Для прокладки кабеля используйте специальные фиксаторы, которые обычно продаются там же, где и кабель. Помните, что кабель не должен подвергаться механическим воздействиям, а также его нельзя прокладывать по сырым и мокрым участкам.

Еще один момент. В котлах-колонках обычно уже присутствует вентиль подпитки воды внутри котла, и холодная вода из водопровода подается в котел отдельно. Но лучше все-таки сделать отдельную линию подпитки, так как на некоторых настенных котлах-колонках абсолютно неудобно открывать кран подпитки системы отопления, а как показывает практика, обычно нужен очень быстрый и удобный доступ к этому вентилю. Я вам настойчиво рекомендую подключать подпитку через кран к тройнику возле фильтра. Труба подпитки должна иметь теплоизоляцию, чтобы на ней не скапливался конденсат.

На этом ваша система отопления готова, и осталось только запустить ее.

Сначала заливаем в систему воду. Убедившись, что в водопроводе достаточный напор воды, открываем вентили на входе и выходе из котла, и закрываем кран между фильтром и коллекторным распределителем "обратки". То есть от подпитки вода должна идти в систему через котел. Также открываем все вентили на коллекторных распределителях, если они установлены. Теперь мы должны разгерметизировать систему отопления где-нибудь, по возможности, в самой высокой точке. Иначе воздух в системе не даст воде места. Лучше всего раскрутить слегка "кран Маевского", который должен у вас присутствовать на каждом радиаторе. После этого открываете кран подпитки системы и идете к радиатору. Вы должны услышать шум выходящего воздуха. Как только пойдет вода, затягиваете "кран Маевского" и закрываете кран на "обратке" котла. Теперь открываете кран, между фильтром и коллекторным распределителем "обратки", и опять раскручиваете слегка "кран Маевского" на том же самом радиаторе. Как только пойдет под напором вода, затягиваете "Маевского" и закрываете подпитку, ваша система заполнена. Конечно, воздух может все-равно где-то в системе остаться, но мы разберемся с ним чуть позже. Во время заполнения системы будьте готовы к тому, что может сработать предохранительный клапан. Не обращайте пока на это внимания.

Перед тем как запустить котел и насос, откройте все краны в системе, кроме, естественно подпитки. В настенных котлах-колонках обычно присутствует манометр и датчик давления. Для того чтобы такой котел заработал, нужно поднять давление воды в отопительной системе выше 1,2 атмосферы. Я рекомендую поднимать его примерно до 2 атм. при холодной воде. При нагревании давление еще увеличится, но оно должно компенсироваться расширительным бачком. Также, на котлах-колонках устанавливают предохранительный клапан, срабатывающий при давлении выше 3 атм. Желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость. Тогда мы сможем контролировать срабатывал клапан или нет, и таким образом оценить эффективность работы расширительного бачка. Если бачок подобран правильно, то клапан срабатывать не должен. Но такой контроль, конечно, надо вести не сразу, а когда уже ваша система отопления начнет нормально функционировать какое-то время.

Ну и наконец, включайте насос, запускайте котел и следите за температурой радиаторов. Температуру каждой магистрали можно регулировать с помощью вентилей на магистральном распределителе. Общая температура регулируется на котле.

Если в каком-либо радиаторе журчит вода, это значит, что в нем присутствует воздух. В этом случае открываем кран подпитки и отпускаем "кран Маевского" на этом радиаторе. Как только журчание прекратится, закрываем "Маевского" и подпитку. В последнее время, в самой высокой точке, вместо "Маевского" начали ставить специальный клапан, который выпускает автоматически воздух, а воду не пропускает. Такой клапан стоит, конечно, дороже крана, но очень хорошо работает, причем без всякого вашего участия, и его вполне можно устанавливать, поскольку раздражающее журчание в радиаторах, как показывает практика, может появиться в любой момент и без видимых причин. На этом настройку отопления можно считать законченной.

Да, и последнее. Каждый полгода необходимо проводить ревизию своей системы отопления. Лучше всего это делать осенью и весной. Необходимо проверять целостность труб, отсутствие течи, стравливать воздух и т.п. А самое главное, каждые полгода нужно, отключив котел и насос системы отопления, открыть и закрыть каждый кран системы. Иначе, со временем, они перестанут открываться и доставят вам впоследствии уйму проблем.

Цены

Отопление деревянного дома и его цена. Как рассчитать расходы на отопление загородного дома?

Расчеты производятся на основе таких параметров:

    Первый параметр — расходы на эксплуатацию. Для определения этих расходов стоит учитывать стоимость топлива, которое будет использоваться с целью получения тепла. В этот пункт также входят расходы на обслуживание. Наиболее выгодным по этому параметру будет отопление, энергоносителем которого будет подведенный газ.
    Вторым параметром можно выделить затраты на закупку оборудования и его установку. Наиболее выгодным и экономичным на этапе закупки и установки будет приобретение электрического котла. Максимальные затраты ожидают, если вы решитесь на приобретение котлов, где энергоносителями являются сжиженный газ в газгольдерах и дизельное топливо.
    Третьим параметром стоит считать удобство при использовании отопительного оборудования. Твердотопливные котлы в данном случае можно отметить как самые требовательные к вниманию. Они требую вашего присутствия и догрузки топлива, в то время как электрические и работающие от подведенного магистрального газа работают самостоятельно. Потому газовые и электрические котлы самые комфортные в использовании при отоплении загородных домов.

Рассмотрим котлы с точки зрения носителя тепловой энергии. Первые расчеты произведем для котлов, работающих на магистральном газе.

Чтобы проанализировать расходы на автономное отопление в загородном доме, в сравнении между различными видами автономных систем, установим одинаковые условия. Отопительный сезон в среднем продолжается 7 месяцев, центральная часть системы — котел работает половину общего времени.

Для расчетов берутся установленные средние величины. Так, считается, что на отопление 10 кв. метров в утепленного жилого помещения, потребуется котел мощностью 1 кВт. Будем считать, что площадь нашего загородного дома 150 кв.м. и, соответственно, на обогрев такой площади нам потребуется котел мощностью в 15 кВт. Рассчитаем, сколько тепловой энергии израсходуется на отопление подобных загородных домов в месяц: 15 кВт х 24 часа х 30 дней = 10 800 кВт/час. Но мы знаем, что в среднем время работы котла будет вполовину меньше или котел будет работать лишь на половину своей предельной мощности, и тогда мы получаем: 10 800 кВт/час поделим на 2 = 5 400 кВт/час. Таким образом, в месяц при отоплении дома средний расход составит 5 400 кВт/час, а общий расход за весь отопительный сезон: 7 месяцев отопительного сезона умножим на 5 400 кВт/час. За весть период мы получим 37 800 кВт/час.

Рекомендации по отоплению частного домаТеперь умножаем затраты энергии за сезон (37 800 кВт/час) на стоимость 1 кВт/час при использовании магистрального газа (0,24 руб) и получаем затраты на отопление дома за весь отопительный сезон : 9072 руб/год. Еще раз стоит уточнить, что это средние величины расчета, взятые для сравнения. Эти величины могут варьировать в зависимость от толщины стен и утеплительного материала и температуры окружающей среды. В нашем примере мы возьмем одинаковые условия во всех случаях для сравнения расходов на отопление в загородном доме, чтобы определить наиболее выгодный вариант.

Подобного рода расчеты проведем для отопительных систем, работающих на других видах источника тепла.

Наиболее распространенным видом котлов применяемых для отопления дач и коттеджей можно с уверенностью назвать твердотопливные котлы, где топливом являются дрова. Потому проведем расчет расходов для этого случая.

В среднем 1 м3 дров обходится в 2000 рублей, доставка которых производится на своем транспорте. На один кубический метр дров приходится 650 кг. На основании вышесказанного можно сделать вывод: один килограмм дров обходится в 3 рубля. На получение 1 кВт/час тепла требуется 0,4 кг дров. Выходит, что на 1 кВт/час в денежном выражении уходит 1,2 рубля. Воспользуемся расчетами первой задачи — расходы тепловой энергии на отопление дома в сезон и получим стоимость тепла, получаемого при сжигании дров за год — 45360 рублей.

Проведем расчеты затрат на отопление дома в случае с электрическим котлом.

Электрическая энергия, способная практически полностью переходить в тепловую. Другими словами, для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется примерно 1 кВт/час электроэнергии.

Можно рассчитать расходы на отопление загородных домов, зная стоимость одного киловатта электроэнергии. Для Подмосковья стоимость одного киловатта равна 2,65 рубля, что будет являться приблизительной стоимостью на тепловую энергию за 1 кВт/час с использованием электрического котла.

Мы знаем, какое количество тепловой энергии нам необходимо получить в течение года — 37 800 кВт/час. Переведем это в денежный эквивалент: 37 800 кВт/час умножим на 2,65 рубля = 100170 рублей в год.

Расходы на отопление дома с использованием котлов на дизельном топливе.

Один литр солярки обходится в 22 рублей. 0,14 литра солярки дает примерно 1 кВт/час тепловой энергии, что зависит от КПД котла. Единица тепла обойдется в 3,08 рубля. За отопительный сезон расходы на тепловую энергию составят — 116424 рублей.

Наиболее экономичным получился вариант автономного отопления с использованием газа, но если к вашему загородному дому еще не проведен газ?

Подключить загородный дом к магистральному газу можно за 250 000 рублей — это средняя стоимость, которая может варьировать в большую или меньшую сторону. В этом случае расходы на дизельное топливо уже через два года станут равны затратам на подключение к газовой магистрали. Основываясь на данном примере можно произвести расчет расходов на отопление дома в вашем случае и подобрать самый оптимальный вариант.

Несмотря на высокую стоимость солярки для жидкотопливных котлов их довольно часто выбирают для отопления загородных домов. Конечно, жидкотопливные котлы проигрывают по экономическим показателям котлам, работающим на магистральном газе или дровах. Но бывает так, что подключится к газопроводу не возможно, а постоянно загружать дровами или углем котел нет желания. В этом случае на помощь может придти автономное отопление дома на жидком топливе, эти системы самостоятельны и не требуют вашего постоянного контроля.

Рассмотрим первоначальные затраты на системы загородного отопления в сравнении.

Стоимость квадратного метра системы отопления (оборудование плюс установка) в среднем равна 1680 руб.

Соответственно, стоимость отопительного оборудования и монтаж системы отопления для загородного дома площадью 150 кв.м. будет равна 252 000 рублей.
Логично, что первоначальные расходы на автономное загородное отопление будут зависеть от стоимости самого оборудования.
Отопление загородного дома электричеством

Такой вид загородного отопления наиболее экономичен. Стоимость электрического котла сравнительно низкая, дополнительных расходов на строительство дорогостоящего дымохода не потребуется. Не понадобится и отдельное помещение для размещения котельного оборудования.
Отопление дома твердым топливом

Затраты на такой вид оборудования будут выше, чем в первом случае. Связаны расходы в основном со строительством дымохода. Установка и эксплуатация твердотопливного котла должны происходить с соблюдением противопожарных норм.
Отопление загородного дома магистральным газом

Затраты на установку и ввод в эксплуатацию котлов предназначенных для сжигания газа примерно равны первоначальным расходам на твердотопливные котлы. Если установить газовый котел с принудительной системой удаления дыма, то можно существенно сэкономить на проведении дымохода.
Отопление дома дизельным топливом

Произвести установку такого загородного отопления сложно, потому, пожалуй, это будет самый дорогой вариант. В этом случае потребуется специальное помещение, соответствующие противопожарным нормам и правилам для размещения котла и инженерного оборудования.
Отопление загородного дома сжиженным газом

Установка отопительного оборудования, котла и газгольдера, где будет находиться сжиженный газ, обойдется дорого.

Если установка котла, вырабатывающего тепло от сжигания сжиженного газа и необходимого инженерного оборудования в среднем обойдется 250 000 рублей, то произвести установку газгольдера на участке и необходимого оборудования внутри загородного дома, возможно, только затратив еще 300 000 рублей!

Эксплуатационные расходы при использовании газгольдера, будут примерно равны расходам на содержание системы с твердотопливным котлом.

Стоит помнить — выбор системы отопления загородного дома производится на основании индивидуальных особенностей помещения и ваших потребностей.

Отзывы

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <p><br>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Чертежи систем отопления частного дома
Enter the characters shown in the image.
Альтернативное отопление частного дома

 

Альтернативные системы отопления частного дома. Геотермальные си

Альтернативные системы отопления частного дома в последнее время стали очень популярными. Это позволяет не только бережно относиться к окружающей среде, но также вы не будете зависеть от цен на обычное топливо для отопления. Солнечная энергия также позволяет получать электричество не только днем, потому что используются аккумуляторы, которые способны накапливать энергию. Сейчас альтернативные источники пользуются большой популярностью, цены выгодные, за 10 лет вы точно окупите установку и будете радоваться.

Начнем с геотермального отопления (тепловой насос).

Альтернативные системы отопления частного домаГеотермальное отопление(тепловой насос) – прекрасный альтернативный способ получения энергии для отопления дома и нагрева воды. Суть работы теплового насоса и его источник главного отличия от других теплогенераторов заключается в том, что тепло берется за счет энергией земли. Тепловой насос для отопления перекачивающий жидкость из грунта, скальной породы или озера, накопленную за теплое время года,  которая в процессе обработки превращается в тепловую энергию. Около 80% всей тепловой энергии, выделяемой геотермальной системой отопления - не что иное, как энергия окружающей среды, поставляемая и накапливаемая внутри помещений. Природная энергия земли способна самовосстанавливаться, не нанося урон энергетическому и экологическому балансу в мире, что позволяет рассматривать геотермальные системы как абсолютно безопасные для природы.

В России, хотя геотермальные системы отопления в качестве источника энергии не так популярны, но весьма перспективны, за счет своих немалых преимуществ.
Преимущества отопления от земли:

    Земля - хороший аккумулятор тепла
    Экономичность отопления
    Поддержание тепло зимой и охлаждение летом
    Натуральность
    Уменьшение углекислого газа
    Нет нужды в дымовых трубах
    Экологичность
    Отсутствие горючих веществ
    Неисчерпаемый источник энергии земли

Тепловые насосы для отопления

Чертежи отопления частного домаТеплопроводность отопления теплом земли увеличивается при повышенном влагосодержании грунта. В связи с чем, идеальными для установки такой системы считаются влажные глинистые почвы. Взаимосвязь отопления от  земли не причиняет никакого вреда растениям. Для того, чтобы осуществить установку и использовать энергию земли в отоплении необходимо иметь, как минимум, в распоряжении достаточно большой участок земли (в 1 – 2 раза больше площади, занимаемой домом). Структура труб (змеевиков) прокладывается на глубину, примерно, на 20 см ниже границы промерзания грунта. Во время строительства нового дома это возможно без проблем, так как в любом случае в это время проводятся многочисленные земляные работы. По трубопроводным каналам  течет экологически безопасный незамерзающий соляной раствор, который вбирает в себя отопление из земли и передает его в испаритель теплового насоса. Далее за счет теплообменника тепло поступает в отопительную систему дома.
Отопление энергией земли

В ситуации, когда земельный участок небольшой и земли недостаточно, могут быть использованы земляные зонды (скважины), в которых тоже находится незамерзающий рабочий раствор. Эти скважины устанавливаются в землю вертикально при помощи бурения или забиваются копёром. Зонд использует более глубокие слои почвы, где весь год сохраняется постоянная температура. По сравнению с системой змеевиков у зонда имеется дополнительное достоинство — с его помощью возможно и охлаждение дома в жаркое время года. Так как для установки земляного зонда требуется немного места, он наиболее подходит для небольших земельных участков или в случае, если дом уже построен.

Греемся от солнышка

Альтернативное отопление частного домаПроблема энергосбережения стоит перед человечеством не один десяток лет. Как получить тепло экономично и при этом эффективно?
Отопление от солнца

солнечное отоплениеНа эти вопросы, лучше всего ответит - отопление от солнечных батарей, представляющие из себя бытовые водонагревательные системы отопления. Солнечные батареи, заряжаются путем отопления от солнца, ее энергии, которая образуется вследствие их поднятия на крышу обогреваемых домов. Эти солнечные батареи отопления состоят из прозрачной стеклянной или пластмассовой верхней панели, внутри которой циркулирует вода или воздух над зачерненными металлическими поверхностями, поглощающими тепловую энергию солнечных лучей. Позже уже нагретая жидкость или газ поступают в водяной бак или в накопительный резервуар, откуда горячая вода или воздух перекачивается непосредственно в солнечные батареи отопления или воздухоприемники.
Особенности отопления от солнечных батарей

    Почти бесп­латная эксплуатация на солнечной энергии
    Экологичность
    Чистота в применении
    Высокая эффективность при низких температурах окружающей среды

Отопление солнечными батареями обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду, практически вне зависимости от внешней температуры. Коэффициент поглощения энергии таких коллекторов, при степени вакуума 10-5¸ 10-6, составляет 98 %. Изоляция в виде вакуума позволяет избежать потерь тепла.

Альтернативные системы отопления частного домаУстанавливая у себя в загородном доме систему солнечного отопления необходимо учитывать, что параметров, влияющих на эту эффективность достаточно много, поэтому стоит заранее просчитать все условия работы подобной установки:
Правильно сделать выбор и установить солнечную батарею отопления

отопление солнечными батареями– это основная задача, которая стоит перед Вами после решения использовать отопление от солнца при обогреве жилья.

Люди редко об этом задумываются, но солнечный свет, перерабатываемый предлагаемыми нами установками в энергию, есть и зимой, а это значит, что в холодное время года эффективность при использовании такой системы не упадет. Безопасность в применении, которой может похвастаться солнечное отопление – еще один большой плюс при внедрении данной технологии. В совокупности с прямым назначением солнечной установки, она может стать еще и великолепным дизайнерским решением. Необычный внешний привлекающий вид солнечных батарей будет  достоинством интерьера Вашего дома.

Современное отопление частного дома

Всем, кто строит частный загородный дом, рано или поздно придется столкнуться с выбором системы отопления. Рынок отопительных систем предлагает разные варианты: от традиционного газового до альтернативного отопления на солнечной энергии.

Отопление частного домаСегодня, в условиях неизбежного многократного поднятия тарифов на газ, каждый разумный хозяин будет искать альтернативное отопление без газа. Еще одной причиной к этому шагу является сложность (коррупция среди должностных лиц) и дороговизна процесса подключения к газовой магистрали.

Итак, мы выделили несколько причин отказа от газового отопления:

    Газ дорогой уже сегодня и подорожает еще в несколько раз;
    Сложность подключения к газовой магистрали;
    Дороговизна подключения к газовой магистрали;
    Система отопления является потенциально взрывоопасной.

Идеальной альтернативой газовому отоплению является тепловой насос – электрический прибор, который использует тепло земли и воды для отопления.
В чем преимущество теплового насоса над газовым отоплением?

    Экономичность. Отопление на тепловых насосах - это 70 копеек за м² в месяц!
    Универсальность. Тепловой насос работает в 2 режимах - отопление и кондиционирование, что дает возможность поддреживать температуру от 18 до 30 °С;
    Простота использования и безопасность. Тепловой насос - это такой же бытовой прибор, как и холодильник или кондиционер: он прост в использовании, взрыво- и пожаробезопасен.
    Минимум технических требований. Чтобы отопить дом на тепловом насосе не нужен газ, прибор работает на электричестве, которое есть в каджом доме без исключения.

Преимущество отопления тепловым насосом над твердотопливным котлом

    Китайское проклятиеСистема отопления на тепловом насосе полностью автоматизирована и не нуждается в человеческой поддержке. Твердотопливный котел, оборудованый автоматической системой подачи, все равно нужно загружать новым сырьем;
    Не нужно заботиться о доставке и хранении сырья;
    Не нужно чистить или осматривать тепловое оборудование.

Преимущество отопления тепловым насосом над солнечными батареями

    Тепловой насос берет тепло из земли или воды, где даже зимой есть тепло (+7–15 °С). А солнечные батареи получают тепло от прямых солнечных лучей. Отапливать дом нужно зимой, когда солнечного тепла как раз и не хватает. Поэтому даже в теплых странах, таких как Израиль, солнечные батареи используются только для горячего водоснабжения.

Что нужно для реализации такого отолпения?

    Для этого нужна земля или вода любого происхождения. В южных регионах тепло можно брать из воздуха;
    Электричество (1 фаза).

Как это выглядит на практике?

На участке буриться скважина, с которой вода поступает в накопительную емкость. Накопительная емкость служит своеобразным аккамулятором и обеспечивает плавную работу всей отопительной системы и уменьшает количество включания грунтового насоса.

Зимой температура воды под землей колеблется от 7 до 10 °С. Тепловой насос, который работает на электричестве, забирает тепло у воды, и уже холодная вода сбрасывается в дренажную скважину. Отобраное у воды тепло, а это приблизительно 80% от общей потребности в тепеле, тепловые насосы по воздуховодам направляют в дом. Остальные 20% - это электричество.

Поэтому отопление на тепловых насосах выгоднее раз в 5 стандартного электрического отопления. Затраты электроэнергии для загородного дома составят сущие пустяки.

Альтернативное отопление частного домаВсем процессом отопления управляет автоматика, которая поддерживает нужную температуру в доме вне зависимости от погодных условий.

Именно в частном доме можно реализовать альтернативное отопление, так как хозяин сам строит дом и все решения принимаются по ходу строительства.

Отопление на тепловых насосах уже не вызывает резонанс или удивление у застройщиков. Есдинственные вопросы - целесообразность такого альтернативного отопления с финансовой точки зрения. Ведь сам по себе тепловой насос - дорогое удовольствие.
Наша компания предлагает тепловые насосы собственного производства, которые наиболее оптимальны с точки зрения цены/качества. Наши цены позволяют реализовать альтернативное отопление даже в бюджетных проектах. Часто поставить тепловые насосы дешевле, чем подключиться к газовой магистрали или покупать кондеционеры на весь дом.