Мансардная крыша домов со вторым светом и устройство стропил. Советы профессиналов. статьи

Тип: 

Процесс укладки дерева следующий: первым делом укладываются четыре рейки поперечно, затем уже на них укладываются доски так, чтобы между ними был зазор от 0.5 см до 1 см, затем следующие ряды с поперечными рейками и рядами досок. Благодаря такой укладке создается воздушное проветриваемое пространство, таким образом, не будет допущено запревание и скопление влаги между пиломатериалами.

    Процесс укладки дерева следующий: первым делом укладываются четыре рейки поперечно, затем уже на них укладываются доски так, чтобы между ними был зазор от 0.5 см до 1 см, затем следующие ряды с поперечными рейками и рядами досок. Благодаря такой укладке создается воздушное проветриваемое пространство, таким образом, не будет допущено запревание и скопление влаги между пиломатериалами.

    При выборе дерева для стропильной части, необходимо учесть необходимые требования к нему, это легкость и прочность этой конструкции,  этим параметрам больше всего соответствует  сосна обычная. Есть еще один плюс в выборе именно этого дерева — его цена, она намного ниже, чем,  если бы Вы купили древесину благородных пород. Для строительства используется доска 1 сорта (её размеры: 150 на 200 на 50 на 6000 мм), но еще понадобится брус (его сечение 200 на 200 мм).

    Появлением мансарды человечество обязано французскому архитектору Франсуа Мансара, жившему четыреста лет назад. Именно он открыл возможность использования чердачного пространства в качестве жилого помещения. Это изобретение с немалой выгодой для себя стали использовать владельцы доходных домов, получив дополнительную площадь для сдачи в наем. Оно пришлось по душе художникам, поэтам и музыкантам, которые предпочитали устраивать там свои творческие мастерские.Устройство мансардной крыши
    В дальнейшем, по примеру Франции, использовать чердачные помещения для жилья стали и другие страны Европы. И по сей день, мансарда остается не только дополнительными квадратными метрами к жилой площади, но и излюбленным пристанищем всех романтиков.
    Если вы владелец собственного дома, то советуем вам крепко задуматься об устройстве мансарды. Иногда это может стать хорошей альтернативой смене жилья, например, при рождении в семье еще одного ребенка или при переезде к вам родителей. Мансарда, объединенная с нижним этажом дома, позволяет получить качественное двухуровневое жилье с оригинальной планировкой. Кроме того, наличие мансарды значительно улучшит эстетический вид дома: она придаст ему своеобразный стиль и очарование.
    Устройство мансардного этажа на месте чердачного помещения или на плоской крыше сокращает теплопотери через крышу на 7 - 9%. Если соблюсти все технологические тонкости устройства мансардного помещения, можно существенно сократить расходы, связанные с неизбежным и регулярным ремонтом кровли.

    Мансардная крыша имеет свои отличия, так как она подвергается различным воздействиям не только сверху, но и снизу: теплый влажный воздух из жилых помещений поднимается вверх и в виде конденсата выпадает на внутренней поверхности крыши. Необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к ее конструкции, то есть позаботиться о качественной тепло, гидро и пароизоляции. Мансардный этаж имеет самую большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой, поэтому требует эффективной и тщательной теплоизоляции. В качестве утеплителя обычно используют минераловату. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается пароизоляция, а с внешней стороны утепляющего слоя - гидроизоляция. Важно, чтобы между верхней стороной утеплителя и нижней стороной кровельного покрытия имелось вентиляционное пространство, позволяющее проветривать и удалять неизбежный поток влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.
    Современный строительный рынок учитывает новые требования к функциональности мансардного помещения. Если раньше в мансарде было принято размещать только спальни, то сегодня здесь все чаще помещаются комнаты отдыха, зимний сад, тренажерный зал, детская или вторая гостиная. Появление новых строительных материалов, произведенных с учетом самых передовых технологий, позволяет осуществлять более гибкие объемно-планировочные решения, поэтому интерьер мансарды может получиться интересным и необычным.
    Важнейшую роль в оформлении мансарды играет освещение. Чтобы помещение было светлым, комфортным и достаточно проветривалось, используют специальные мансардные окна, которые учитывают все специфические особенности этой части здания. Они пропускают намного больше естественного света (на 40%), чем стандартные вертикальные окна, и могут быть размещены в любом необходимом месте крыши. Для обеспечения водонепроницаемости кровли в месте установки мансардного окна используется система специальных водоотводящих желобов, устанавливаемых по периметру окна - так называемый оклад мансардного окна. Оклад используется для отвода атмосферных осадков от мансардного окна и обеспечивает герметичное сопряжение окна с кровлей. Он практически незаметен на крыше, так как его верхние и боковые стороны закрыты кровельным материалом. Мансардные окна имеют более высокую прочность и надежность, чем обычные окна. Они должны выдерживать сильный ветер, снег, град и дождь, а также переносить резкие перепады температур.

    Необычное освещение, чудесный вид и состояние покоя - вот что подарит Вам мансарда. Она, несомненно, станет Вашим самым любимым местом в доме. Чтобы создать особенно необыкновенное впечатление от освещения, можно сделать мансардные окна витражными. А вот какое помещение лучше всего разместить в мансарде, зависит только от вашей фантазии и материальных возможностей. От этого же будет зависеть и внутренний дизайн.
    Чтобы мансарда была уютной, дизайнеры рекомендуют использовать в отделке пола и стен материалы одинаковых тонов. Наиболее подходящим по своим качествам материалом для отделки является древесина. Также для отделки удобно использовать гипсокартон, создающий ровную поверхность для дальнейшей покраски или оклейки обоями. Использование одинаковых стеновых панелей, доски для пола и мебели, поможет выдержать единый дизайн мансарды.

    Если высота помещения небольшая, то лучше при отделке стен использовать теплые и светлые пастельные тона.
    Продумывая интерьер мансарды, не забывайте о том, что это помещение создано для простора, поэтому не стоит перегружать его лишней мебелью. Более стильно будут смотреться компактные и изящные предметы интерьера. Имейте в виду, главное в мансарде – это возможность жить под облаками!
    Устройство утепленной мансарды находит все более частое применение не только в загородном, но и в городском современном российском строительстве. Подкровельная гидроизоляция требуется для защиты утеплителя и всей конструкции кровли от конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности кровельного покрытия, а также влаги, которая во время сильного дождя с ветром может попадать под металлочерепицу или любой штучный кровельный материал в местах стыков и переходов.
    В России традиционно в качестве подкровельной гидроизоляции применялся рубероид или пергамин, позднее стали использовать всевозможные перфорирование и армированные пленки. Сейчас все активнее стали применяться качественные мембраны.
    Основной проблемой квалифицированного применения мембран в России является отсутствие стандарта по кровлям – в настоящее время ни ГОСТа, ни СНиПа, даже свода правил по кровлям не утверждено. Отсутствуют и стандарты по монтажу. Это ведет к тому, что чаще всего монтаж кровель ведется неквалифицированными бригадами, которые выполняют эти работы исходя из собственных представлений о технологии, по старым правилам.
    Европейская технология стала применяться в России с конца 90-х гг., однако до сих пор понимание «концепции утепленной мансарды» проходит медленно и болезненно.

    До сегодняшнего дня у нас активно строят мансарды с двойным зазором, не говоря уже о том, что материалы применяются неправильно или несоответствующего качества. Основная задача при строительстве утепленной мансарды – создать комфортный микроклимат внутри помещения и обеспечить надежную защиту строительных конструкций от внешних климатических воздействий.
    Решить эту задачу помогают современные материалы – паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны, которые оберегают теплоизоляцию в мансарде от водяного пара, поднимающегося к кровле, а также становятся барьером на пути наружной влаги к утеплителю. Мембраны позволяют влаге не скапливаться в утеплителе или конденсироваться на деревянных конструкциях, а свободно проходить через мембрану в вентилируемое пространство. Таким образом, пар не скапливается под кровлей, а через вентиляционную систему выводится в атмосферу.
    Мембраны монтируются в плотном контакте с волокнистым утеплителем и в комплексе обеспечивают функционирование утепленной мансарды в любых климатических условиях. Такое покрытие предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и предохраняет от неблагоприятного воздействия влаги на конструкции.
    Для надежной гидроизоляции в устройстве утепленной мансарды рекомендуется применять следующие виды мембран Tyvek:
    • Tyvek® Solid (профессиональный материал с антирефлекторным покрытием для гидроизоляции скатной кровли и ветрозащиты стен)
    • Tyvek® Soft (экономичный и надежный материал для гидроизоляции скатной кровли)
    • Tyvek® Supro (высокопрочный двухслойный инновационный материал, представляющий собой Tyvek® Solid, заламинированный высокопрочным нетканым материалом. Tyvek® Supro Tape дополнительно обладает липкой лентой, нанесенной в заводских условиях, для проклейки мест перехлеста полотен. Тем самым материал создает влаго-ветро непроницаемый контур вокруг мансарды полностью защищая ее от выдувания тепла и не допускает попадания влаги под мембрану).
    Для устройства «дышащей» утепленной мансарды кроме качественной гидроизоляции необходима интеллектуальная «дышащая» пароизоляция: В отличие от традиционной пароизоляции, Tyvek® VCL SD2 пропускает определенное количество пара (сопротивление пару ~ в 10 раз ниже, чем у традиционной пароизоляции), тем самым исключая «эффект парника» и создавая комфортный микроклимат в помещении.
    Благодаря тщательно подобранному соотношению свойств паропроницаемости системы (гидроизоляционной мембраны, волокнистого утеплителя и пароизоляции Tyvek® VCL SD2) влага и пар не задерживаются в утеплителе, а благополучно проходят через кровельный пирог в вентилируемое пространство.Устройство мансардной крыши кирпичного дома

    Выпадение конденсата в такой системе маловероятно. В результате мы получаем «дышащий» дом, построенный с применением современных технологий. В мансарде такого дома поддерживается температурно-влажностный баланс близкий по характеристикам к бревенчатому дому, т.к. общее сопротивление пару за счет внешней и внутренней мембран и утеплителя сравнимо с 15-20 см древесины.
    Гидроизоляция скатной кровли. Рекомендации по монтажу.
    Гидроизоляционная мембрана раскатывается параллельно или перпендикулярно стропилам снаружи кровли.
    Мембрана обязательно крепится рейкой к стропилам или обрешетке. Для фиксации рейки применяются шиферные гвозди.
    Не допускается применять скобы или гвозди без установленной деревянной рейки поверх мембраны в местах креплений.
    Как правило, мембраны рекомендуется устанавливать по поверхности утеплителя без зазора. Лишь некоторые виды мембран допускается устанавливать с зазором.

    Перехлест полотен. Так, перехлест полотен гидроизоляционных мембран Tyvek определяется в соответствии с таблицей 1.
    Угол наклона кровли, ° Горизонтальное перекрытие, мм Вертикальное перекрытие, мм
    12,5 - 14 225 100
    15-34 150 100
    34+ 100 100
    При углах наклона кровли менее 12,5° применение паропроницаемых материалов затруднено в связи с возможностью накопления слоя воды на поверхности мембраны. В таких случаях не рекомендуется применять мембраны без дополнительной поддерживающей конструкции снизу.
    На коньке крыши перехлест составляет 200 мм.
    В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом 300 мм и обеспечить накладку над основным слоем из материала шириной 300-500 мм по всей длине ендовы.
    В местах перехлеста полотен допускается проклейка лентами на бутил-каучуковой основе. В местах примыканий мембраны к элементам строительной конструкции проклейка лентами на бутил-каучуковой основе обязательна. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными клейкими лентами.
    Для нормального функционирования кровли необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Ширина вентиляционного зазора над мембраной должна быть не менее 50 мм.
    Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре, для чего обязательно устанавливается контробрешетка; перекрытие мест движения воздуха не допускается.
    Для устройства продухов под коньком используются различные аксессуары, которые представлены в ассортименте производителей кровельных материалов. Воздух должен свободно попадать в вентиляционный зазор и выходить из него. Для этого в районе карниза следует также предусмотреть продухи. Мембрана выводится на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях рекомендуется крепить мембрану путем проклейки по периметру прилегания материала бутил-каучуковой лентой. Это делается с целью надежного крепления и исключения биения материала в ветровом потоке.
    В случае вывода мембраны на сливной желоб рекомендуется установить обогрев желоба, чтобы удалить снег, который может препятствовать движению воздуха. В некоторых конструкциях не представляется возможным применение продухов под коньковым элементом кровельного покрытия. В таких случаях возможно организовать вентиляционное отверстие в фронтонной части мансарды, площадь сечения которого должна быть не менее площади сечения вентилируемого зазора.
    Как известно, переоборудование нежилого чердака в мансарду – самый простой и бюджетный способ расширить жилое пространство загородного дома или дачи.

    Большинство российских индивидуальных домов имеют скатную кровлю, конструкция которой позволяет быстро, всего за один-два месяца, и с небольшими тратами получить в свое распоряжение светлое и просторное помещение. А уж вариантов использования дополнительной жилплощади хоть отбавляй: здесь можно устроить спальню, детскую, кабинет или гостиную, разделить на несколько небольших комнаток или оставить единое пространство, наполненное светом.
    В наше кризисное время, взявшись за обустройство мансарды, многие домовладельцы наверняка захотят оптимизировать расходы на строительные работы.
    Кто-то попытается сэкономить, решив не тратиться на наемную рабочую силу, и все делать своими руками, а кто-то предпочтет выбрать более дешевые материалы и технические решения. Так что стоит разобраться, благодаря чему здесь можно сберечь немало средств, а где любая попытка сэкономить обернется серьезными неприятностями.
    Все эти переделки
    Строители единогласно утверждают, что выгоднее всего предусмотреть устройство мансарды еще на этапе выбора проекта дома. Помимо экономии трудозатрат и стройматериалов, в таком случае будет намного проще провести в подкровельное помещение внутридомовые коммуникации – отопление, водопровод, канализацию. Но на практике частные застройщики зачастую не следуют этой рекомендации и оставляют освоение чердака на перспективу. Если в момент строительства дома финансы поджимали, то это вполне разумное решение. Во многих случаях переделка чердака не требует демонтажа конструкций кровли, и все работы проводятся изнутри.Стропильная система мансардной крыши

    Для устройства мансарды прежде всего необходимо укрепить перекрытия чердака с помощью деревянных или металлических балок, чтобы они выдерживали вес находящихся на мансарде людей и мебели. Разумеется, придется установить лестницу для легкого доступа в новое жилое помещение. Также нужно тщательно утеплить скаты кровли, выполнить внутреннюю отделку и проложить внутридомовые коммуникации. И, конечно, обеспечить вентиляцию и достаточное естественное освещение, установив окна.
    Тепло под скатами
    Утепление будущей мансарды – это обязательная процедура, на которой точно не стоит экономить. Мансарда теряет тепло интенсивнее, чем нижние этажи, из-за большой площади контакта с внешней средой. Зимой кровля практически не удерживает тепло, а летом, когда кровельное покрытие под прямыми лучами солнца может разогреться до 100°C, совсем не защищает от жары.
    По мнению Юрия Иваницкого, генерального директора компании «Формула мансарды», занимающейся устройством кровель и установкой мансардных окон, для утепления мансарды лучше выбрать негорючие и паропроницаемые теплоизоляционные материалы на основе каменной ваты или стекловаты плотностью 30-40 кг на куб. м. Чтобы не возникало «мостиков холода», такие плиты устанавливаются в распор между стропилами без щелей и зазоров. Причем толщина утеплителя должна соответствовать строительным нормам для климатических условий конкретной местности. Так, для условий Подмосковья толщина теплоизоляционной плиты должна быть не менее 200-250 мм.

    Чтобы в теплоизоляционном слое не накапливалась влага, специалисты настоятельно рекомендуют между слоем утеплителя и обрешеткой предусмотреть вентиляционный зазор толщиной 2-5 см. Воздух, проникая через воздухозаборники (продухи) в основании кровли, будет выводить влагу из слоя утеплителя и подкровельного пространства и затем выходить через вентиляционные отверстия в коньке. Таким образом, все слои «кровельного пирога» и деревянные конструкции (стропила и обрешетка) будут оставаться сухими вне зависимости от погоды. Кроме того, для защиты плиты теплоизоляционного материала от намокания в случае протечек кровельного материала его необходимо со стороны вентилируемой прослойки закрыть специальной гидроизоляционной паропроницаемой мембраной.
    Впустить солнце под крышу
    При обустройстве комнат под крышей огромное значение играет освещение. Наилучшим выбором будет специальное мансардное окно, устанавливаемое непосредственно в скат кровли. Такая конструкция позволяет более полно использовать солнечный свет, чем обычная вертикальная светопрозрачная конструкция (фасадное окно).
    По словам Виктории Гордовенко, менеджера по развитию бизнеса компании VELUX, мирового лидера на рынке мансардных окон, световые проемы в крыше пропускают в среднем на 40% больше света, чем вертикальные окна, и освещают комнаты более равномерно. Поэтому мансардные окна особенно привлекательны в регионах, где естественный световой день короток. В случае же, когда необходимо уменьшить освещенность, предусматривается соответствующая солнцезащита – плотные шторы или жалюзи, а когда необходима защита от жары – рольставни или маркизеты.
    С точки зрения вентиляции помещения мансардные окна тоже эффективнее, поскольку открываются поворотом вокруг горизонтальной оси, обеспечивая быстрый воздухообмен с окружающей средой.

    Следует помнить, что на каждые 10 кв. м площади мансарды должно приходиться не менее 1 кв. м остекления. То есть для полноценного освещения помещения площадью 20 кв. м понадобится 3-4 мансардных окна среднего размера (78x118). Если сэкономить на их количестве или купить самые маленькие и дешевые окошки, помещение получится темным и неуютным, так что никакие затраты на отделку и меблировку мансарды не компенсируют этого просчета.
    Дизайнеры и архитекторы не рекомендуют делать в мансарде слишком высокие пристенки, закрывающие нижнюю часть скатов. Из-за них мансардные окна окажутся так высоко, что не будет видно ничего, кроме неба. Помимо этого, при такой конфигурации в комнате образуются темные ниши и возникает гнетущий эффект колодца. Напротив, чтобы впустить в помещение как можно больше света, нередко мансардные окна устанавливаются в вертикальных комбинациях, начинающихся почти от самого пола.
    Но если без пристенка никак не обойтись, его нужно делать высотой не более 80-90 см. В этом случае обитатели мансарды и стоя, и сидя смогут любоваться окружающей природой. Кроме того, визуально «облегчить» пристенок и добиться увеличения светового потока возможно, используя комбинацию мансардного и карнизного окна, – ведущие производители предлагают подобные готовые решения.
    Важно обратить внимание на высоту установки мансардного окна. Согласно СНиП, оптимальное значение – 90-110 см от пола до нижнего края окна. При этом расстояние от пола до верхнего края конструкции не должно превышать 185-205 см – чтобы даже человек невысокого роста мог дотянуться до ручки открывания. Впрочем, окна, расположенные высоко под потолком, можно снабдить электроприводом с дистанционным управлением.
    Экономия подлинная и мнимая

    Схема каркаса мансардной крыши
    Ощутимо сэкономить средства при обустройстве «подкрышного» пространства вполне возможно, если часть работ делать самостоятельно. При этом «домашнему умельцу» благодаря современным технологиям становятся доступными и достаточно сложные операции.
    Например, вполне успешно попробовать свои силы в строительстве можно на монтаже мансардных окон. «В принципе частный застройщик может установить мансардное окно своими силами, четко следуя инструкции и используя материалы для монтажа, идущие в комплекте (гидротеплоизоляция и откосы)», – отмечает Виктория Гордовенко.
    С другой стороны, непростая экономическая ситуация дает шанс сэкономить и тем, кто к ручному труду непривычен. Именно сейчас производители максимально лояльно настроены к клиенту и готовы идти на серьезные уступки. «Вполне резонно воспользоваться нынешним кризисом, – говорит Виктория Гордовенко, – чтобы оживить спрос, сейчас многие дилеры предлагают покупателям бесплатную доставку и установку. Монтаж в исполнении профессионалов станет дополнительной гарантией надежности и долговечности мансардных окон».
    Помимо денежных затрат, есть хороший вариант снизить затраты времени (а оно, как известно, деньги!) на подбор мансардных окон и необходимых аксессуаров – приобрести комплексное решение. Это готовый комплект, в который вместе с самим окном входят материалы для надежной установки и отделки, а также аксессуары, без которых жизнь в мансарде будет менее комфортной (москитные сетки, защита от жары, шторы). Стоит подбирать комплект, продуманный и собранный экспертами специально под устройство определенного типа помещений – например, детской, спальни, ванной комнаты. Аксессуары логично устанавливать после завершения основных строительных работ, когда в мансарде уже произведена отделка, расставлена мебель и появились новоселы.

    Однако некоторые аксессуары, например, маркизет, лучше установить сразу. Во время ремонта это позволит защитить отделку от выгорания. Вот на чем точно не стоит экономить, так это на качестве стеклопакета. В этом случае неприятные последствия могут проявиться уже вскоре после установки. Важно, чтобы внешнее стекло было закаленным – такое не разобьется даже от крупного града. Самый современный вариант выполнения внутреннего стекла – ламинирование («триплекс»). Оно не разбивается и не дает осколков, что особенно актуально для детских комнат. Кроме того, такой стеклопакет задерживает ультрафиолет и защищает мебель от воздействия солнечных лучей.
    Последние штрихи
    Что касается отделки мансарды, то она может быть выполнена вагонкой, стеновыми панелями, гипсокартоном или фанерой. Практичнее всего гипсокартон, так как он долговечен и обладает высокой стойкостью к увлажнению. Кроме того, он позволяет произвольно моделировать поверхность стен и потолка. Его поверхность можно покрасить водоэмульсионной либо масляной краской или оклеить обоями, предварительно нанеся слой шпатлевки.
    Впрочем, здесь важно не переборщить с отделкой. Очень распространенная ошибка – это устройство горизонтального потолка на привычной по городским квартирам высоте (2,5 м). Это убивает всю прелесть мансарды, так как получается психологически некомфортное помещение в форме сундука. Лучше полностью открыть и отделать скаты кровли прямо «под конек». Их можно использовать с максимальной выгодой, украсив декоративными элементами, светильниками, прикрепив к ним шторы и поставив на разных высотах мансардные окна. Тогда пространство получится просторным, светлым и стильным, а средств на отделку в результате уйдет меньше.

    Подводя итог всем рассмотренным аспектам обустройства мансарды, отметим, что не стоит экономить на качестве строительных материалов и комфорте своей семьи. Сбереженные таким недальновидным образом деньги, увы, могут очень скоро уйти на внеплановые и дорогостоящие ремонты. Если же подходить к переделке чердака с умом, то мансарда вскоре станет самым любимым местом всех домочадцев.
    Изобретатель мансард – французский архитектор Франсуа Мансар, трудившийся над проектами замков и роскошных шато во времена Людовика XIV. Именно он предложил размещать жилье для прислуг и гостей прямо под крышей. Дело в том, что Король-Солнце, заботясь о целостности исторической части Парижа, запрещал надстраивать и перестраивать дома. Так зачем пустовать чердакам, если их можно приспособить под жилье?
    Так и появились первые мансарды. Поначалу здесь жили начинающие художники и писатели, облюбовавшие центр Парижа. Именно они и воспели мансарду, создав ее богемную славу.
    Современная мансарда – стильное, удобное и комфортабельное жилье, позволяющее даже в центре города оставаться наедине с природой, любоваться закатами и рассветами, звездным небом и облаками.
    Мансарды становится все более популярным решением и по причине экономической выгоды, достигаемой благодаря использованию готовой площади под крышей. И самое главное – обустроить мансарду можно не только качественно, но и в кратчайшие сроки при использовании современных продуктов и технологий.
    Утепляем и защищаем
    В отличие от нижних этажей здания, мансарда теряет тепло интенсивнее, что, как известно из школьного курса физики, обусловлено подъемом теплого воздуха вверх. Поэтому, если вы решили переоборудовать чердачное помещение под жилую мансарду или собираетесь возводить дом с мансардным этажом, первый вопрос, который нужно решить – тщательное утепление.

    Для эффективной и долговечной теплоизоляции мансарды придерживайтесь простого правила: необходим непрерывный теплоизоляционный контур вокруг всего помещения. Утеплитель следует защитить от влаги – даже незначительное увлажнение теплоизоляционного материала может привести к серьезному уменьшению его свойств. С внутренней стороны утеплителя помещают слой пароизоляции, а с внешней стороны – ветрогидроизоляции. В подкровельном пространстве предусматривают вентиляцию.
    Наиболее часто при теплоизоляции мансарды выбирают способ утепления между стропилами. Теплоизоляционный слой нужной толщины закладывают в пространство между стропилами. При таком утеплении особое внимание стоит уделить местам примыкания утеплителя к стропильным балкам. Для предотвращения появления так называемых «мостиков холода» (мест утечек тепла из помещения), которые образуются при наличии щелей, теплоизоляция в местах примыканий тщательно уплотняется.
    Проблема щелей не возникнет при использовании новой теплоизоляции с пружинящим краем (Rockwool Лайт Баттс с технологией Флекси). Одна сторона этой плиты сжимается, легко вставляется в каркас, распрямляясь в нем и плотно примыкая к направляющим. Материал не нужно подрезать до точного расстояния между стропилами. Это упрощает и ускоряет процесс утепления помещения.
    Не забудьте про торцовую стену: фронтон дома также необходимо хорошо утеплить.
    Остекляем

    Существует два способа установки окон в мансарде – на скатах в выступающих коробках-«скворечниках» (вертикальные окна) и непосредственно в плоскости кровли (мансардные окна).
    Устанавливать обычные вертикальные окна в мансарде лучше только в случае, если специальный скворечник для них уже предусмотрен. Если нет, оптимальным выбором будут мансардные окна – такое решение намного быстрее и надежнее. Их сооружение требует меньшего количества времени, а все вопросы тепло- и гидроизоляции решаются экономичней и эффективней. Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают на 30-40% больше света и тепла, чем вертикальные.Мансардная крыша чертежи
    Некоторые производители мансардных окон (например, датский Velux) предлагают покупателям готовые комплекты окон с защитой от жары и шума, включая откосы, шторы или жалюзи, рольставни или маркизет, что значительно экономит время подбора разных компонентов. Также в них входит все необходимое для надежного и быстрого монтажа.
    Мансардное окно – полностью готовый к установке продукт, но его исходное качество и срок службы зависят от того, как оно смонтировано. Поэтому при выборе монтажной организации стоит отдать предпочтение фирме с именем и репутацией.
    Отделываем
    Для мансарды используют традиционные отделочные материалы. Единственным отличием от других помещений, учитываемым при внутренней отделке, является устройство и форма потолка мансарды.
    Внутренняя отделка начинается с "зашивания" стропил снизу материалами, которые будут служить основой для интерьерных решений. Если же стропила нужно оставить открытыми, обшивку располагают выше. Кроме дерева, которое, как правило, не требует дальнейшей отделки, для внутренней обшивки мансардных помещений используют гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, ДВП и ДСП.
    Пожалуй, плиты из гипсокартона (с их доступной стоимостью и простотой монтажа) – самый популярный материал для тех, кто хочет быстро отделать стенки мансардных этажей. Привинчиваются они в один-два слоя к стальному/деревянному каркасу или непосредственно к стропильной конструкции крыши.

    Для покраски стен можно использовать специальные водоэмульсионные краски: например, фирмы DULUX. Современные краски не пахнут, быстро сохнут, не выгорают, а поверхности можно мыть самыми разнообразными средствами.
    Поклейка обоев в мансарде имеет некоторые особенности. Скошенные стены и дополнительные углы создают определенные проблемы, поэтому нужно более тщательно выбирать рисунок обоев или использовать обои без узора. Если вы оклеиваете обоями потолок, начните с горизонтальных участков, затем займитесь наклонными участками и в последнюю очередь – треугольными.
    Оклеивать мансарду, встроенную в виде углубления, следует отдельно, а не в продолжение комнаты. Для быстрого проведения работ можно использовать клей на латексной основе – срок его схватывания составляет около 30 минут.
    Обустраиваем
    По завершении отделки мансарды начинается самое интересное – декорирование. Придать мансарде красивый законченный вид можно буквально за день или два, если знать некоторые хитрости.
    Основная особенность мансарды – скошенный потолок, который накладывает определенные ограничения на подбор мебели. Но зато у наклонных стен размещают кровати, шкафчики, полочки, тумбочки, столики и стеллажи. А уже при высоте более полутора метра можно задуматься и об установке встроенных шкафов.
    Перегружать интерьер мансарды не стоит – она требует пространства. Лучше позаботьтесь о чулане, в котором можно хранить вещи, а в самой мансарде используйте минимум обстановки.
    С одной стороны, наличие наклонной стены в мансарде как бы подразумевает приобретение нестандартной, изготовленной на заказ мебели. Если вы не хотите ждать, купите готовые предметы интерьера, идеально подходящие для мансарды. Например, в IKEA можно найти стеллажи переменной высоты (серия ГОРМ), которые удобно конфигурировать по своему усмотрению и устанавливать у наклонных стен.
    Любой предмет с колесиками вместо ножек подойдет для расположения в месте стыковки пола с наклонной крышей. Отличным выходом станет использование пластиковых этажерок, других емкостей для хранения.
    Сегодняшнее развитие строительных технологий позволяет достаточно быстро и в то же время качественно превратить нежилой чердак в обустроенную мансарду. При правильном планировании создание уютной комнаты под крышей не займет много времени: несколько дней потребуется на утепление и гидроизоляцию, остекление и внутреннюю обшивку. Если мансардное помещение небольшое и не требует устройства перегородок, вы вполне уложитесь в одну-две недели.

      Крышу в нашем доме-бане мы решили сделать обыкновенную двускатную. Такая конструкция крыши дома называется мансардная. Высоту крыши после того, как был нарисован не один чертеж нашего будущего дома, мы решили сделать равной 4,5м от второго этажа, что ровно в полтора раза больше высоты первого этажа. Таким образом общая высота нашего дома до конька крыши получилась 7,8м. На чертеже такой вариант устройства крыши выглядел наиболее оптимальным с эстетической точки зрения. Да и уклон кровли в зимний период позволяет без труда скатываться снегу с крыши, что избавляет дом от дополнительной нагрузки. Устройство стропил нашей двускатной крыши не имеет никаких особенных технических премудростей, и основание стропил выполнено из доски размером 50х150, а для обрешетки крыши использовалась обрезная доска 25х150. Единственное, чем мы озаботились перед монтажом стропил для кровли, это закреплением наших рубленых фронтонов в строго вертикальном положении с помощью уровня. На фотографии это видно слева (две доски держат фронтон). Если рассматривать нашу крышу как схематический треугольник, высота от основания до вершины 4,5м, при выносе карнизов на 50см в сторону от стен дома, длина сторон (скатов) крыши будет около 5,4м. Таким образом, для монтажа стропил нам как раз подошли стандартные 6ти метровые доски 50х150. Их же мы использовали и для перемычек в стропильной системе. Стропила ставились через метр на бревна лаг второго этажа, иначе в срубе устройство стропил невозможно, если только лаги у Вас лежат чаще, чем через метр.

     

    Как выполнена конструкция стропильной системы крыши вы без труда можете увидеть на фотографии. В итоге в стропильной системе помимо самих стропил остаются доски, которые выполняют роль горизонтальных и вертикальных поперечин, а те доски, которые вы видите прикрепленными к стропилам как бы по диагонали служат временными подпорками и впоследствии демонтируются. Две доски, которые на фотографии прикреплены к горизонтальным поперечинам стропил, до монтажа обрешетки держат всю стропильную систему и фронтоны, после монтажа обрешетки их так же можно будет демонтировать. "устройство стропил крыши" Проектирование домов - Проектирование крыши Расчет, изготовление, технология крыш домов

     

    В этой статье мы рассмотрим изготовление, проектирование, расчет, устройство, проекты крыш домов. Технология крыш домов Начинается с выбора ее формы – плоская или скатная. Если выбрана скатная кровля, то переходят к определению наиболее рационального типа: односкатная, многоскатная, мансардная, шатровая вальмовая и т.д. Затем, технология крыш домов предполагает выбор материала несущих конструкций (стропил, стоек, раскосов), а также кровельного материала (к примеру, шифер, металлочерепица, профнастил). Необходимость использования стоек или раскосов исходит из технологии типов выбранной крыши. Если пролет между стенами небольшой, то стропила можно укрепить укосинами, а также затяжками. Проектирование крыши Включает в себе определение расположения основных конструкций, расчет несущих элементов на прочность, расположение ливневых воронок а также определение крутизны скатов.

     

    Сечение стропильных ног при проектировании определяется в соответствии с тем весом, который конструкция должна выдерживать, а это и ее собственная масса, и, к примеру, снеговая нагрузка. Запас прочности в подобных расчетах должен быть больше 1,4. При проектировании определяется шаг стропил, поэтому в уроке плана крыши и кровли это особо не оговаривается. Расчет Вообще, следует отметить, что мы затронул вопрос конструирования крыш, а расчетами подобного рода занимается конструктор-проектировщик, а не архитектор. В его обязанности также входит определение типов стропил (насланных или висячих), расчет их сечения, необходимость использования раскосов или затяжек. Следует отметить, что сложностей не возникает лишь при использовании планировки 6x6. так как для них сегодня разработали солидную стопку проектных решений. Расчет крыши включает меры по использованию теплоизоляционных материалов, а также влагоизоляции. На крышах с углом уклона 15-22° советуется использовать дополнительный слой гидроизоляции, если уклон меньше 15°, то необходима сплошная обрешетка из досок для препятствования задуванию капель дождя под кровельный материал. Изготовление Изготовление крыши включает использование заготовка и использование пиломатериалов в соответствии с проектом крыши. Следует отметить, что процесс изготовления конструкций осложняется тем, что строительный рынок часто ограничивает покупателей в вариантности сечений стропил. Поэтому застройщикам часто приходится наращивать стропильные ноги или сдваивать их. Следует отметить, что при использовании таких приемов изготовления нужно применять дополнительные крепежные элементы.

     

    Устройство Процесс устройства крыши начинается с подъема основного строительного материала. Стропильные ноги поднимаются и закрепляются в проектное положение при помощи использования специальных крепежных элементов. При необходимости стропила укрепляются стойками, укосинами или раскосами. Таким образом, наиболее трудоемким этапом строительства становится именно устройство стропил крыши. Далее кровельщики переходят к настилке гидроизоляции и к обрешетке. Ее вид зависит от кровельного материала, который будет использоваться при покрытии. Заключительным моментом   наружных работ станет настилка кровельного покрытия. В дальнейшем работы сводятся лишь к утеплению, пароизоляции и обшивке конструкции плитными материалами.

    «Второй свет».

    В этой коллекции собраны проекты домов со вторым светом. Вторым светом обычно называется дополнительное пространство, присоединенное к помещению за счет второго этажа. В таком помещении можно сделать большие окна, которые будут давать много света. Отсюда видимо и произошло название «второй свет». Чаще всего второй свет устраивают в гостиной, поскольку он придает гостиной дополнительный объем и торжественность. А гостиная это самое парадное помещение в доме. Однако, площадь на втором этаже, которая могла бы быть использована под помещение, теряется. Конечно, это не совсем рационально. Поэтому проекты домов со вторым светом стоит в первую очередь порекомендовать тем, кто в первую очередь хочет иметь представительную гостиную.

    Как самому сделать мансардную крышу?

    Стропила для мансардной крышиВ наши дни редкий загородный дом обходится без мансардного этажа. Однако чтобы создать комфортную атмосферу в мансарде, нужно придать крыше свойства наружной стены, то есть обеспечить эффективное утепление кровли.

    Кровельным пирогом называют комплексную подкровельную систему, в состав которой входят стропильная конструкция, гидро -, паро - и теплоизоляция, элементы естественной вентиляции кровли. Монтаж такой системы следует производить до укладки кровельного покрытия.

    Крыша мансарды

    Содружество стропил

    Основой скатной крыши служит стропильная конструкция (группа). Она состоит из наклонных балок - стропил, которые опираются на стены и на коньковый брус. При возведении больших крыш сооружают простые фермы, в которых функцию нижнего пояса выполняют балки перекрытия первого этажа. Такой подход позволяет освободить подкровельное пространство от вспомогательных несущих элементов (стоек, подкосов) и тем самым увеличить полезную площадь мансарды. Кстати, по этому принципу строят ломанные, или, как их еще называют, мансардные крыши.

    Стропила и другие компоненты стропильной группы заготавливают из первосортной деловой древесины сосны или ели. Влажность досок и бруса не превышает 22%. Однако возможности цельного дерева весьма ограничены. Чтобы перекрыть большие пролеты, используют клееную древесину (высота клееного бруса достигает 0.5, а длина 12 м). Если и этого недостаточно, то применяют клееный шпон - брус ЛВЛ (длина до 18 м). Другой вариант - термопрофиль, представляющий собой особый вид металлопроката с затейливой перфорацией, которая существенно снижает теплопроводность стального изделия. Продолговатые отверстия расположены так, что теплу приходится преодолевать лабиринты переходов, чтобы добраться до улицы. Пока тепловая энергия блуждает по извилистым мостикам, она не теряется понапрасну, а согревает кровельный пирог.

    Хранители тепла

    Для утепления скатных кровель в основном используют теплоизоляционные изделия из минеральной ваты. Такие строительные материалы бывают двух видов - из базальтового и стеклянного волокна. Первые производятся из горных пород вулканического происхождения. Расплавленные камни расщепляют на тонкие волокна, из которых словно валенки "валяют" теплоизоляционные плиты. Базальтовая вата прекрасно сохраняет тепло за счет бесчисленных воздушных полостей в структуре материала (волокна в плитах расположены хаотично). Каменный утеплитель хорошо сохраняет форму и не деформируется на протяжении всего срока службы. Благодаря гидрофобизируйщей пропитке плиты избавлены от капилярного подсоса влаги. Базальтовой вате свойственна прекрасная паропроницаемость, то есть она "дышит" (не препятствует газообмену в толще ограждающей конструкции дома). И, наконец, каменная теплоизоляция славится высокой огнестойкостью (выдерживает температуру свыше 1000°C). Минераловатные плиты из базальтового волокна препятствуют распространению пламени, повышая тем самым пожаробезопасность строения. Правда, связующее вещество выгорает уже при температуре 250°C, а это значит, что после пожара теплоизоляция не пригодна для дальнейшего использования.

     

    Изделия из стекловолокна имеют много общего со своими каменными "коллегами". Стекловата пропускает пар, но отталкивает капиллярную влагу (материал гидрофобизирован). Такой утеплитель не горит. Правда, огнестойкость у стекловолоконной теплоизоляции небольшая - при температуре 750°C пухлые маты и плиты превращаются в закопченную стекляшку.

    Совет

        Теплоизоляцию устанавливают между стропилами враспор, без применения крепежа. При этом утеплитель нельзя сжимать и сминать. Это приводит к снижению теплотехнических показателей материала.

        Чтобы уменьшить количество бросовых отходов, шаг стропил соотносят с шириной минераловатных изделий.

        Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом, учитывающим местные климатические условия.

        Если стропила слишком узки для установки теплоизоляции нужной толщины, то их наращивают деревянными брусками.

    Не надо пара

    Все бы хорошо, но минераловатная теплоизоляция перестает работать, если ее переполняет влага. Материал теряет свои теплоизоляционные свойства, когда воздух в полостях вытесняется водой. Этому есть простое объяснение - теплопроводность воды в 15 раз выше теплопроводности воздуха.

    Влага в утеплитель может попасть как снаружи, так и изнутри. Теплый и насыщенный парами воздух поднимается из помещений и проникает в прохладное подкровельное пространство. Здесь пар конденсируется. Образовавшаяся вода постепенно скапливается в теплоизоляторе - пока в один прекрасный момент не вернется обратно, но уже в виде ледяных протечек. В мансарде становится холодно (ведь мокрый утеплитель не сохраняет тепло) и сыро. Портится отделка и мебель. Словом, хозяевам впору затевать внеочередной ремонт этажа под крышей. Чтобы не допустить подобного развития событий, с внутренней стороны утеплителя монтируют пароизоляционную пленку из двух слоев полиэтилена, между которыми запаяна сетка из полиэтиленовых полос. Рулоны материала натягивают внахлест. Стыки и примыкания тщательно проклеивают герметизирующей самоклеящейся лентой так, чтобы не осталось ни единой щелочки. Достаточно оставить незаклеенным крохотный отрезок стыка, чтобы пар превратил утеплитель в бесполезную мокрую губку.

    Стропильная система

    Полимерная альтернатива

    Мансардная крышаВ последние годы для утепления мансардных крыш все чаще стали использовать экструдированный пенополистирол (Styrodyr международного концерна BASF; "Пеноплэкс" URSA XPS от Ursa, "Техноплекс" от "ТехноНиколь", Россия и др.). Замечательный материал - с этим не поспоришь. И по теплотехническим показателям он отличник, и воды не боится, и даже некоторой прочностью обладает (способен воспринимать механические нагрузки). Однако, отдавая предпочтение экструдированному пенополистиролу при утеплении кровли, следует помнить, что такой утеплитель хоть и относится к трудновозгораемым и самозатухающим материалам, все же горит, а при горении выделяет токсичные газы. Если учесть, что крыша с ее деревянной стропильной группой и пленочной изоляцией и так считается неблагонадежной в плане пожарной безопасности, то стоит ли усугублять ситуацию?

    Гидроизоляция

    Может показаться парадоксальным, но снаружи утеплитель также нуждается в защите - от конденсата. Во - первых, даже при качественном устройстве кровельной системы некоторому количеству внутреннего пара все - таки удается прорваться через пароизоляционный барьер. Пар проходит через утеплитель и конденсируется на обратной стороне кровельного покрытия. Однако это лишь малая толика внешней влаги. Основной объем приходится на росу, которая выпадает при резком перепаде температуры наружного воздуха. Подкровельная гидроизоляция бывает трех типов. Самый экономичный вариант - диффузионные мембраны. По своей структуре они схожи с пароизоляционными пленками (два слоя полиэтиленными пленками (два слоя полиэтилена, армирующая сетка). Главная "фишка" таких гидроизоляционных мембран - "хитроумная" микроперфорация. Крошечные дырочки имеют форму воронок, обращенных узким концом внутрь, а широким - наружу. Благодаря этим фигурным отверстиям мембраны пропускают внутренние пары, но совершенно непроницаемы для внешней влаги. При монтаже диффузионной пленки между утеплителем, кровельным покрытием и мембраной оставляют воздушные зазоры шириной 5 см (образуются за счет устройства обрешетки и контробрешетки). Если настелить материал прямо на теплоизоляцию, то мембрана не справится со своими обязанностями.

    К подкровельной гидроизоляции следующего класса относятся антиконденсационные пленки ("Ютакон", Чехия; "СлафолКон", Россия, и др.). Их поверхностный слой выполнен из полипропиленовой ткани, которая обладает способностью впитывать избыточную влагу. Луж не бывает даже при рекордном выпадении росы, что характерно для металлических кровельных покрытий. Влага выветривается воздушными потоками, возникающими в вентиляционных зазорах под действием воздушной тяги.

    Справка

    Сухое состояние кровельного пирога поддерживается и за счет естественной вентиляции. Чтобы обеспечить движение воздуха, устраивают отверстия в подшивке карнизных свесов и приконьковой зоне. При этом используются приспособления, выбор которых зависит от типа кровельного покрытия. Черепичные и металлочерепичные кровли оборудуют коньковыми аэраторами, а на крыши с битумной черепицей ставят приконьковые вентили (дефлекторы). На кровли сложной формы устанавливают турбинки "ломанки", которые начинают крутиться при движении наружного воздуха.

    Крыша мансарды

    Дневное освещение

    Тепло теплом, но и о дневном освещении забывать не стоит. Чтобы в мансарде всегда было тепло, в кровельные скаты встраивают высокотехнологичные мансардные окна (Velux, Дания; Fakro, Польша; Roto, Германия). Такие изделия пропускают до 40% больше дневного света, чем привычные фасадные окна. К тому же они обеспечивают приток свежего воздуха. Надо признаться, что вентиляция мансарды порой проблематична. Наклонный невысокий потолок препятствует циркуляции воздушных потоков. Но благодаря мансардным окнам в помещении всегда свежо.

    Мансардные окна устанавливают между стропилами. Желательно подобрать изделие, ширина которого почти совпадает с шагом стропильных балок. Если промежуток слишком широкий для окна, то проем формируют за счет толстых и прочных досок, которые прибивают к стропилам. При монтаже крупноформатных окон одну из стропильных ног выпиливают, а нагрузку перераспределяют с помощью вспомогательных балок, объединяющих соседние несущие элементы. Также существует технология монтажа на обрешетку.

    Расчёт кровли двухскатной крыши.

    Для произведения правильных расчетов параметров и технических характеристик такого объекта, как стропильная система двухскатной крыши правильнее будет обратиться к профессионалам, но можно справиться и своими силами. Эта система — основа будущей крыши, поэтому понадобится предварительный примерный набросок (план) всей системы, в этом случае Вы будете более чётко понимать и видеть общую конструкцию со всеми элементами, выполняющими свои определенные функции.

    Для постройки частного домовладения площадью менее 100 кв.м, следует выполнить следующие мероприятия.
    Для начала определитесь, каким будет оптимальный угол наклона двухскатной крыши. Для этого нужно учесть два основных показателя: ветровую нагрузку и, что очень важно для зимней поры — это вес осадков. Среднестатистический расчёт кровли двухскатной крыши включает в себя количество материалов и стоимость работы. Бытуем мнение, что при меньшем угле наклона дешевле и выгоднее  обходится стройка. Самый универсальный и более оптимальный угол наклона двухскатной крышив наших климатических условиях составляет 45, 50 градусов. При таких показателях, показатель прочности будет максимально сбалансированным перед ветровыми и нагрузками, вызванными давлением зимних осадков (нужно принять во внимание, что в снежную зиму 1 квадратный метр Вашей крыши должен выдержать до 150 кг снега). Выбирая такой угол, Вы будете уверены, что Роскосы в мансардеВам не придется доплачивать впоследствии за причиненный ущерб и на устранение разных дефектов связанных с ветром и осадками.
    При выборе дерева для стропильной части, необходимо учесть необходимые требования к нему, это легкость и прочность этой конструкции,  этим параметрам больше всего соответствует  сосна обычная. Есть еще один плюс в выборе именно этого дерева — его цена, она намного ниже, чем,  если бы Вы купили древесину благородных пород. Для строительства используется доска 1 сорта (её размеры: 150 на 200 на 50 на 6000 мм), но еще понадобится брус (его сечение 200 на 200 мм). Долговечность и прочность всей конструкции зависит во многом от влажности используемой древесины. У свежеспиленного дерева коэффициент влажности составляет 50 процентов, тогда как оно должно быть не более в пятнадцати двадцати % содержания влаги. Такое дерево не монтируется, оно может потрескаться и выгнуться, так как будет досыхать в процессе напряжения и давления. Этот технический момент — очень важен, не следует им пренебрегать при выборе дерева, так же внимательно проверьте, чтобы все доски были абсолютно ровными,  и чтобы на них не было гнили. После доставки древесины на место строительства, его обрабатывают антисептическим препаратом и укладывают в максимально проветриваемое и сухое помещение. Процесс укладки дерева следующий: первым делом укладываются четыре рейки поперечно, затем уже на них укладываются доски так, чтобы между ними был зазор от 0.5 см до 1 см, затем следующие ряды с поперечными рейками и рядами досок. Благодаря такой укладке создается воздушное проветриваемое пространство, таким образом, не будет допущено запревание и скопление влаги между пиломатериалами.
    Стропильная система двухскатной крыши предусматривает установку конькового бруса, центральной верхней перекладины, предназначенной для равномерного переноса общего веса всей крыши на фронтоны. Благодаря ему,  происходит распределение площади давления по боковому периметру строения. Следует определиться с диной. Затем на бетонном основании, где есть соприкосновение с брусом, укладывается гидроизоляция (куски рубероида), так как дерево ни в коем случае не должно касаться фронтона. Затем рубероидом заматывается путем загиба брус, а по бокам вставляются отрезки двенадцатой арматуры, каждый по 0.4 мм. Брус, во избежание трещин, не сверлится. В некоторых случаях, понадобится наращивание длины конька, делается это внизу, на месте монтажа, так как уже срощенный конек сложно установить и поднять наверх. Монтаж креплений производится при помощи гвоздей, так как при болтовом соединении может возникнут риск появления ряда трещин.

    Чертежи мансардных крышВ расчет кровли двухскатной крыши входит монтаж и устройство стропил. Как только Вы определитесь с нужным количеством стропил, следует приступать к следующему шагу, срезанию досок по выбранный угол наклона Вашей будущей крыши. С помощью транспортира и карандаша, отмечаем линию на доске — это будет шаблон, по нему  будут подрезаться все остальные доски.

    Крайние стропила, находящиеся между фронтонами внутри зоны, монтируются первыми. Первый уровень находится у конька, а второй рядом с мауэрлатом. Делается разметка шага и внизу и вверху между стропилами это необходимо для двухуровневого монтажа. Отрезаются доски и крепятся на коньковом брусе именно по шаговым разметкам. В конструкцию одной стропилины входит две доски, между ними расстояние 50 мм. Все последующие отрезанные доски крепятся саморезами и уголками таким образом, чтобы они лежали сверху перпендикулярно коньку. Эти отрезки — связующее звено в креплении 2-х стропил, расположенных противоположно друг другу.

    После монтирования боковых стропил, начинается монтаж центральной части. Выбивается опора, расположенная на стыке брусу конька, она не понадобится, так как у конструкции уже достаточный запас прочности на этом этапе. Затем в шахматном порядке, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, ставят остальные стропила. Одна секция на каждую сторону. Соединительными пластинами или саморезами  укрепляем соединения наверху (там, где находятся стыки противоположных стропил). После того, как секции стропил будут все расположены на местах, срезаем при помощи ручной ножовки углы досок на мауэрлате и брусе, выходящие за их уровень.

    Похожие товары

    Изображение
    Как сделать беседку на дачном участке: описание работ и опыт строителей.
    Беседка дачная отражает в себе натуру своих хозяев, тем более, если она создана своими руками. Она может быть сборной и разборной, представлять собой круговую скамейку под пышной кроной дерева или серьезное каменное строение, с камином, остекленными окнами и надежной крышей, может одновременно вмещать большое число людей.
    Сделаем сад красивым - построим беседку.

    Без чего не обходиться ни...
    Отзывы :0шт.
    Как сделать подставку для ножей на кухню своими руками. Мастерим и экономим.
    Подставка для ножей не только упорядочит хранение всех ножей в одном месте, но и позволит повысить безопасность на кухне. Хранить ножи в ящиках привыкли многие, но при таком способе хранения, можно пораниться острыми лезвиями при доставании ножей из ящика, поэтому лучше сделать удобную подставку для ножей.
    Подставка из бамбука.

    В этой статье мы подробно расскажем, как сделать чудесную...
    Отзывы :0шт.
    Как построить недорогой сельский дом своими руками начиная с фундамента.
    Каждый застройщик после окончания строительства своего дома высаживает на своём участке плодовый сад. Формировать плодовый сад необходимо обдуманно. Подбирая плодовые деревья и кустарники. которые будут украшать Ваш плодовый сад. следует учитывать потребность в плодах и ягодах для членов вашей семьи и сезонность их созревания. Плодовые деревья и кустарники. которые составляют Ваш плодовый сад....
    Отзывы :0шт.
    Сравнение строительных блоков и из чего их можно сделать самому?
    Блоки из керамзита изготавливают редко, в основном его используют при монолитной заливке стен, или перекрытий. Прочность, легкость, хорошие теплоизоляционные качества, не боится влаги, сухость в доме. Это достоинства керамзита. Один недостаток, это цена. Из за тройного процесса. Сначала необходимо сырья для керамзита, затем его изготовления и только затем изготовление керамзитоблоков, или...
    Отзывы :0шт.
    Деревянные перекрытия: виды, монтаж и шумоизоляция.
    Сегодня мы поговорим о деревянных перекрытиях. самым надежным перекрытием является конечно ж/б. перекрытие, но не всегда этот вид перекрытия удобно применять. В частном домостроении очень часто применяют монтаж деревянного перекрытия. что ведет к уменьшению расходов на материал, а также дерево - это экологически чистый продукт. Только необходимо произвести правильный монтаж деревянного...
    Отзывы :0шт.