Технология крепления стропил к балкам и врезание крыш друг в друга, технология. статьи

Тип: 

Основная задача проектирования стропильной конструкции – ее надежность. Для этого проводятся расчеты максимально возможных нагрузок, которые будут действовать на крышу дома. Исходя из полученных расчетов, выбирается материал для стропил, но остается еще одна задача – правильно закрепить все конструкционные элементы. Скреплять элементы можно с помощью гвоздей, болтов, специальных накладок, количество которых должно быть обосновано расчетами. Расчетные места креплений стропил – коньковый и боковой прогоны, мауэрлат, балки перекрытий.

        Важно знать: стропильную ферму нужно установить на крайние две опоры. Таким образом, из-за отсутствия внутренней опоры, стропильные ноги будут упираться одна в другую в коньковом соединении, создавая горизонтальное довольно сильное давление.

        Если неправильно рассчитать распределение нагрузки, то распор, передаваясь на стены, способен даже их опрокинуть.

    Стропила изготавливают из брусьев или досок. Для этого обычно используют древесину хвойных пород. Толщина доски должна быть не менее 40-60 мм.

    Причем все деревянные конструкции не должны иметь изъянов  виде сучков и трещин,  хорошо просушенные. Так как бревна имеют большой вес, то многие кровельщики не советуют их применять.

    А вот стропила из досок удобно монтировать и они имеют небольшой вес. Работать с таким материалом можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Большинство специалистов не рекомендуют делать соединения на гвоздях, предпочтительнее саморезы, но даже если Вы решили работать гвоздями, то не забывайте применять вкладыши и накладки.

     

    Все крепления стропильной конструкции лучше делать на перфорированных пластинах. В прочности это даст выигрыш, облегчит работу. На днях планирую завязать стропила к балкам перекрытия. Есть смысл? крепление для стропил LK, для крепления балок и стропил в строительно-подстропильной системе при устройстве деревянныхуголок усиленный KP, для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов Гвоздевая соединительная пластина МЗП. Крепление бруса/балки. Смотреть подробное описание. Скользящая опора для стропил применяется в стропильных системах как крепежный элемент для скольжения стропильной ноги при монтаже или усадке. 1 стропильная нога. — на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях: балка перекрытия. В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Против "Крепление стропил к балкам" На этой фотографии мы видим правильное крепление двутавровых балок к стене из блоков. Это позволяет нам расставлять стропильные ноги с произвольным шагом, или менять шаг стропил, в случае необходимости.  Стропила на подстропильных балках. Сращивание стропил по длине. Подбор сечения наслонных стропил. Диагональные стропильные ноги вальмовых крыш. «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. В деревянных домах обязательно скользящее крепление стропил к боковым верхним бревнам или брусу (мауэрлату). 6. Крепление для стропил LK Крепление для стропил LK предназначен для крепления балок и стропил в стропильно-подстропильной системе при

     

    Перфорированная лента для вентиляции. Лента монтажная волнистая. Держатель балки (крепление стропил) Крепление бруса (крепление балок) Забивное основание столба. Применяются для перекрытий пролетов до 5 м и в качестве стропил до 13 м. Балки DJН-240 идеально подходят для использования в качестве стропил. Возможно так же крепление балок к стене при помощи крепежных элементов Simpson, Билар. "крепление стропил к балкам" Пергола Пергола Как хорошо иметь свой дом и сад! Слышать, как дождь нашептывает о чем-то листве; видеть, как поблескивают в чашечках цветков прозрачные капли; вдыхать полной грудью густой воздух! Неудивительно, что самые старательные застройщики и дачники давно уже превратили свои сады в гимн красоте Природы. Там гостей у калитки встречают элегантные цветники; у входа в дом на карауле стоят контейнеры с хвойными. Да и весь сад словно уютная зеленая квартира с гостиной, столовой и даже кухней. Попасть из одного помещения в другое можно по длинному коридору пергол, ажурные стенки которых увешаны многочисленными цветками вьющихся растений. Рис. 16. Пергола Об их роли в организации садового пространства мы и хотим поговорить с вами. Перголы, или навесы из вьющихся растений (рис. 16), появились много столетий назад. Изначально их устраивали над виноградниками для поддержания виноградной лозы, чтобы облегчить сбор урожая. Кроме того, перголы сооружали с целью получить приятную тень.

    В настоящее время перголами называют сооружения разного типа, хотя, если следовать точному определению, пергола — это две или более соединенные между собой арки, которые ведут из одной части сада в другую. Поэтому основная функция перголы заключается в обеспечении пешеходного прохода между различными частями сада. Кроме того, изящные украшения сада — перголы и трельяжи — предназначены отгораживать тот или иной уголок сада от посторонних взглядов, зрительно разграничивать пространство и создавать тень. Но в первую очередь они служат опорой для вьющихся и так называемых ампельных растений (со свисающими стелющимися или ползучими стеблями), размещенных в подвесных кашпо. Клематисы, настурции, вьюнки, туберозы, лимонник китайский, актинидия, жимолость, взбирающиеся вверх по деревянным аркам, столь красивы, что увитая ими пергола не только дает обильную тень жарким летним днем, но и напоминает изящную беседку, словно сошедшую со старинной открытки или живописного полотна. Пергола, как и беседка, — неотъемлемый элемент оформления приусадебной территории сада, поэтому ее тоже располагают в самых живописных местах — в тенистом уголке сада или на открытом всем ветрам холме. Так что же: беседка или пергола? При выборе, что строить — перголу или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка — это, как правило, место для уединения.


    Маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка. Если же речь идет о «гульбарии», где будет собираться небольшая компания, или, тем паче, располагаться камин — очаг, выбор однозначно следует сделать в пользу перголы. Поскольку основное свое предназначение — создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха — она выполняет на 100 %. При этом над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами — трава или камень, а не пол беседки. Конструкции пергол Перголы могут иметь самый разнообразный вид — от простой постройки из лиственничных бревен в деревенском стиле до солидных колонн из тесаного камня, на которые опираются тяжелые резные дубовые перекладины. Перголы и трельяжи могут быть собраны из нескольких готовых секций. Готовые перголы предназначены в основном для установки над прямыми дорожками или участками прямоугольной формы, хотя можно спроектировать и построить перголу практически любой формы: округлой, веерообразной или с изломами. Рис. 17. Пергола Конструкция перголы легка, ажурна и не «давит» (рис. 17). Конструкций пергол огромное множество, и канонов тут немного. Главный из них — крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они не жаркие.

    И экранировать их днем, во время солнцепека. Этакая своеобразная крыша—жалюзи. Как правило, эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные по длине с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок и его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок и значительная часть их досками задерживается. Внутри перголы образуется полутень. Ощущения человека, проходящего сквозь перголу или арку, в значительной степени зависят от высоты и ширины строения. Низкое узкое сооружение вызывает граничащее с клаустрофобией ощущение замкнутости — под такой аркой хочется пройти как можно быстрее. Однако широкие, высокие своды вызывают ощущение еще большего простора, так что под ними хочется задержаться. Эти специфические ощущения можно усилить, подобрав соответствующие материалы для стоек и балок и изменив стиль насаждений.

    Узкая низкая пергола, состоящая из тяжелых каменных столбов и массивных дубовых балок и полностью покрытая листвой, подобна гроту, в то время как более высокая и широкая конструкция из тонких кованых арок, покрытых нежными вьющимися растениями, кажется очень светлой и воздушной. Материалы для строительства пергол Определившись с конструкцией перголы, можно приступать к ее строительству. Для строительства пергол и арок подойдут различные материалы — древесина, кирпич, природный или искусственный камень и металл, которые можно использовать отдельно или в сочетании друг с другом. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева. В редчайших случаях опоры пергол выполняют каменными. Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги. Но наиболее эффектно они выглядят в примыкающих к дому перголах и особенно тогда, когда они выполнены в едином стиле с домом. Типовая пергола

    Самая распространенная пергола — это легкая деревянная конструкция из двух рядов вертикальных стоек (10x10, 10x15 см), соединенных на высоте 220—250 см продольными балками (5x10, 10х15 см) с положенными на них более легкими поперечными балочками, увитыми декоративными растениями. Она дает легкую тень, эффект уединения, может быть использована как элемент пространственного членения участка или как связующее звено (например, между домом и местом отдыха). Круглая пергола с очагом Отдельно стоящую круглую перголу над очагом для шашлыка лучше выполнить из дерева. Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от земли. Если это обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно если его обработать антисептиком. Опоры для вертикальных столбов Для изоляции дерева от земли необходимо приобрести специальные опоры. Они представляют собой металлические стаканы. или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры.

    Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например из куска трубы, квадратного профиля большого сечения или 2—4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50—60 см. От бруска, такого же как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле. Впоследствии этот держатель опоры бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. Опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень. Дело в том, что бетон гигроскопичен, и дерево лучше от него изолировать. А камень — абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы подвешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств. Скамейка может быть криволинейной конфигурации, задняя часть опор скамейки изначально предназначается для крепления вертикальных опор перголы. Поскольку сама пергола предполагается в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор выбрана небольшой, их делают из бруска 50x50 мм. Крепится опора к задней стенке Г-образной опоры лавки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень.


    Поскольку впоследствии все зарастает травой, то кажется, что опора непосредственно вкопана в землю. Хотя на самом деле она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30—40° и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора. Вертикальные столбы и горизонтальные лаги Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. Надо сказать, что в связи с тем, что пергола должна быть круглой, «крышу» нужно сделать в виде гигантской паутины, в виде концентрических колец, расходящихся от главной опоры. И поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняются внакладку, и пергола должна иметь как можно больше выступающих элементов. Это делается для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и девичьего винограда. Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100х100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону главной опоры. А сама главная опора значительно выше остальных. Теперь переходим к обустройству собственно паутины. «Крыша-паутинка» Крыша состоит из планок, к боковым ребрам которых крепятся небольшие полоски металла и закрепляются саморезами.

    Планки укладываются на лагу и так же крепятся саморезами. Основной трудностью при обустройстве такой «крыши» является то, что каждую из перекладинок приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Центр крыши находится над очагом (вокруг которого, собственно, все и затеивалось). Вы можете опасаться, что из-за жара очага дерево над ним может загореться, поэтому над очагом захотите установить металлический колпак — вытяжку. Однако опыт показывает, что в течение пятисезонного использования пергол над очагом дерево даже не успевает закоптиться (!), хотя порой пламя почти касается обрешетки. Поскольку тяга отсутствует, направление потоков горячих газов неустанно меняется и дерево отлично охлаждается. Поэтому идею с устройством дворовой домны оставьте в покое. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага — около 2 м. Справедливости ради надо сказать, что дерево обработано морилкой, повышающей огнестойкость древесины. Скамейка Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра (который в наших краях бывает порой таким, что впору ветрогенератор устанавливать), а также для устройства спинки к скамейке можно обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки должна быть такова, чтобы быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке плюс небольшой запас. Это значит, стенка должна возвышаться примерно на 100—110 см над скамейкой. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, так как нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок. Заготовив достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Необходимо отметить, что длина доски для спинки должна быть около 150 см (выше скамейки на 110 см и почти до земли, чтобы не дуло по ногам). Но при установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли, иначе она быстро начнет загнивать. Доски тщательно строгайте и шлифуйте, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Поскольку это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно летом, достаточно часто к спинке будут прислоняться голой спиной.

    При обивке между досками оставляйте небольшой зазор. Он обеспечит проветриваемость и позволит доскам немного «играть» в случае намокания. Если прибить доски всплошную, при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже. Вот так выглядит практически готовая пергола. При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы ее досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы планируется земля, высаживаются лианы или вьющиеся растения, засевается газонная трава. Чтобы ползучим растениям было за что цепляться, в «окна» перголы можно натянуть крупноячеистую сетку — самовяз, связанную также в виде паутины. После этого можно заняться и другими украшательствами. Например, повесить китайские мелодичные трубочки. Надо сказать, что пергола с очагом на берегу бассейна может стать самым посещаемым местом на даче. Все вечера проводятся здесь. Так приятно сидеть у горячего очага, смотреть на огонь и слушать пение птиц или любимую музыку.

    Пергола с двускатной крышей В качестве опорного каркаса перголы с двускатной крышей вместо близко поставленных стоек сечением 100x50 мм, укрепленных обшивкой, в сооружениях этого типа используется всего несколько крупных брусов, расположенных со значительными интервалами между собой. Метод строительства помещений из столбов и балок приемлем для сооружений открытого типа. Для возведения каркаса из столбов и балок закрепляют два параллельных ряда деревянных столбов, поперечными балками соединяют столбы каждого ряда, формируя стену, а затем связывают стены со стропилами. Оставленная в таком виде конструкция может использоваться в качестве перголы или шпалеры; после настилания кровли и обшивки из любого пригодного для применения на открытом воздухе материала конструкция может стать хорошо проветриваемым жилищем. При применении материалов, защищающих от непогоды, сооружение может стать мастерской, сараем, художественной студией или гаражом. От функционального назначения сооружения зависит тип фундамента конструкции. Для сооружений с открытой крышей достаточно бетонной плиты или литых бетонных пилонов. Сооружение с закрытой крышей в качестве фундамента должно иметь бетонное основание или основание сплошного типа. Размер столбов для открытых сооружений определяется шириной сооружения — расстоянием между двумя стенами. При ширине менее 2,5 м достаточно столбов сечением 75x75 мм; для пролетов шириной 2,5—3,5 м следует применять столбы с квадратным сечением 100 мм. Для сооружений с крытой крышей с шириной между стенами до 3,5 м также требуются столбы с квадратным сечением 100 мм. Поперечные балки должны иметь такую же толщину, как и столбы, на которые они опираются; высота их сечения зависит от расстояния между опорными столбами по боковым сторонам сооружения. Для пролетов до 2 м высота сечения балки должна быть 150 мм; для пролетов до 3 м — 225 мм. Стропила обычно имеют ширину 50 мм. Для расчета высоты их разделите ширину пролета сооружения в миллиметрах на 20, к полученному результату прибавьте 20 и затем подберите ближайший к полученной цифре стандартный размер лесоматериала.

    Например, для трехметрового пролета нужны стропила сечением 175x50 мм (3000 мм, деленные на 20, дают 150; плюс 20 — получается 170). В сооружениях с открытой крышей стропила устанавливают с интервалами 400—750 мм, но для крытых крыш этот интервал не должен превышать 450 мм. Существует несколько способов установки столбов на бетон. Один из распространенных — с помощью квадратных башмаков. На бетонной плите болтами закрепляется основание башмака, а затем в гнездо коробчатого сечения устанавливается столб. В башмаке усовершенствованной конструкции предусмотрена П-образная опора для защиты бруса от воздействия влаги; окончательная установка столба производится с помощью шайбы, позволяющей подогнать нужное положение. Несложно самостоятельно изготовить башмаки путем нарезания полос из оцинкованного металла толщиной 3—4 мм и их сгибания до получения U-образной формы. В обеих боковых сторонах просверливают отверстия под гвозди, а в противолежащих углах основания — два отверстия под болты. Перед затягиванием болта проверьте вертикальность установки столба. Рис. 18. Конструкция из столбов и балок : 1 — оголовок столба, 2 — балка, 3 — стыковые накладки анкерного типа, 4 — стропило, 5 — раскосы, 6 — бетонная плита, 7 — столб, 8 — башмак столба Основной каркас из балок и столбов собирается на анкерных соединениях . Столбы устанавливаются в башмаки, закрепленные на бетонной плите, или на предварительно отлитые бетонные пилоны. Башмаки закрепляются болтами и дюбелями. Поверх столбов укладываются балки, фиксируемые металлическими оголовками столбов. Крепление стропил к балкам выполняется металлическими стыковыми накладками анкерного типа. Концы балок выступают за столбы, на которые они опираются, а стропила нависают над балками. Столбы и балки укреплены раскосами сечением 100х50 мм, зафиксированными шурупами.


    Если планируется установка обшивки, раскосы можно закреплять на внутренних поверхностях сооружения. Установка башмаков Рис. 19. Установка башмаков : 1 — болт, 2 — шайба, 3 — дюбель, 4 — башмак столба, 5 — П-образная опора U-образные башмаки закрепляются на бетонной плите или пилоне с помощью болтов и шайбы, обеспечивая возможность выравнивания положения столбов . В месте размещения каждого столба поместите башмаки и шайбы для разметки отверстий под шайбу. У каждой отметки просверлите отверстия диаметром 18 мм, глубиной 100 мм и в каждое отверстие опустите 18-миллиметровый дюбель. Снова поместите над каждым отверстием башмак и шайбу и вручную вкрутите болт диаметром 12 мм и длиной 75 мм. В каждый башмак установите U-образную опору. Установка столбов . Установка столбов К верхушкам каждого столба гвоздями прибейте металлические наголовники и, пока помощник удерживает столб в вертикальном положении на П-образной опоре башмака, закрепите гвоздями фланцы башмака на нижней части столбов . Пользуйтесь оцинкованными гвоздями длиной 65 мм. Установка и укрепление угловых столбов

     

     Установка и укрепление угловых столбов Вместе с помощником, выверяющим положение столбов по уровню, закрепите угловые столбы в вертикальном положении с помощью раскосов сечением 100x50 мм . Верхушки раскосов должны располагаться ниже верхушек столбов не менее чем на 500 мм. Приведя столбы в строго вертикальное положение, затяните болты в дюбелях. Сделайте разметку верхних граней балок под установку стропил с произвольным шагом; первая отметка должна обеспечить установку наружной грани крайнего стропила заподлицо с наружной гранью углового столба. Установка балок . Установка балок Каждую балку (отметками вверх) уложите поверх ряда столбов, совмещая крайние отметки с наружными гранями угловых столбов. Вместе с помощником, удерживающим балку на месте, гвоздями закрепите на балке фланцы наголовников угловых столбов . По отвесу установите промежуточные столбы, гвоздями закрепите на них фланцы наголовников столбов, а затем затяните болты у оснований столбов. Установка стропил для открытой крыши . Установка стропил для открытой крыши Гвоздями закрепите стыковую накладку анкерного крепления стропил на верхней грани одной из балок, справа от отметки положения крайнего стропила. На верхней грани другой балки стропила гвоздями закрепите другую стыковую накладку анкерного соединения. Для стропила возьмите брус длиной на 500—1000 мм больше общей ширины сооружения, уложите его у стыковых накладок с одинаковым свесом с обеих сторон и гвоздями длиной 35 мм прикрепите стропило к накладкам .

    Точно так же закрепите остальные стропила. На столбах и балках сделайте разметку установки крестовых распорок. На наружных гранях каждого столба, за исключением угловых, отметку делайте, отступая от верхней кромки не менее чем на 300 мм. Отметка на верхнем ребре балки должна быть удалена не менее чем на 450 мм влево и вправо от центральной оси столба. На каждом угловом столбе отметку делайте, отступая от верхнего ребра балки вниз не менее чем на 450 мм, а на верхней грани балки — отступая не менее чем на 450 мм от наружного ребра углового столба. Нарежьте распорки сечением 100х50 мм в соответствии со сделанной разметкой, скашивая их концы на 45°. Установка распорок Рис. 24. Установка распорок Временно закрепите в размеченных местах распорки, а затем зафиксируйте их оцинкованными шурупами № 10 длиной 75 мм. Для установки связей жесткости между столбами и стропилами на торцах сооружения сделайте отметки на угловых столбах (отступив от их верхних кромок не менее 300 мм) и на верхних гранях крайних стропил (отступив не менее 550 мм от наружных ребер каждой балки). Нарежьте по сделанным отметкам распорки, временно закрепите их по месту установки, а затем зафиксируйте на столбах оцинкованными шурупами № 10 длиной 75 мм, а на стропилах — шурупами № 10 длиной 63 мм. Удалите все временные связи и крепления . Установка крыши со скатами Если для балочного сооружения открытого типа планируется защищающая от атмосферных осадков крыша, целесообразнее устанавливать не горизонтальные, а наклонные стропила и накрывать их обрешеткой и кровельным материалом. Не нужно производить никаких сложных расчетов, достаточно после определения нужного угла ската крыши рассчитать длину стропил. В любительском плотничьем деле применяются менее точные расчеты, чем требует технология возведения жилых помещений, но для простых сооружений открытого типа этого вполне достаточно. Крышу перголы настилают на конструкцию из балок и столбов, которые с одной стороны должны быть выше, чем с другой. Выполнение в нижней части стропил выреза, описанного ниже, несколько влияет на уклон ската крыши. Не делайте уклон меньше 1:75 (около 2°), иначе не будет обеспечен достаточный сток дождевой воды. Простым альтернативным решением является щипцовая крыша и соответствующее покрытие конструкции из балок и столбов; обе боковые стороны конструкции имеют одинаковую высоту. Подготовка рамы для остроконечной крыши Разметка стропил для остроконечной крыши. Разметка стропил для остроконечной крыши :

    1 — доска стропила, 2 — меловая линия, 3 — треугольный паз Вместе с напарником установите доску стропила против поперечной балки и мерного шаблона и, временно укрепив ее на шаблоне, сделайте разметку треугольного паза. Для изготовления шаблона обрезок дерева (толщиной, равной коньковому брусу, и длиной, превышающей расстояние до планируемого конька крыши) закрепите на деревянной планке, длина которой достаточна для перекрытия ширины сооружения. Между планкой и шаблоном закрепите раскос, а затем планку установите на поперечные балки так, чтобы шаблон был одинаково удален от обеих балок. Закрепите временно планку на обеих балках. На стропиле сделайте разметку реза под коньковый брус, по спиртовому уровню разметьте рез под свес конца стропила; используя размеченную доску стропила в качестве шаблона, нарежьте остальные стропила. Удалите планку и шаблон. Разметка стропил для двускатной крыши .

    Разметка стропил для двускатной крыши : 1 — деревянная планка, 2 — раскос, 3 — мерный шаблон, 4 — треугольный паз Установите на поперечных балках доску стропила, по продольной оси которой проведена меловая линия. Верхняя грань поперечной балки на более высокой стороне должна совпадать с верхней гранью стропила, а верхняя грань поперечной балки на более низкой стороне должна касаться проведенной вдоль стропила меловой линии. Временно закрепив стропило на верхней балке, сделайте разметку стропила под треугольный паз, обеспечивающий плотность прилегания стропила к нижней балке (рис. 26). Затем по внутренней грани верхней балки разметьте стропило под рез, обеспечивающий плотность его прилегания к верхней балке. По уровню наметьте вертикальный рез на конце выступающей части стропила. По отметкам выполните три реза и, используя готовое стропило в качестве шаблона, подготовьте остальные. Закрепите их гвоздями на верхней балке с интервалами между осями в 100 мм. Укрепите треугольный паз соединения с нижней балкой металлическими стыковыми накладками анкерного типа. Каждую пару крайних столбов укрепите ригелями 150х50 мм с помощью гвоздей № 10 длиной 75 мм.

    Между центральными столбами установите еще один ригель, закрепив его угловыми кронштейнами. Монтаж рамы Рис. 27. Монтаж рамы : 1 — торцевое стропило, 2 — коньковый брус На земле подготовьте коньковый брус сечением 225x25 мм, по длине равный поперечным балкам, сделайте на нем разметки под установку стропил с интервалами 400 мм. С одной стороны конькового бруса закрепите подготовленные крайние стропила, прибейте каждое стропило тремя оцинкованными гвоздями длиной 75 мм. К противоположной стороне бруса прибейте другие крайние стропила. Укрепите конструкцию временными связями, набив гвоздями на противолежащие стропила брус сечением 100x50 мм . Установка рамы на место  Установка рамы на место С тремя помощниками — один с вашей стороны и двое с противоположной — поднимите раму и поставьте ее на место, устанавливая треугольные пазы стропил на поперечные балки . Чтобы обеспечить плотность посадки стропил, можно снять временные связи жесткости, которые после надлежащей установки стропил нужно снова вернуть на место. Затем гвоздями закрепите на стропилах стыковые накладки. На поперечные балки рядом с парой крайних стропил установите доску сечением 150x50 мм, вырезанную по ширине сооружения, и разметьте на ней верхние грани стропил . Выполните по разметке резы и используйте эту доску в качестве шаблона для подготовки других ригелей. Оцинкованными гвоздями длиной 75 мм набейте ригели на крайние стропила. Установите остальные стропила, набивая гвоздями на каждую пару стропил подготовленный ригель, затем удалите временные связи.

    Монтаж балок перекрытия

    Как построить план крыши?

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.
    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.
    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

    К чему крепятся стропила?

    Основная задача проектирования стропильной конструкции – ее надежность. Для этого проводятся расчеты максимально возможных нагрузок, которые будут действовать на крышу дома. Исходя из полученных расчетов, выбирается материал для стропил, но остается еще одна задача – правильно закрепить все конструкционные элементы. Скреплять элементы можно с помощью гвоздей, болтов, специальных накладок, количество которых должно быть обосновано расчетами. Расчетные места креплений стропил – коньковый и боковой прогоны, мауэрлат, балки перекрытий.

    Наслонные стропила за счет способа их крепления могут создавать как распорную, так и безраспорную конструкцию. Тип конструкции задает крепление стропил к мауэрлату и коньковому прогону, а так же применение дополнительных элементов. Если нам не нужен распор, то врубки, которые делаются на стропильных ногах в местах их опирания на прогоны и мауэрлат, должны иметь горизонтальную опорную плоскость. А продольные усилия, которые создают распор, компенсируют ригелями или горизонтальными парными схватками.
    Как крепить стропила к мауэрлату, чтобы получилась безраспорная конструкция стропильной системы крыши?

    Существуют следующие варианты:

        С помощью «ползунов», которые дают возможность небольшого сдвига в горизонтальном направлении и возможность небольшого вращения (крепление с двумя степенями свободы). При этом другой конец стропила, который опирается на коньковый прогон, должен иметь небольшую возможность вращения (одна степень свободы), либо не иметь ее вовсе (жесткое защемление).
        Жесткое защемление или небольшая возможность вращения в месте, где происходит соединение стропил с мауэрлатом и с помощью «ползунов» на коньковом прогоне.

    В первом случае низ стропила не имеет каких-либо дополнительных упоров, а вверху стропила упираются друг в друга и соединяются (одна степень свободы), или защемляются с помощью специальных накладок. Во втором случае низ стропила крепится с помощью запила или специальной опорной планки, а верх опирается на прогон горизонтальной врубкой и соединение стропил в коньке не производится, они просто закрепляются на прогоне. Горизонтальная врубка нужна обязательно, иначе получим распорную конструкцию.
    В случае безраспорной конструкции мауэрлат к кирпичной стене прикрепляется проволочными скрутками или с помощью скоб, гвоздей к специальным деревянным пробкам. В стене устраивается небольшой выступ с внутренней стороны, в который мауэрлат и укладывается. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации крыши не произошло случайного сброса мауэрлата за стену в силу возникновения неравномерных нагрузок на крышу.

    Если нужно получить распорную конструкцию, то способы крепления стропил должны быть следующими:

        К мауэрлату – с помощью дополнительного опорного бруска или в виде «зуба»
        К коньку – не крепятся, верх упирается в верхнюю часть противоположного стропила.

    В этом случае мауэрлат должен быть надежно прикреплен к стенам постройки. Для небольших домов можно сделать жесткую раму, когда элементы мауэрлата связываются друг с другом с помощью косого прируба и закрепляются гвоздями, болтами, винтами. В углах такой рамы используют уголки для крепления. Способы соединения рамы со стеной возможны с помощью скоб, которые крепятся к деревянным пробкам или, с помощью анкерных соединений. Для больших построек используют устройство железобетонного желоба с выпуском анкеров, которыми крепится мауэрлат. Такой желоб принимает на себя основную нагрузку, и обязательно применяется для зданий из пенобетона, газосиликатных блоков и других легких материалов.
    Чаще всего элементы стропильных конструкций собираются на земле, а затем поднимаются наверх и устанавливаются. На видео можно посмотреть вариант сборки наслонных стропил с жестким упором в коньке.
    Висячие стропила

    Для висячих стропил безраспорных конструкций не существует. Верхние концы упираются друг в друга, а нижние концы врубаются в затяжку, которая испытывает только растягивающие нагрузки. Крепление стропильных ног и стропильной системы с помощью одинарного зуба в том месте, где стропила соединяются с затяжкой, требует тщательного соблюдения необходимой геометрии. Потому что изгибающие нагрузки вызывают скол и смятие древесины, которые в свою очередь ведут к разрушению стропильной конструкции.

    Как крепить стропила к стене? С помощью мауэрлата, способы установки которого мы изложили в разделе «Наслонные стропила» выше. Соединительный узел стропила и затяжки опирается на мауэрлат, причем таким образом, чтобы воображаемые оси стропила и затяжки сошлись в точке, расположенной точно над серединой подкладной доски. Поскольку врубка делается в затяжку, для нахождения оси затяжки берем расстояние от нижней плоскости затяжки до самого глубокого места врубки, и делим пополам. Если требования геометрии соблюсти не удается – нужно брать материал другого сечения или использовать другое соединение, например, с помощью двойного зуба.
        Стропильная нога для соединения одинарным зубом отпиливается перпендикулярно собственной оси. Такая схема крепления называется ортогональной. Существует вариант, при котором стропило отпиливается вдоль биссектрисы внешнего угла, по которому затяжка и стропила примыкают друг к другу. В этом случае увеличивается площадь примыкания, но поскольку дерево со временем рассыхается, такая биссектрисная врубка будет работать плохо. Ее можно использовать на больших углах примыканий стропила и затяжки.

    Если используется врубка двумя зубами, то в затяжке вырубаются две площадки. Стропило и плоскость площадки должны быть перпендикулярны. Один зуб делается на 20 мм глубже, чем второй. Делать равную глубину зубов нельзя. Место соединения стропила и затяжки дополнительно скрепляется одним или двумя болтами, в зависимости от того, какую врубку вы делаете – на один или два зуба. Соотношение диаметра болта к длине должно составлять 1/25. Сам диаметр болта не может быть меньше 12 мм. Если крыша легкая и стропила имеют небольшое сечение, то вместо болтов можно применять хомуты.
    Вырезать дополнительные отверстия для шайб стяжных болтов нельзя, поскольку это еще больше ослабит затяжку. Для этого под затяжку устанавливаются подбалки, длиной от ближнего конца затяжки до места стяжки болтом. Край подбалки в этом месте отпиливается параллельно верхней плоскости стропила. В этом случае стяжной болт установится правильно. Толщина подбалки в месте примыкания к срубу должна составлять не менее 10 см, а в месте крепления стяжного болта – не менее 5 см. Саму подбалку соединяют с затяжкой с помощью гвоздей.

    Если длины приобретенного материала недостаточно, то соединение стропил по длине производят с помощью косого прируба. Для этого каждый элемент запиливается наискось, длина запила должна составлять удвоенную высоту сечения материала. Кроме того, каждый запил должен иметь торцевую часть в размере 0,15 высоты сечения материала.

    Крепление стропил к балкам перекрытия, которые могут выполнять функцию затяжек – не рекомендуется. Поскольку для этого потребуется использовать материал большого сечения, на который могут быть не рассчитаны стены постройки.

    Часто задают вопрос о том, можно ли крепить стропила на силикатные блоки? Висячие стропила, так же как и наслонные должны передавать распределенные нагрузки на стены из кирпича, пенобетона или силикатных блоков, с помощью мауэрлата. Непосредственно на блоки висячие стропила не крепятся.

    Есть еще одно добавление: висячие стропила можно использовать не для всех типов крыш, в частности для односкатной крыши висячие стропила сделать невозможно, для нее сооружаются наслонные стропила.

    Как самому изготовить стропила?

    Прежде чем взяться за изготовление крыши вашего дома, необходимо сделать чертеж на листе бумаги. На листке мы изображаем угол наклона и выпуски по бокам, так называемую подшивку. На рисунке №1Как сделать стропила. мы видим определенные размеры и углы наклона, которые будем рассчитывать для примера.  В дальнейшем, поняв принцип расчета, можно легко рассчитать свою крышу. У нас имеется длина равная 2 м. 40 см = 2400см и длина 4м. 80см. = 4800см.(Рис.№2)Как сделать стропила. Далее необходимо взять транспортир и с помощью него, делаем нужный угол наклона, в нашем случае это 56 градусов. После этого необходимо сделать расчет длин стропил. Длину 2400 мы делим пополам и получаем соответственно 1200, далее замеряем отрезок до верхней точки и получаем 1800, а сторона с углом 56 градусов получилась размером 2163. На листке бумаги получается 12см. на 18см. и 21см. 63мм. Стоит помнить, что чем более крупный рисунок вы чертите, тем точнее получаются расчеты размеров стропил. Если необходимо изготовить четырехскатную крышу, можно обратиться к рисунку №3. Рассчитать четырехскатную крышу не сложнее чем двухскатную.Как сделать стропила. На рисунке №3 показана длина крыши 4800см. Эту длину мы также делим пополам и получаем 2400см. Далее получившийся результат 2400см делим снова пополам и получаем 1200см с одной и другой стороны. От черты с длиной 4800см. отмеряем размер 2163см. (тот размер, который получился при расчете угла). Вторая линия будет верхом крыши. В зеркальном отражении мы рисуем второе крыло крыши. Далее мы устанавливаем циркуль в точку В и соединяем точки А и С. После этой операции, отмеряем 2400см по центру и чертим треугольник. Этот треугольник будет обозначать скаты крыши. Если поделить треугольник пополам, длин получится такая же, как и на основной кровле – 2163см. Теперь мы знаем, какой длины нам нужны стропила, за исключением боковых, которые вы также при помощи линейки можете рассчитать. Далее мы рассмотрим, как изготовить стропила и как правильно зарезать на них угол.

    Нам потребуется взять нужное количество обрезных досок, которые предназначены под стропила. Доски мы складываем в пачку, плашмя друг к другу, торцами вниз. После этого, накладываем две планки по краям и закрепляем к стропилам. Делается это для того, чтобы при нарезке нужных нам размеров и углов, стропила были неподвижны (Рис №4)Как сделать стропила.. На всей пачке стропил мы отмечаем длины, которые нам нужны для крыши. Далее необходимо зарезать на стропилах правильный угол. Для этого нам необходимо изготовить специальный угольник, который мы делаем самостоятельно (Рис №5)Как сделать стропила.. Делается он из простого угольника с нанесением на него масштабов измерения, а также из двух оргалитовых или алюминиевых пластин, которые закреплены по концам. Выставляем алюминиевую планку того же размера, как и угол - 12 х 18. После этого, сбоку стропил устанавливаем угольник и по планке отчерчиваем угол. Таким же образом запиливаем угол под опору мауэрлата. После данных процедур, нам предстоит собрать крышу из уже готовых частей.

    Похожие товары

    Изображение
    Как сделать простую садовую дорожку из бетона и прочих материалов самостоятельно.
    Кто не любит быстро и легко передвигаться по саду и к дому?! Правильно устроенная садовая дорожка вносит в это свой вклад. Большую роль при этом играет качество покрытия: с одной стороны, оно должно быть морозоустойчивым и устойчивым к скольжению, с другой стороны, оно должно гармонично вписываться в сочетание дом - участок.
    Рекомендации по устройству троп и дорожек.

    Достала таки супруга:...
    Отзывы :0шт.
    Cамодельные строительные станки и стеновые бетонные блоки с опилками.
    Применение цемента пониженной марки — не рекомендуется. При изготовление опилкобетонных стеновых камней на виброоборудовании обеспечивающимо хорошее уплотнение жесткой, опилкобетонной смеси, возможно снизить расход цемента на 10-15%.
    Состав бетона для шлакоблоков своими руками
    В качестве наполнителя подойдет шлак, зола, отходы горения угля, отсев щебня (камня, гранита), отходы кирпича,...
    Отзывы :0шт.
    Как правильно построить металлический гараж во дворе своими руками?
    Прежде чем построить гараж своими руками стоит подумать, из чего вы будете его делать. Вариантов много, но в этой статье мы рассмотрим особенности и плюсы строительства металлического гаража.
    Если предполагается, что машина будет прогреваться в гараже, то необходимо проделать в стене отверстие, пропустить в него длинную резиновую трубку, один конец которой выходит на улицу, а второй...
    Отзывы :0шт.
    Строим двухэтажный гараж из пеноблоков своими руками.
    Оглавление: Планов много, а места мало. А хотелось бы даже от маленького участка, отведенного под строительство «автодомика», получить максимальные дивиденды. Один из способов сделать это – построить двухэтажный гараж. В результате вы получите: Дополнительную полезную площадь, которой распорядитесь по своему усмотрению Существенную экономию пространства участка Так как многих автовладельцев...
    Отзывы :0шт.
    Заработок в интернете на почтовиках.
     
    Здравствуйте! Рад приветствовать Вас на своем сайте, где Вы можете узнать много полезного о заработке в Интернет. Я попытаюсь Вам помочь сориентироваться в подходящем для Вас виде получения денег из сети и надеюсь у меня получиться научить Вас зарабатывать в Интернет так как Вам это нравиться или помочь понять как зарабатываются деньги в глобальной сети Интернет.
    Отзывы :0шт.