Каркасный дом и выбор бруса для его крыши. Устройство потолка и выбор материалов.

Всегда найдётся кто-то лучше. Вы хотите ломанную крышу? Не понимаю как соединяются стропила. там где ендова. И не понимаю с чего начинается монтаж такой крыши. С установки франтонов или с центра ? . Всегда найдётся кто-то лучше. Почему выбрали именно этот вариант? Ендова = геморой Чем крышу крыть планируете? Если Вы не представляете конструкцию стропильной системы и не знаете, как и что делать, то совет м.б. только один: обратитесь к мастерам. Без знаний и опыта устроить самостоятельно сложную крышу вряд ли получится. У меня похожая крыша - двухскатная с двумя фронтонами в уровне пониже конькового бруса. На стропильную систему был проект.

     

    Всегда найдётся кто-то лучше. Вы хотите ломанную крышу?  Не понимаю как соединяются стропила. там где ендова. И не понимаю с чего начинается монтаж такой крыши. С установки франтонов или с центра ? . Всегда найдётся кто-то лучше. Почему выбрали именно этот вариант? Ендова = геморой Чем крышу крыть планируете?   Если Вы не представляете конструкцию стропильной системы и не знаете, как и что делать, то совет м.б. только один: обратитесь к мастерам. Без знаний и опыта устроить самостоятельно сложную крышу вряд ли получится. У меня похожая крыша - двухскатная с двумя фронтонами в уровне пониже конькового бруса. На стропильную систему был проект.

    Однако поставщик кровельной системы все равно потребовал кое-что переделать, иначе без гарантии. совет м.б. только один: обратитесь к мастерам. Я несколько раз написал подобную фразу, но удалил. Думал, что не вправе дать подобный совет. Теперь полностью поддерживаю. Всегда найдётся кто-то лучше.   С установки франтонов или с центра ? с установки франтонов и еще по однои пары стропил которые ближе к центру с выборкой под лагу верхнева креста потом ставится верхний кренст(его можно увидеть на фото) и в перекрестье его уже устанавливаются яндовы

    Парни. спасибо всем. Имхо в 99% тем на этом форуме можно сказать обратитесь к специалистам. Попробую объяснить почему хочу сам во всём разобраться. Во первых средств на нормальную бригаду. которой можно поставить задачу и уехать отдыхать спокойно. нет. А нанять криворуких с умными мордами и закопать материалы и деньги - желания нет. Поэтому план такой. беру всю ответственность на себя ( опыт работы с деревом есть. столяр 5р ; имею неплохой набор инструментов. оборудования ) и нанимаю пару адекватных людей на момент принести. подать. подержать. Вот в таком составе и возьмемся за дело . Крышу хочу именно такую. потому что такая нравится ))) + максимально использовать площадь перекрытия. По моим прикидкам должно три комнаты в мансарде уместиться.

    Покрытие будет профнастил . причина ясна))если есть представление что хотите получить и правильно подоидете к этому все получится))) Приветствую! сделал такую крышу сам по осени. Только на дом 6*6. Так что помогу чем смогу. Порядок монтажа был такой. 1. 4 крайних стропила. 2. коньковый брус. Один цельный. Другой составной из 2 частей. коньковый брус к стропилам и между собой крепится оцинкованным крепежом. 3. 4 бруса (200*50) в ендовах. Это для меня был просто взрыв мозга на подгонке и установке. -( Перевязать между собой парные, лежащие в одной плоскости брусья Начиная с этого момента конструкция уже жесткая!! 4. Наслонные стропильные ноги. Опираются вырезом вверху на коньковый брус. Нижняя часть прибивается к брусу в ендове. Хитрый крепеж как привели на рис выше не делал. пришивал на два 100 или 150 гвоздя. Потом усиливал саморезом и подпирал небольшими оцинкованными уголками. если делать дервянные накладки для опоры нижнего конца ног, то прибивать их надо на какойнибудь уплотнитель, а то продувать будет. 5.

    Изоспан А контр брус по стропилам 50*50 6. Обрешетка дюймовкой. Тут тоже имеем пару сложностей. 6.1. длина каждой доски уникальна. Высчитывать шаг и резать точно в размер - обязательно ошибетесь :-( Лучше нарезать с запасом см в 10, а потом обрезать по веревке в размер. 6.2 крайние стропила и ендова сошлись в одной точке на стене. Куды крепить обрешетку на выносах крыши? я делал так. снизу на выпуске крыши подшивал три бруска 50*50. один по стене, другой по краю крыши третий посередке. Бруски большей своей частью закреплены на выносах обрешетки. их консольно вывешенные части подрезал так чтоб они крепились друг с другом в точках пересечения. в итоге имеем базу для крепления обрешетки на выносах минуя стропила. и базу для обратного подшива кровли. в моем случае еще и опора для брусового фронтона 7. сплошная обрешетка из ОСП (OSB). Тут без подводных камней. 8. я планирую гибкую черепицу поскольку п. 7 закончил в начале ноября. Накрыл пленкой и так ушел в зиму. Внутрянку пока не делал. Но сложности и так понятны - внутр обрешетка и финальная отделка (вагонка) Делал сам на всех этапах. Опыта подобного не было. крыша ОЧЕНЬ сложная и трудоемкая. по сравнению с двухскатной думаю солжнее в разы если не на порядок Но результат думаю будет хороший! Как правило брал помошников узбеков. 1 - 2 человека + я сам. Некоторые дни работал один. на крыше это очень напряжно.

     

    после укрытия сплошной обрешеткой, и тем более полиэтиленовой пленкой по крыше передвигаться можно только в альп снаряжении :-) (угол крыши 53 градуса). Фотки все дома. Вечером выложу основные узлы. Есть вопросы - обращайтесь. ЗЫ Советую сейчас озадачиться рисованием. многое станет ясно. Спасибо всем. 2Imorsh да. фотки были бы очень желательны. по ним всё гораздо понятнее. У меня вот какая идея родилась. А что если в центре крыши сделать помост небольшой площади высотой 2,5 м. Мне кажется с него будет удобно смонтировать место соединения ендов и конька . А что если в центре крыши сделать помост Возможно он что то и облегчит, но далеко не все. При монтаже крыши вам нужно находится ТОЧНО в том месте где идет работа (крепится элемент). у меня от пола второго этажа до конька 460 см помост 2.50 ни чего не решает. Наиболее стремные работы - монтаж конькового бруса и ендов.


    Но они выполняются достаточно быстро. У меня ушло на это 4 выходных дня. Но это от тугодумства, а не от отсутствия помоста :-) 2Imorsh у меня до конька получается 4 метра .Поэтому с помоста 2,5м место соединения ендов будет примерно у меня на уровне груди. Имхо гораздо легче будет соединять. Разве нет ? да конечно облегчит. Но я не страдал от его отсутствия и сейчас так же бы не стал его делать. Но как говориться на вкус и цвет. Вот кстати нашел фотку 2Imorsh да. вопросы есть. Какое расстояние между стропилами и нарисуй пожалуйста узел крепления коньковой доски и стропил. Я правильно понимаю. что вершины стропил соединяются. а в предварительно сделанный в них паз потом крепится коньковая доска ? 2нож и к тебе есть вопрос ))) Посмотрел твой фотоальбом и на нескольких фотографиях увидел. что каркас крыши собирается на земле. А потом как её на место ? PS И еще вопрос ко всем (с которым наверно пошлют в Поиск. ). делать ли гидроизоляцию под профнастил или нет. Много читал на эту тему. но ясного ответа для себя так и не получил. Еще на глаз давит доставшаяся в наследство постройка. крытая железом и которой уже более 30 лет. Стоит себе и стоит. 2нож и к тебе есть вопрос ))) Посмотрел твой фотоальбом и на нескольких фотографиях увидел. что каркас крыши собирается на земле. А потом как её на место ? мы собрали ее на земле подогнали все углы все замки потом разобрали и собрали на верху за 2 дня. первый этаж дома был уже отделан и нельзя было допустить протекания. а так каркас в низу был собран и разобран за 6 дней. получилось вместе с разборкой старой крыши дом был раскрыт 3 дня Вот кстати нашел фотку Похоже, все элементы стропильной системы выполнены из обрезной доски 150х50, в т.ч. и коньковый брус. На фото смотрится прилично. Чем покрыли крышу? Как ендовы выдержали снеговую нагрузку? Похоже, все элементы стропильной системы выполнены из обрезной доски 150х50, в т.ч. и коньковый брус основной материал 200*50 один коньковый брус - тот который составной 150*50. Чем покрыли крышу?

    Как ендовы выдержали снеговую нагрузку? пока полиэтиленом :-) нормально выдержали. прилично намело только в одном секторе. вот еще моя старая тема по данному вопросу.  Планирую в этом году сделать крышу-монсарду на свой дом. 8 х 14 метров Из чего у вас стены дома? и перекрытие. Очень хорошо, что вы изучаете опыт других: сделал такую крышу сам по осени. Только на дом 6*6. только не стоит копировать 1:1, надо бы небольшой проект сделать. Возможно вам надо стропила делать 250*70 и шаг почаще и опоры могут понадобится, усиление крепления стропил к мауэрлату (опоры дополнительные) + затяжки пониже. И ендовы надо делать двойные, у Imorshа неправильно сделано, но у него размер поменьше, в принципе может и прокатит. делать ли гидроизоляцию под профнастил или нет ?

    На сложной крыше обязательно, имхо. Кроме того в районе ендов желательна сплошная обшивка (итого получается почти вся крыша у Imorshа неправильно сделано поругайте что не так. изнутри пока отрыто все. поругайте что не так Да всё нормально, просто ендова выполнена брусом 50*200, длина около 6м (больше, наверное) - жидковато.

     

    Надо было ставить по 2 бруса и затяжки сделать на высоте 2,5..3м минимум. Хотя ч.з. у вас угол почти 60 градусов может и не надо, т.к. снеговой нагрузки быть не должно. Возможно чисто конструктивно, т.к. обрешетку (обшивку) не к чему крепить и если брус в ендове прогнется, возможно слабое место. может и мое покритикуете. интересны мнения людей дом. 8 х 14 метров нда. ендова 6800 получается. Если угол ската 45*. Стандартный пиломатериал 6 метров. А у меня ендова чуть меньше 6 метров. Т.е. основное опасение вызывает крепость бруса в ендове и отсутствие затяжек? угол кровли у меня 53 градуса но снег наметает. сползать то ему не очень комфортно. С затяжками не определился пока. Потолка делать не хочу. поэтому либо затяжки будут но не навсех стропилах. либо может вообще не будет. Т.е. останутся как есть сейчас на крайних ну и под коньком добавлю. Хотя под коньком это затяжкой и не назовешь. на мой взгляд конструкция ОЧЕНЬ жесткая и так.

    Сплошные треугольники и в разных плоскостях к тому же. Разваливающим силам, которым на двускатных кровлях противодействуют затяжки. Здесь противодействует соседний перпендикулярный скат. Или я не прав? А у меня ендова чуть меньше 6 метров Позвольте усомниться: КОРЕНЬ(3^2+3^2+4.6^2)=6.25м хотя если немного уменьшить размеры сруба, то вполне может и меньше 6м. у 2Ant-2 Длина ендовы: КОРЕНЬ(4^2+4^2+4^2)=6,92м на мой взгляд конструкция ОЧЕНЬ жесткая и так. . брус ендовы располагается перпендикулярно плоскости крыши и поэтому воспринимает нагрузку нормально, к тому же их 2, а у вас - один, воспринимая одновременно нагрузку от двух плоскостей имеет маленькое сечение в направлении каждой из нагрузок, практически не работает, а висит на концах стропилин и обрешетки. Важное значение имеет прочность узлов крепления стропилин и обрешетки, особенно на отрыв. Надо чтобы стропила работали на сжатие, а у вас на растяжение (отрыв) часть Позвольте усомниться: 1. Высота стропильного треугольника 4.10 ( 50 см это 4 венца от пола до начала стропильной системы) 2. точка начала ендовы на 210 мм сдвинута от внешнего угла (на третьей фотке это видно) таким образом ендова у меня 5.80 Какое расстояние между стропилами нарисуй пожалуйста узел крепления коньковой доски и стропил Я правильно понимаю. что вершины стропил соединяются. а в предварительно сделанный в них паз потом крепится коньковая доска Сначала ставим 4 крайние стропила затем монтирую коньковый брус прикрепляя его к стропилам с поомщью оцинкованного крепежа и подпорки снизу затем ендовы и затем наслонные стропила. их верхний конец прибиваю одним гвоздем 150 к коньку. Стоит добавить подпорку под конек и связь между стропилами Из чего у вас стены дома? и перекрытие. стены - брус и кирпич. По моим расчетам. стропила 6м (50*150) с шагом 0,6м с подпорками и ригелем ; ендова получается примерно 7,3 м ( могу заказать любой пиломатериал длинной до 8 м ). А может лучше крепить коньковый брус немного по-другому, как на рисунке?

    Естественно, угол между коньком и стропилой усиливать мет. уголками. При креплении коньковых элементов желательно будет, чтобы брус был повыше. Хотя для стропил со скользящим нижним креплением будет лучше вариант Imorsh. Смотря какую роль играет коньковый брус, Если роль балки на которую опираются стропила, то ни первый ни второй узел не подходит, а если брус только обеспечивает устойчивость каркаса то и 1 и 2 вариант подходят. Учтите, безраспорная система получится только если стропила опираются на две опоры, тобишь на коньковый брус и мауэрлат. А как укладывается пленка гидроизоляции в местах ендовы. Я так понимаю. что пленка крепится под контррейкой. но ведь она (плёнка ) должна както заходить в нижнюю ендову. А как это реализовать ?

     

    PS До сих пор не могу понять. нужна вообще плёнка или нет. Ни одна статья или тема не убедила на 100 % в её необходимости. если нет примыкания утеплителя к кровле . 2alexx113 если у вас большое пространство чердака которое проветривается то в принципе пленку можно не стелить но в большинстве случаев она нужна вот мы делали такой дом и у него проветриваемый чердак14*8 и пленку не стелили наблюдал несколько месяцев конденсата не видел ,возможно он испарялся от движения воздуха по чердаку,но всетаки дом был не в режиме жилья поэтому точно не уверен Учтите, безраспорная система получится только если стропила опираются на две опоры, тобишь на коньковый брус и мауэрлат. сейчас делаем мансарду стены подняты на 1метр ширина секции 8,3м есть коньковый брус,длинна стропильной ноги получается 6 м ,высота мансарды 2,7м (по затяжке-ригелю),длинна конька 9м Как думаете нужно ли ставить ригель-затяжку?

    И нужно ли бабкой опирать через затяжку коньковый брус? [b]вот фото сейчас делаем мансарду стены подняты на 1метр ширина секции 8,3м есть коньковый брус,длинна стропильной ноги получается 6 м ,высота мансарды 2,7м (по затяжке-ригелю),длинна конька 9м Как думаете нужно ли ставить ригель-затяжку? И нужно ли бабкой опирать через затяжку коньковый брус? На фото у вас ферма, и у мну не получилось логически связать картинки и текст Не могли бы вы к вопросу про мансарду приложить схемку? На фото у вас ферма, и у мну не получилось логически связать картинки и текст текст после цитаты вам адресован [QUOTE=kondrashev]Не могли бы вы к вопросу про мансарду приложить схемку? прикладываю Как думаете нужно ли ставить ригель-затяжку? непонятный вопрос, а как же можно иначе? Вы хотите сказать, что у вас конек опирается на фронтоны? стены подняты на 1метр материал стен и толщина? Вы хотите сказать, что у вас конек опирается на фронтоны? да опирается и еще стенка есть внутри а как же можно иначе? через конек и на мауэрлат и все длинны доски то хватает а потолок будет высоким в середине и утепление по скату Надо посчитать стенку на боковое усилие от нагрузки с кровли+ снеговая+ ветровая. Думаю, что какието ригели-затяжки (назовем их подкосами что-ли) нужны, иначе у вас стенки свалятся вовнутрь. "какое расстояние между стропилами" мансардные окна казань | Друзья, это продолжение, начало здесь ….. Все внешние нагрузки выпадуют именно на светопрозрачный элемент, а потому он особенно должен быть прочным. С этой целью при производстве стекла применяют технологию закалки.  В то же время он не должен сильно увеличивать вес самой конструкции. По этой причине, чаще всего, используют однокамерные стеклопакеты. Помимо закаленных стекол в стеклопакет, бывает, устанавливают стекла с теплоотражающим низкоэмиссионным покрытием. а так же ламинированные двухслойные ударопрочные.

    В межстекольном пространстве находится инертный газ (аргон или криптон), что повышает теплосберегающие качества стеклопакета. В первую очередь, речь идет об окладах. Именно они решают вопросы гидро- и пароизоляции, обеспечивая надежность кровли и оконного блока в месте соединения. В данном случае разные производители к этому вопросу подходят немного по-разному. В комплекте у одних находятся утепляющий контур (гарантирует теплоизоляцию всего периметра коробки)  и гидроизоляционного фартука (связующее между окном и подкровельной гидроизоляцией), специального желоба для предупреждения конденсата и крепежных деталей. Другие производители используют внутренние пароизоляционные и наружные гидроизоляционные оклады. Внутренние, соответственно, защищают от паров изнутри дома, а наружные борятся с атмосферными осадками и берут на себя функцию утеплителя. По сути, как и в случае с обычными окнами в состав мансардных окон входят ручка, фрикционные петли, специальные встроенные задвижки, и управляемый замок, выполняющий фиксацию в одной точке. Но, все же, они немного отличаются. Для начала, мансардные окна необходимо поделить на несколько систем открывания: комбинированная, распашная, поворачивающейся по оси и т.д. С поворотным механизмом все понятно – в его задачи входит поворачивание рамы на 180˚. Специальная задвижка-защелка помогает удерживать его в приоткрытом или открытом состоянии. Расположение ручки может быть как внизу, так и вверху створки.

    Важно: Поскольку влага поднимается наверх, то в мансардных окнах должна быть предусмотрена вентиляция. В разных случаях этот вопрос решается по-разному. У одних – за счет фиксации в определенном положении створки. У других для этого предусмотрены специальные вентиляционные клапаны, а бывает, этот клапан оснащен специальным моющимся фильтром, и, наконец, существуют и конструкции со специальным автоклапаном, позволяющим проветривать комнату и в закрытом состоянии, в каком бы положении оно не было (уклон скатной кровли). Для простоты пользования применяют электрооборудование для того, чтобы открывать жалюзи и шторы для мансардных окон. На что нужно обратить внимание при выборе? В начале вам необходимо определится из чего будут сделаны ваши окна, окна ПВХ или изготовленные из массива дерева. Важно так же знать уклон кровли, какое расстояние между стропилами, ну и, конечно, площадь мансарды.

    Правило здесь простое – если уклон маленький у крыши, то и окно должно быть длиннее. Соотношение площади поверхности стекла с площадью пола должно быть минимум 1:10. Чем больше мансардное окно – больше света. Чем выше расположение мансардного окна, тем лучше работает его вентиляционная система. Идеально это примерно 115-125 см от пола до нижнего края створки. В этом случае и вид хороший и мебель можно без проблем поставить по необходимости. Кстати, от этих размеров (расположение конструкции на крыше)  зависит и сам тип и его начинка. Необходимо учесть еще и функциональное назначение мансарды. Способ открывания. Из чего сделана крыша. Как мы уже говорили, от этого зависит, какой будет оклад. Ну, что ж, друзья, вооружившись этой информацией, вы смело можете выдвигаться в поход за мансардными окнами, и способны задать консультанту или специалисту массу важных вопросов. Удачи вам в выборе и успехов! 

    Каркасный дом. Потолок и стропила часть2.

    Описание video материала:
    Изготовление конструкций крыши и кровли

    Порядок монтажных работ

    1. Коньковый брус поднимается на фронтальные стены или на возможные промежуточные колонны.

    2. Между несущим стропилом и верхней обвязкой, находящейся снизу потолочных балок, строится стропильная конструкция -таким же образом, как делаются перегородки.

    3. На брусьях верхней обвязки и коньковом брусе через равные промежутки отмечаются места балок в соответствии с проектом.

    4. По одной балки поднимаются, устанавливаются на свои места и крепятся к верхней обвязке и коньковому бревну. Способ крепежа указывается в проекте. Обычно это гвоздевое сочленение или специальный крепёж.

    5. На коньке балки соединяются с помощью накладок (кусок жести с дырками под гвозди), кусками фанеры или гвоздями, либо склеиванием противоположных балок и прибиванием их друг к другу гвоздями. Балки крепятся также к коньковому брусу с помощью гвоздей.

    Чтобы правильно выполнить работы по устройству каркаса крыши, нужны схемы узлов, деталей и приемы выполнения работ. 

    Срощенный брус для крыши.

     

     Данный вид продукции аналогичен клееному брусу для производства дверей и окон и обладает теми же самими характеристиками, однако отличается от последнего большими сечениями и количеством брусков, из которых получается конечный продукт.

    На сегодняшний день в данном сегменте строительных материалов преобладает обычный не клееный, изготовленный из цельного массива древесины и, зачастую, даже не прошедший специальную сушку брус. Конечно, строители и их заказчики экономят, однако не надо забывать, что стропильная система является основным конструкционным элементом крыши дома и несет всю нагрузку, способность выдерживать которую у клееного бруса выше в пять раз (!!!!!!). Кроме этого долговечность и стабильность формы так же значительно выше, а если сделать специальную антиперенную (противопожарную), влагоотталкивающую и противогрибковую пропитку срок службы таких изделий существенно увеличивается, по отношению к обычному не клееному и не пропитанному брусу.

    Какой использовать брус при строительстве односкатной крыши??? 10,3 на 5,2 в метрах!!!

    Все зависит сколько снега выпадает. Не вдаваясь в расчеты, по опыту - при уклоне градусов до 30 - 180х50, если больше - 150х50, лучше более высокого сечения. Шаг - 60 см(под утеплитель). Это для средней полосы. Брус 100х100 со временем прогнется.

    Закупка древесины.

    Если конструкцию крыши будет монтировать опытный специалист, имеет смысл доверить закупку древесины ему. Он сможет правильно оценить качество материала и помочь с его приобретением. Если же приходится покупать древесину самостоятельно, нужно знать, как правильно ее выбрать.

    Древесина - один из самых дорогих материалов в строительной смете. А значит, ошибки при ее приобретении тоже будут стоить дорого. Прекрасно, если рядом с заказчиком окажется специалист, готовый дать дельные рекомендации, но в любом случае знание нескольких несложных принципов, поможет избежать многих недоразумений.
    Три способа покупки
    Древесина в кубометрах.

    Это наиболее простой способ. В специализированной компании, на комбинате или на складе древесину можно купить, указав количество кубометров досок, брусьев, реек. Плотник уже на месте строительства порежет, обработает и сколотит из купленных пиломатериалов элементы, необходимые для сооружения крыши. Но при таком способе покупки трудно контролировать влажность древесины, он влечет за собой большое количество отходов, а кроме того качественно распилить, отшлифовать и импрегнировать древесину на месте чрезвычайно сложно.

    Внимание! Следует покупать на 10% больше древесины, чем указано в проекте, так как должен быть запас на подрезку и отходы, которые, как правило, не учитываются при расчетах.
    Древесина после порезки.

    И в компании, и на деревообрабатывающем комбинате можно купить предварительно подготовленную, порезанную по размеру древесину.

    На стройплощадке плотник только соединяет элементы - в результате сокращается продолжительность работ и уменьшается количество отходов. Но для того чтобы заказать уже порезанную древесину, нужно иметь спецификацию с точными размерами и количеством всех элементов, необходимых для сооружения крыши. Спецификация очень редко прилагается к проекту дома, но можно попросить проектировщика или подрядчика составить ее.

    Внимание! Покупка древесины для крыши - очень ответственный шаг. Даже если конструкцию будут резать, сбивать и монтировать непосредственно на стройке, используемая древесина должна быть высушена до нужной степени влажности (15-20%), обработана фунгицидными, инсектицидными, противопожарными и другими средствами и иметь ровную и гладкую поверхность. Использование неподготовленной древесины может привести к непоправимым последствиям, вплоть до разрушения конструкции крыши.
    Готовые стропильные конструкции.

    Относительно недавно у частных застройщиков появилась возможность заказывать готовые стропильные фермы. Устанавливать их на стенах значительно проще и быстрее, чем сколачивать из отдельных элементов. Монтаж ферм длится 1-3 дня, для этих работ не нужен плотник. Стропильные фермы, собранные в заводских условиях, получаются зачастую более качественными, поскольку там элементы можно подрезать и соединить с помощью специального оборудования.

    Использование этого метода позволяет не переплачивать за отходы, однако за качественную подготовку и удобство придется значительно доплатить.

    Фирма-изготовитель готовых стропильных ферм, прежде чем продать заказчику товар, пришлет на строительство своего замерщика, чтобы уточнить расстояние между готовыми продольными стенами дома и сделать корректировки в проектной документации. Заказчик также может проконтролировать, чтобы реальное расстояние между стенами не отличалось от указанного в проекте.

    Внимание! Необходимо больше узнать о фирме-продавце пиломатериалов. Хорошо, если помимо древесины для крыши фирма поставляет древесину производителям окон или напольных покрытий. У таких фирм есть сушильные камеры, а также современные пилы и устройства для импрегнации. А это показатель того, что у них можно купить высококачественную древесину.
    Когда заказывать древесину?

    Правильным решением будет доставка древесины на стройку незадолго до начала монтажа крыши. Заказать ее можно заранее, а завезти - в последний момент. Благодаря этому сократится срок хранения древесины на стройке, она не будет длительное время подвергаться воздействию неблагоприятных атмосферных условий. Кроме того, так можно избежать простоев в работе. Сроки доставки древесины во многом зависят от степени ее подготовки:

        если вы планируете покупать древесину кубометрами и нарезать ее непосредственно на стройке, сроки доставки будут колебаться от 2 до 7 дней, но придется также учесть время на обработку древесины на стройке;
        если вы планируете покупать уже нарезанную по размеру и обработанную древесину, сроки доставки составят менее недели;
        если вы планируете покупать готовые стропильные фермы, сроки проектирования, производства и доставки составят около полутора недель.

    Какой должна быть древесина для крыши?

    Порода дерева. Для крыши чаще всего применяют древесину хвойных пород: сосны, лиственницы, ели. Эта древесина обладает высокой прочностью, в то же время она мягкая и легкая в обработке, имеет относительно небольшое количество сучков.

    Сорт. Древесина хвойных пород делится на пять сортов (от 0 «Экстра» до 4). Сортность древесины определяется наличием таких пороков, как сучки, трещины, пятна, гниль, синева. Древесина не должна иметь слишком большого количества пороков, так как они снижают ее прочность. Такие элементы стропильной конструкции, как затяжки, изготовляются из древесины первого сорта; стропильные ноги и стойки - из древесины первого или второго сорта,-подкосы и другие элементы, которые не будут нести больших нагрузок, -из древесины третьего сорта.

    Клееный брус. Иногда вместо массива древесины используют клееный деревянный брус. Он обладает высокой прочностью, не деформируется, но стоит в 2-3 раза дороже, чем массив. Элемент, склеенный из кусков древесины третьего сорта, имеет такую же прочность, как и массив древесины первого сорта.

    Клееный брус используют при строительстве каркасных домов и домов из бруса, а также в тех случаях, когда конструкция крыши должна иметь повышенную стойкость к нагрузкам и деформациям или нужны длинные, но прочные по всей длине элементы, что невозможно при использовании массива древесины.

    Влажность. Древесина, используемая для конструкции крыши, должна иметь влажность:

        не более 15% - если элементы будут обшиваться (стропильные фермы с внешней стороны, как правило, покрываются кровельным покрытием, а с внутренней - обшиваются гипсокартонными плитами);
        не более 20% - если элементы будут находиться на открытом воздухе (стропила навеса, а также крыши над балконом или террасой).

    Прочность древесины с влажностью более 30% приблизительно в полтора раза ниже, чем прочность древесины, высушенной до влажности 15-20%, кроме того детали, изготовленные из влажной древесины, впоследствии легко может «повести».

    Древесина может пройти процесс естественной сушки. Для достижения соответствующей влажности она должна быть выдержана в течение года в сухом, прохладном месте, например под навесом.
    Но этот способ требует достаточно много времени. Поэтому все чаще используется метод принудительной сушки древесины в специальных закрытых камерах при высокой температуре. При этом древесина стерилизуется, в ней погибают личинки насекомых, споры плесени и грибка.

    Внимание! Покупая древесину, попросите продавца, чтобы он в вашем присутствии измерил ее влажность.

    Пропитка. Древесина, которую планируют использовать для сооружения конструкции крыши, должна быть обработана пропиткой (импре-гнирована). Можно заказать древесину, импрегнированную в вакууме (самый популярный метод) или методом кратковременного погружения в ванну. Можно также им-прегнировать ее самостоятельно, нанеся состав кистью, распылителем или погрузив деревянные детали в емкость с пропиткой. Метод и вид импрегнации (влагозащитная, огнезащитная, биологическая), а также марка импрегната должны быть указаны в проектной документации к дому. При покупке уже импрегнированной древесины нужно получить у фирмы-продавца документ, подтверждающий метод импрегнации и название средства. Качество импрегнации проверяют по разрезу доски - по нему видно, как глубоко импрегнат проник в деревянные детали. При самостоятельном импрегнировании необходимо точно придерживаться рекомендаций производителя импрегната.

    Внимание! Строганая с четырех сторон древесина обладает большей стойкостью к огню, чем необработанная (пламя скользит по гладкой поверхности, не сжигая ее). Насекомым также сложнее проникнуть в деревянные детали через гладкую поверхность.
    Транспортировка

    Лучше всего покупать древесину на деревообрабатывающем комбинате, на складе, у специализированной фирмы или на лесопилке, расположенной недалеко от места стройки, поскольку за транспортировку приходится платить дополнительно. Кроме того, впоследствии недостающие элементы можно будет легко и быстро докупить. Стоимость доставки древесины будет зависеть от вместимости используемого для перевозки автомобиля.

    Поэтому стоит заранее поинтересоваться, какой автомобиль планируется использовать. На время транспортировки древесина должна быть защищена от осадков и прямых солнечных лучей. Лучше всего, если готовые детали конструкции будут перевозиться в таком положении и очередности, в которых их будут монтировать.
    Складирование

    При складировании древесины каждый слой досок или брусьев перекладывают планками. Можно также каждый второй слой укладывать поперек первого. Древесину ни в коем случае нельзя класть непосредственно на землю. На ровной поверхности на расстоянии 1,5 м друг от друга сначала укладывают деревянные бруски, а уже на них - доски. Если крыша будет сооружаться из готовых элементов, то лучше не складировать их, а монтировать прямо с автомобиля.

    Текст: Анна Войчеховска, Елена Самойленко

    Похожие товары

    Изображение
    Как сделать подставку для ножей на кухню своими руками. Мастерим и экономим.
    Подставка для ножей не только упорядочит хранение всех ножей в одном месте, но и позволит повысить безопасность на кухне. Хранить ножи в ящиках привыкли многие, но при таком способе хранения, можно пораниться острыми лезвиями при доставании ножей из ящика, поэтому лучше сделать удобную подставку для ножей.
     В магазинах продаются самые разнообразные подставки для ножей, но такую полезную вещь...
    Отзывы :0шт.
    Деревянные перекрытия: виды, монтаж и шумоизоляция.
    Сегодня мы поговорим о деревянных перекрытиях. самым надежным перекрытием является конечно ж/б. перекрытие, но не всегда этот вид перекрытия удобно применять. В частном домостроении очень часто применяют монтаж деревянного перекрытия. что ведет к уменьшению расходов на материал, а также дерево - это экологически чистый продукт. Только необходимо произвести правильный монтаж деревянного перекрытия...
    Отзывы :0шт.
    Как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками.
    Как правильно установить столбы для заборов и ворот? Этот вопрос очень часто возникает перед владельцами коттеджей или дачных домов. Как правило, способы установки определяются характером того или иного грунта, но основная масса дачников применяют в работе способ установки столбов универсальный. В этом случае при помощи бура в грунте нужно просверлить лунку, после чего в нее нужно установить...
    Отзывы :0шт.
    Рабочий проект деревянного дома: узлы крепления стропил и деревянных стоек.
    Верхний узел треугольных стоек, где стыкуются, вертикальный и наклонный пояса, может быть осуществлен на болтах. Верхний узел стоек с параллельными поясами можно выполнить с помощью стальных профилей.
     
    Отзывы :0шт.
    Как и из чего дешево можно построить гараж без посторонней помощи.
    У многих возникает необходимость построить гараж на участке, причем на первый план ставятся минимальные затраты на строительство. Реально ли построить такой гараж за небольшие деньги?
     
    Отзывы :0шт.