Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.

Хорошо, если с выбором места на участке не возникает проблем. Чаще всего огородники ограничены и местом. Но для теплицы все равно можно выбрать самый удобный вариант. Желательно, чтобы рядом с теплицей не было кустарников и деревьев, способных создавать мощную тень, например, плодово-ягодные насаждения. Часто хозяева решают пристроить теплицу к какому-нибудь легкому строению на участке (сарайчик, летняя кухня) – для экономии места и средств, защиты от ветра.

Видео

Галерея

Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.

Полезные советы

 Дешевая и надежная.

 
Всем дачникам, задумавшим построить теплицу, приходится решать один и тот же вопрос: какую теплицу предпочесть — под пленкой или стеклянную. Конечно, если финансовая сторона вопроса не является главной, то лучше теплицу остеклить, построив недешевое капитальное сооружение. Правда, и сравнительно недорогую теплицу, прикрытую пленкой, приходится ремонтировать каждый год, покупая ей новую «одежду», что в конечном итоге тоже потребует значительных расходов.
 
 
Я же предлагаю конструкцию теплицы, затраты на которую окажутся минимальными, а срок службы не меньше, чем у теплицы, покрытой стеклом. Для такой теплицы всего-то понадобятся деревянные рейки шириной 30 мм и толщиной 15 мм, а также пластиковые бутылки. В дело пойдут бутылки любых размеров и цветов, но я заметил, что для крыши теплицы предпочтительнее цветное покрытие из зеленых или коричневых бутылок, так как оно вроде бы не пропускает ультрафиолетовые лучи, в результате чего листья у растений не «обгорают».
 
Переходим к изготовлению покрытия. У бутылки отделяют верх и низ. Затем, разрезав ее вдоль, получают свернутый лист. Чтобы лист выпрямить, его проглаживают теплым утюгом через бумагу, положив на ровную поверхность. Подготовленные таким образом пластиковые листы складывают стопкой и кладут под пресс примерно на неделю. Понятно, листов надо заготовить столько, чтобы их хватило на «остекление» задуманной вами теплицы. Если у вас в наличии бутылки разной вместимости, то размеры листов из них тоже получатся разные, и их потребуется рассортировать.
 
Далее из листа кровельной стали или из стекла вырезаем шаблон размером 20x22 см (это размеры листа, получаемого из пластиковой 1,5-литровой бутылки). Для заготовок из бутылок иной вместимости сделаем, конечно, шаблон другого размера. Пластиковый лист кладем на ровную деревянную поверхность, накладываем на него шаблон и острым ножом обрезаем лист по контуру шаблона. Это будут «стекла» для теплицы. Из подготовленных реек (напомним, что их ширина 30 мм, а толщина 15 мм) делаем сложную раму — переплет, соединяя рейки перекрестной вязкой вполдерева (рис. 1). 
 
При этом раму рассчитываем так, чтобы получившиеся окошки закрывались пластиковыми листами. Наложив листы на окошки рамы, закрепляем их по углам маленькими гвоздиками. На «застекленную» раму со стороны листов накладываем такую же раму и скрепляем обе рамы между собой шурупами или гвоздями. Из изготовленных таким образом блоков легко собрать любую теплицу, поэтому размеры моей теплицы я здесь намеренно не указываю.
 
Построенная по такой схеме теплица служит мне 4 года, и никаких проблем с ней не возникает. Ну а заготовить бесплатное «стекло», по-моему, не проблема. Каждый день пластиковые бутылки тысячами идут на свалку, подобный пластиковый мусор всегда встретишь во дворах и на улицах, по берегам рек и озер. Собирая бутылки, вы принесете пользу природе и себе. Удачи вам и хорошего урожая.

Своими руками

Особенности возведения теплиц.

В наше время теплица на садовом участке — отнюдь не обязательный элемент загородного быта. Многие подсчитали, что силы и средства, потраченные на выращивание и высадку рассады, уход за культурами, сбор и хранение урожая отнюдь не всегда оправданы.Проще и дешевле овощи покупать в магазинах.

Другое дело, что количество нитратов в огурцах (и еще неизвестно чего), выращенных по-быстрому китайскими земледельцами на подмосковных участках не поддается учету. Но дело не только в экологической чистоте продуктов. Многие люди получают удовольствие, копаясь в земле. А потому строят теплицы, высаживают рассаду, и при этом приговаривают, мол, мои огурчики, помидорчики — это не то, что китайские (турецкие и прочие) с рынка. И это, безусловно, правда. А потому для желающих построить теплицу, дабы взрастить собственную экологически чистую продукцию (или экзотические растения) мы приводим рекомендации экспертов.

Парники
Парниками обычно называют временные сооружения, которые используют весной для выращивания рассады, а иногда и летом для ускоренного созревания урожая. Главная особенность — в мобильности временных теплиц. Все остальное время года теплицы хранят в подсобке в сложенном состоянии. Хороший хозяин умеет строить временную теплицу (парник) своими руками, при помощи недорогих пиломатериалов и полиэтиленовой пленки. Эти традиционные тепличные атрибуты старшее поколение помнит с тех пор, когда в стране бушевал кризис 90-ых годов, и дачный участок был реальным кормильцем. Материалов нового поколения, типа сотового поликарбоната, в нашей стране тогда не было, как не было денег на относительно дорогие покупки. Психология сегодняшних дачников, как мы уже писали, существенно изменилась. А потому готовность покупать удобные сборно-разборные теплицы значительно возросла.

На сегодняшний день есть некоторая путаница в терминологии. Парниками называют простое пленочное покрытие грядок, когда пленку прикрепляют к земле с помощью колышков и других подручных «деревяшек». А вот мобильные конструкции, покрытые пленкой или поликарбонатом, принято называть теплицами. Хотя, по оценкам экспертов, функция солидного сооружения и непрезентабельной пленки мало чем отличается. А потому мобильную временную теплицу также можно назвать парником.
Рынок предлагает большое разнообразие сооружений такого типа, различных размеров. Каркасом служат, например, арочные конструкции из оцинкованной стали, «выстроенные» в ряд на небольшом расстоянии друг от друга, и скрепленные одной или несколькими поперечинами. Нередко в простых конструкциях все металлические элементы скрепляются винтами.

Временная теплица не имеет фундамента. Иногда для надежности конструкции, дабы теплицу не унесло ветром, к концам вертикальных опор каркаса прикрепляют небольшие поперечины, которые закапывают в землю. С помощью Т-образной формы «ножек», либо другим способом, теплицу «якорят» в грунте. Обычно самые простые типы теплиц покрывают полиэтиленовой пленкой. Качественное покрытие хорошо пропускает свет, адаптировано к внешним факторам, и способно прослужить несколько сезонов. Недорогая теплица площадью около четырех квадратных метров стоит порядка 2000 рублей.

Пропорционально площади растет цена временных теплиц. В более совершенных моделях предусмотрены некоторые «удобства» в виде откидных реек, к которым закрепляется пленка. Это нехитрое сооружение позволяет в полный рост заходить в теплицу, и достаточно плотно прикрывать за собой «двери». Простая модель временной теплицы с полиэтиленовым покрытием площадью 10 метров стоит порядка 4000 рублей.

Для теплиц площадью около 20 квадратных метров обычно предусматривают более надежные каркасы. Такое сооружение, как правило, повыше «ростом», имеет неплохую парусность, а потому закреплять к земле его нужно более надежно, чтобы не унесло ветром. В частности, лучше закреплены теплицы, у которых арки (либо другие конструкции, образующие каркас) расположены на меньшем расстоянии друг от друга. Во-первых, получается более надежным сам каркас, тем более, что обычно в нем пропорционально увеличивают количество поперечен. А во-вторых, на каждый линейный метр периметра теплицы приходится большее количество «ножек от арок», которыми «якорят» сооружение. Несмотря на относительную массивность, такие теплицы обычно можно разобрать за несколько часов (устанавливать дольше). Отдельные элементы конструкции продумывают таким образом, что бы в разобранном состоянии теплица умещалась в багажнике легкового автомобиля, хотя бы на крыше.

Несколько дороже стоят сооружения, функцию которых производители определяют как «условно-капитальная теплица». Такую можно разобрать и спрятать на зиму в сарайчике, а можно оставить зимовать в огороде. Как правило, более основательные теплицы оснащены дверьми и форточками — для проветривания. Есть разнообразные конструкции данного типа теплиц. Например, с каркасами из металлического уголка, поликарбонатным покрытием, двускатной поверхностью, дверьми-купе. Как правило, в таких теплицах предусматривают запасные подпорки на тот случай, если выпадет много снега, а конструкцию оставят на зиму в огороде.

Иногда в относительно большой теплице обустраивают внутреннюю перегородку. «Два в одном» делают в том случае, когда в теплице высажены растения, нуждающиеся в различных температурных режимах. Либо нежелательно перекрестное опыление двух разных культур. Стоимость условно-капитальной теплицы, покрытой сотовым поликарбонатом, площадью 16–20 квадратных метров, с дверьми и форточками, — порядка 15 000 рублей. Маленькая «поликарбонатная» теплица стоит около 9000 рублей.

Принципиальное отличие капитальной теплицы от всех остальных — в наличие фундамента. Нередко с помощью опалубки закладывают бетонный ленточный фундамент, но иногда в качестве основания теплицы используют монолитный железобетон, швеллер или брус. Капитальные теплицы нередко покрывают сотовым поликарбонатом или стеклом, хотя также может использоваться пленочное покрытие. Важная особенность стационарной теплицы — хорошая несущая способность каркаса. Он должен выдержать не только снег, который в средней полосе непременно ляжет на теплицу, но также вес некоторых растений, которые нужно подвязывать, цепляя веревки за стойки каркаса.

Для того чтобы снег не залеживался и не накапливался на теплице, сооружению предают обтекаемую форму. Иногда в вертикальном поперечном разрезе теплица напоминает носовую часть лодки. Также снег хорошо «проскакивает» вниз по трехскатной поверхности теплицы. Стоят капитальные теплицы, в среднем, от 20 000 до 60 000 рублей. Капитальные теплицы, как правило, эксплуатируют более продолжительное время в течение года, нежели временные. А потому важно правильно установить капитальную теплицу, и предусмотреть для растений некоторые «удобства». Ведь наличие фундамента не позволяет то и дело переносить сооружение с одного места на другое. А значит, нужно изначально выбрать верную дислокацию.

Тепло для теплицы
Выбирать правильное место для теплицы целесообразно еще при планировке участка. Если имеется пригорок, то он, по мнению экспертов, отлично подходит, поскольку на небольшой возвышенности всегда «теплее», и снег там тает в первую очередь. По этой же причине специалисты рекомендуют насыпать дополнительный слой грунта на тепличных грядках, особенно если теплицу приходится устанавливать в низине.

Длинные стороны прямоугольника, который обычно лежит в основании теплицы, желательно ориентировать с запада на восток. В этом случае растения получат максимальную порцию солнечного света с южной стороны. А вот с северной стороны, по мнению специалистов, теплице не очень нужна прозрачная поверхность, поскольку она дает слабый эффект. Можно с внутренней стороны «северной стены» теплицы наклеить фольгу, либо другой светоотражающий материал. Тогда солнца, светящее сквозь прозрачную крышу, будет отражаться от внутренней стороны северной стенки теплицы. В результате получиться больший эффект от отраженного света и тепла, чем от прозрачной стенки с северной стороны.

Немаловажно определиться, каким материалом покрывать теплицу. В давние времена не было альтернативы стеклу, да и сейчас трудно найти покрытие, превосходящее его по параметру «прозрачность». Но у стекла есть недостатки: хрупкое, тяжелое (нужен более прочный каркас), плохо удерживает тепло. Почти полвека назад со стеклом стала успешно конкурировать полиэтиленовая пленка: гибкая, недорогая, удобная в эксплуатации. Ее выпускали в упрочненном варианте — специально для использования в теплицах. А в последнее время «старые» материалы все больше вытесняет сотовый поликарбонат. Это слоистый светопрозрачный полимерный материал, у которого слои соединены между собой ребрами жесткости. Благодаря этим качествам, сотовый поликарбонат достаточно прочен, и в тоже время обладает некоторой гибкостью. Материал с многослойной структурой хорошо удерживает тепло. В тоже время, он относительно легок, а значит, для «поликарбонатной» теплицы не требуется усиленный каркас.

Впрочем, инновации не обошли стороной и полиэтиленовую пленку. Данный материал, предназначенный для теплиц, приобрел новые свойства. Например, пленку «надувают» мельчайшими воздушными пузырьками, предавая ей лучшие теплозащитные качества. Для теплиц выпускают слоистую пленку, что также улучшает теплозащитные свойства и прочность материала. Также между слоями пленки «выкладывают» специальную «начинку» — люминофор. Данное вещество, преобразуя естественный свет, несколько увеличивает яркость световых потоков, поступающих в теплицу. Стоимость сотового поликарбоната, в зависимости от толщины материала, — от 130 до 330 рублей за квадратный метр. Цена одного квадратного метра обычной полиэтиленовой пленки (без спецэффектов), пригодной для покрытия теплиц, — порядка 10 рублей.

Обогрев и полив
Разумеется, полноценные системы проветривания, полива и обогрева предусматривают, в основном, в стационарных теплицах. По оценкам экспертов, в последние годы цена на энергию настолько выросла, что выращивать огурцы в марте целесообразно только «в завязке» с ТЭЦ, если производитель энергии готов поделиться с теплицами «попутными» энергоресурсами. Тепличные комбинаты советских времен, со стеклянными покрытиями, центральной системой отопления и энергоемкими лампами-рефлекторами давно потерпели фиаско. Их строили не только в средней полосе, но даже в северных регионах. Теплицы «съедали» массу энергии на отопление и освещение. По сегодняшним ценам на энергоресурсы, себестоимость мартовских огурцов, выращенных за Полярным кругом, была бы баснословной. Привозить овощи из теплых краев гораздо дешевле.

В более южных широтах по-прежнему функционируют промышленные теплицы, хотя масштабы поубавились. На смену центральному отоплению пришли новые технологии. Это касается не только энергосбережения. Также появились ускоренных методы выращивания растений, например, цветов, которым не страшны обильно внесенные «подкормки». Нередко тепличные хозяйства выращивают цветочную рассаду по заказу местных властей — для благоустройства городов. Муниципальный заказ гарантирует некоторую стабильность «производству», дает толчок к развитию и внедрению более эффективных технологий.

Но если говорить о теплицах на частном огороде, то они, по оценкам экспертов, предназначены, в основном, для выращивания рассады и некоторого ускорения созревания овощей. Об огурцах в марте речь, разумеется, не идет, поспеть бы к июню. Иногда в теплицах, для души, выращивают экзотические растения. Например, известно, что в Заполярье в простых неотапливаемых пленочных тепличках вызревают небольшие арбузы. Ну а в самом северном заполярном ботаническом саду, в хорошо освещенной и отапливаемой теплице, отлично себя чувствуют и плодоносят пальмы, лимоны, кофейное дерево и другие теплолюбивые растения.

Но чаще всего в теплицах на огороде используется «солнечное отопление», главный принцип которого: «лишь бы не замерзло». И все же специалисты советуют подстраховаться, и предусмотреть минимальную отопительную систему в теплице, чтобы ее можно было включить в случае серьезного похолодания. Ведь весна может подарить «сюрпризы погоды» с ночными заморозками. Чтобы не сожалеть о напрасных трудах и замерзшем посадочном материалеэксперты рекомендуют еще при строительстве стационарной теплицы заложить в ее основании тепловой электрический кабель, предназначенный для обогрева полов. Разумеется, и к самой теплице нужно подвести электроснабжение — можно будет, даже без кабеля, просто включить обогреватель. В крайнем случае, если провести электричество слишком сложно, можно соорудить в теплице печку-буржуйку.

Есть и другой совет от бывалых огородников и туристов, знающих как спасать теплицу либо палатку от холодов. В ведре разжигают костер, и ставят его с наружной стороны, рядом с теплицей. На ведро кладут полую трубу, а ее конец заводят вовнутрь «помещения». Через трубу в теплицу будет поступать подогретый на костре воздух. Жарко не будет, но есть шанс, что рассада не замерзнет. Правда, поддерживать костер в ведре — дело достаточно хлопотное. А потому запасное электрическое отопление намного удобней.

Для удобства ухода за растениями эксперты рекомендуют обустраивать в теплицах высокие грядки — около полуметра над поверхностью земли. Между ними желательно предусмотреть проходы (на уровне земли) таким образом, чтобы, высаживая рассаду, либо ухаживая за растениями, можно было дотянуться до любого уголка грядки с ниже лежащей тропинки. Тогда и грядка не будет затоптана, и не придется сгибаться «в три погибели». Кроме того, лишний слой плодородного грунта пойдет на пользу растениям. Чтобы высокая грядка не рассыпалась и не размывалась, ей необходимы подпорки.

По оценкам экспертов, весьма рационально так заложить ленточный фундамент в основании теплицы, чтобы его продолжение, невысокие бетонные стенки, служили подпорками для грядок. Высокие грядки, как сказано выше, лучше прогреваются, а значит, на них быстрей поспевает урожай. Хорошо «накапливает» тепло бетонная подпорка грядки, а если ее выкрасить в черный цвет, то она будет делать это еще лучше. Хотя на практике подпорки чаще делают из досок, чем из «фундамента».

Специалисты рекомендуют оставлять достаточно широкие проходы между грядками, что бы по ним могла проходить небольшая тележка или тачка. Ведь в процессе выращивания растений к ним придется подвозить удобрения, а иногда плодородный грунт. У хорошего огородника может уродиться столь богатый урожай, что его затруднительно будет транспортировать «ручным способом».

Чтобы добиться хорошего урожая, необходимо обеспечить растения не только светом, удобрениями и теплом, но и системой равномерного полива. Очень хорошо, если при строительстве стационарной теплицы есть возможность заранее проложить трубопровод. Тем более что высоко поднятые грядки требуют более частого увлажнения за счет хорошего дренажа. Но если автоматический полив для рядовых огородников слишком сложная и дорогая «забава», эксперты рекомендуют провести в теплицу трубопровод с возможностью забора воды из нескольких источников — с разных сторон теплицы. Чтобы перетаскивая длинный шланг не навредить растениям. Впрочем, можно и так предусмотреть систему проходов, чтобы длинный шланг, подключенный к единственному крану, «пролегал» только по проходам.

Специалисты советуют относиться со всей серьезностью к влажностному режиму, поскольку у многих огородных культур он различный. В частности, «цари теплиц» — помидоры и огурцы, по-разному относятся к влаге. Огурцы «предпочитают» влажный тропический климат, а помидоры — более сухую среду снаружи, но при этом увлажненный на глубине грунт. Эксперты считают, что эти овощи целесообразно выращивать в разных теплицах.

Недостатки тепличного полива
Тут стоит оговориться, что в «отапливаемой солнцем» теплице довольно проблематично обеспечить влажный тропический климат, даже если совсем не открывать форточек. Есть немало примеров, когда огурцы и помидоры произрастают в одной и той же теплице, и, несмотря на разные «запросы», радуют хозяев неплохим урожаем. Кстати в стационарных (а тем более в отапливаемых и освещенных теплицах) выращивают не только огурцы, «подвязанные на веревочках», но и огромные кусты помидоров: сорта томатов, выведенные специально для теплиц.

Освещение
Если задуман полномасштабный подход к ведению тепличного хозяйства, то целесообразно предусмотреть освещение. Стоить отметить, что мощные лампы накаливания с рефлекторами, которые в прежние годы активно использовали для освещения теплиц, дают не только свет, но и некоторое количество тепла. Нередко их развешивали не под потолком, а прямо «над головами» светолюбивых растений, одновременно освещая и согревая их. А вот энергосберегающие лампы нового поколения практически не нагреваются — только светят, зато берегут энергию.

«Световая программа» окультуренных растений неплохо изучена специалистами. Для бурного роста им необходим определенный диапазон световых волн, причем не совсем тот, который фиксирует человеческий глаз. Любопытно, что на каждый овощ «есть свои волны». Также определенный тип освещенности требуется для новых побегов, для завязки плодов, и так далее. А потому подбор энергосберегающих светильников для разного вида культур — это удел профессионалов.

Однако, по мнению экспертов, если оснастить теплицу обычными флуоресцентными лампами, вкрученными в светильники с функцией рефлектора, то большинство тепличных растений воспримет «на ура» данное мероприятие. Хотя, в принципе, для каждого растения можно индивидуально подобрать более эффективную лампу. Например, в тепличных хозяйствах используют натриевые лампы высокого давления. Их преимущество состоит в том, что специальные лампы дают фотосинтетическое излучение, то есть способствуют бурному росту тепличных культур.

Эксперты отмечают два подхода к освещению теплиц. В хмурые будни светильники дают дополнительное освещение весь световой день, но с заходом солнца свет выключают. Но иногда за счет искусственного освещения «день» для растений существенно продлевают. Можно сказать, что их обманывают, поскольку «биологические часы» воспринимают длинный «день» как предвестник лета. А на «лето» растения реагируют бурным ростом.

И напоследок история из жизни, почти в тему. В советские годы на Украине под Полтавой построили птицефабрику без окон. Продолжительность суток там регулировали только искусственным освещением, причем «зарядили» сутки с периодичностью в 18 часов. То есть у куриц сутки получались более короткими, чем у всего остального мира. Это сделали, чтобы куры чаще неслись, поскольку время созревания куриного яйца привязано к продолжительности суток.

И действительно, прирост яйценоскости был очевиден: Полтавщина ставила рекорды. И так до самого капитализма, пока в украинской энергетике не разразился кризис. Тогда на птицефабрике пришлось пробивать окна (курам на смех), и возвращать несушкам полноценные сутки.

Схемы

Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.

Материалы

 Материалы для теплицы.

Основные составляющие конструкции теплицы – это каркас и светопроницаемый материал для покрытия.
Каркас изготавливается из:
Дерева
Алюминия
Пластика
Стали
Наиболее просты в изготовлении деревянные конструкции теплицы, хотя их нельзя назвать долговечными, так как они чрезмерно подвержены гниению.
В качестве светонепроницаемого покрытия используют:
Стекло
Пленочные покрытия (полиэтиленовая, поливинилхлоридная пленка)
Пленка удобна в эксплуатации и достаточна прочна. Стекло – материал более дорогой, а остекление теплицы – процесс довольно трудоемкий. Однако срок службы стекла значительно длиннее, чем пленочных покрытий.
 

Цены

 

Отзывы

Отправить комментарий

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <p><br>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.

Выбор места, особенности, стойматериалы.

Как выбрать место

Выбирать место для будущей теплицы – важное занятие. От этого решения может напрямую зависеть урожайность и эффективность работы теплицы – ее способность ловить солнечный свет и противостоять холоду. Вообще работа любой теплицы основана на принципе парника: солнечное тепло проникает сквозь стекло или пленку, аккумулируется там и создает благоприятные условия для роста растений. Поэтому любая теплица должна быть изначально максимально открыта солнцу. С другой стороны, - загорожена от северных ветров и сквозняков.

Хорошо, если с выбором места на участке не возникает проблем. Чаще всего огородники ограничены и местом. Но для теплицы все равно можно выбрать самый удобный вариант. Желательно, чтобы рядом с теплицей не было кустарников и деревьев, способных создавать мощную тень, например, плодово-ягодные насаждения. Часто хозяева решают пристроить теплицу к какому-нибудь легкому строению на участке (сарайчик, летняя кухня) – для экономии места и средств, защиты от ветра. В этом случае пристройка делается с южной стороны строения. Любая защита от северного ветра в будущем поможет сэкономить затраты и повысить урожайность в теплице.

При выборе места важно время года, в которое планируется использовать теплицу. Теплицу, которую хотят использовать для выращивания растений зимой, нужно ставить с запада на восток. Это позволит эффективнее использовать ресурсы солнечного света и обогрева и экономить на отоплении теплицы. Кроме того, круглогодичную теплицу нужно обустраивать на месте, в котором можно будет снять часть грунта, чтобы углубить чащу. Теплицу надо немного утопить в землю, чтобы уберечь от зимних ветров. Если теплицу собираются использовать только весной и летом, то расположить ее лучше с севера на юг.

Если дачный участок не раз подвергался нападкам весенних паводков и зимних заморозков, то низина чаще других мест оказывалась под ударом: она и промерзает быстрее, и затапливается чаще. Поэтому, чтобы уберечь теплицу от этих катаклизмов, лучше поставить ее на возвышенном и максимально сухом месте. Главным среди всех остальных факторов остается солнце. Поэтому начинать поиск места лучше с выбора самого солнечного пятачка на участке.
Строительные материалы для теплицы

Конструкция любой теплицы включает в себя две части – каркас и светопроницаемый материал, которым этот каркас покрывается. Каркас теплицы можно сделать своими руками из таких подручных материалов, как дерево, алюминий, пластик, сталь. Конечно, проще всего сколотить деревянную конструкцию теплицы, но и служить, возможно, она будет меньше, так как дерево больше подвержено гниению.

Для покрытия теплицы используют либо стекло, либо различные виды пленок (полиэтиленовую, пвх), либо с недавнего времени – высокоударопрочный пластик – поликарбонат.

Пленка удобна в эксплуатации и достаточно прочна – при аккуратном обращении со стенками теплицы ее может хватить на 2-3 сезона. Пленка – самый дешевый вариант для обустройства теплицы.

Стоимость рулонов нередко оценивается не за кв.м. или рулон, а за килограмм. Килограмм парниковой пленки будет стоить порядка 47-63 руб. Армированная пленка – более прочная и плотная пленка будет стоить порядка 13-14 руб/кв.м..

Теплица, покрытая стеклом обойдется дороже, а ее остекление станет процессом куда более трудоемким. Однако прослужить стеклянная теплица сможет дольше, чем сделанная из полиэтилена. Конечно, если в стекле не появятся трещины и не разобьются стекла. Если на дворе будут стоять большие морозы, то теплоизоляция даже одинарного остекления окажется недостаточной. Делать двойные стекла в тепличных рамах кому-то может оказаться дорого.

Итак, один кв.м. стекла для теплицы будет стоить порядка 160 руб. или дороже. Например, комплект стекол для средних размеров теплицы (9-13 кв.м.) обойдется примерно в 5000-7000 руб. и выше (без стоимости каркаса).

Теплица с покрытием из сотового поликарбоната чаще всего производится в заводских условиях и продается вместе с каркасом (каркас под поликарбонат + покрытие) или по частям (комплект покрытия и каркас отдельно).

Такая теплица может прослужить намного дольше пленочной и, возможно, стеклянной конструкции. Сотовый карбонат толщиной 4-8 мм обойдется примерно в 160-294 руб./кв.м. Так, лист для теплицы 12 м х 12,м будет стоить порядка 3400-4000 руб.
Постройка теплицы

Постройку любой теплицы начинают с подготовки территории. Поверхность земли должна быть ровная, без камней и корней деревьев, с заглубленным грунтом (для теплых районов 50 см, для холодных – 70 см).

После подготовки площадки, начинают ставить каркас. Если сделать теплицу легкой (полиэтилен), со временем ее можно будет переносить с места на место (если почва обеднеет или произойдет что-то еще). Если теплица готовится стать тяжелой и неподъемной (стекло), то правильно будет сделать для нее фундамент, на который потом установится каркас. Фундамент придаст теплице жесткости и прочности и спасет ее от чрезмерной влажности почвы весной и осенью.

Стандартные размеры небольшой теплицы – 6 х 3 м. Установка каркаса может занять разное время. Для изготовления каркаса под стеклянное покрытие придется потрудиться дольше. Возможно, рамы придется ставить сразу остекленные.

Собирают каркас в таком порядке: укрепляют в грунте опорные стойки - 6 боковых брусьев по периметру длиной 2,15 м и три центральных бруса – длиной 3 м. Брусья заглубляются в землю на 40-50 см и тщательно фиксируются. На верхней части опор закрепляются горизонтальные балки. Стропильные ноги фиксируются с шагом 0,5-0,6 м. С северной стороны конструкции устанавливается дверная коробка (0,7х1,8 м), на которую навешивается дверь.

Одна из основных деталей парника или теплицы – специальный ящик, в котором выращивают растения. Ящик сверху закрывается рамой и таких рам в ряду может быть несколько. Ящик делается из бревен, подтоварника или досок шириной 20 см и толщиной не менее 4-5 см. Парубень (половина нетолстого бревна, распиленного вдоль, употребляемая для устройства стенок парников и теплиц) должен иметь ширину по длине рамы (около 160 см), а длина зависит от количества рам.

Парубень укладывается так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10-12 см (то есть ящик делается под наклоном для лучшего освещения и стока воды). С южной стороны продольной лаги делают паз или набивают на него рейки, в которые будут упираться рамы.

Покрывают каркас теплицы по-разному, в зависимости от материала. Если это стекло, то чтобы улучшить его теплоизоляционные свойства, берут два тонких листа, склеивают их прозрачным клеем и вставляют в раму такое сдвоенное стекло, а не одинарное.

Опытные мастера стеклят рамы снизу, с напуском в 1,5-2 см верхнего стекла на нижнее. Стекла устанавливают в выемки перегородок рам на замазку, закрепляют гвоздями без шляпок и сверху еще раз промазывают замазкой. Если теплица остеклена таким образом, дождевая вода в парник не попадет. Для парниковых рам выбирают белое стекло толщиной (1,5-2 мм) или бемское стекло, которое прочнее.

Если теплица покрывается пленкой, то цельные куски полотна натягиваются на каркас. Закрепляют пленку с помощью тонких деревянных реек, которые прибивают к опорам.

Теплица из сотового поликарбоната обычно собирается по инструкции. Листы покрытия вставляются в пазы и направляющие специальных реек.

Особенности сохранения тепла

Существуют приемы, с помощью которых можно еще больше утеплить свою теплицу и повысить эффективность ее работы. Один из источников холода в теплице – это грунт. Сооружение может хорошо прогреваться солнцем сверху, и растениям будет тепло над поверхностью земли, а вот через грунт мороз может продолжать проникать и застужать корни. Так часто происходит с теплицами, которые устроены прямо на грунте и никак не теплоизолированы.

Способ довольно прост – прекратить теплообмен между почвой теплицы и грунтом снаружи, устроить теплицу на цоколе высотой 50-60 см. Сам цоколь соорудить из теплоизоляционного материала (керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит и др.). Фундамент такого цоколя заглубить в землю. Таким образом, тепло, которому удалось проникнуть за день в теплицу, будет уходить из нее по ночам гораздо медленнее.


Прогрев грядок значительно ускорится, а тепловая инерционная масса теплицы увеличится (долго будет держать тепло), если грядки приподнять над землей на высоту 50-70 см.

Под грядки при обустройстве теплицы можно уложить пластиковые 1-2 трубы, а трубы заполнить обычными пластиковыми бутылками с водой. Когда воздух в теплице чересчур перегревается, обычно приходится открывать форточку, чтобы проветрить. Но из-за этого может потеряться значительная часть тепла. Бутылки с водой под грядками и земля могут брать на себя излишек тепла. Для такой системы потребуется вставить небольшой вентилятор.

дополнительные способы сохранения тепла в теплице

Когда прогреется и земля вода в бутылках, а излишки тепла останутся, их сбрасывают в атмосферу с помощью вентилятора.

Парники и временные теплицы.

 В наше время теплица на садовом участке — отнюдь не обязательный элемент загородного быта. Многие подсчитали, что силы и средства, потраченные на выращивание и высадку рассады, уход за культурами, сбор и хранение урожая отнюдь не всегда оправданы. Проще и дешевле овощи покупать в магазинах.

 
Другое дело, что количество нитратов в огурцах (и еще неизвестно чего), выращенных по-быстрому китайскими земледельцами на подмосковных участках не поддается учету. Но дело не только в экологической чистоте продуктов. Многие люди получают удовольствие, копаясь в земле. А потому строят теплицы, высаживают рассаду, и при этом приговаривают, мол, мои огурчики, помидорчики — это не то, что китайские (турецкие и прочие) с рынка. И это, безусловно, правда. А потому для желающих построить теплицу, дабы взрастить собственную экологически чистую продукцию (или экзотические растения) мы приводим рекомендации экспертов.
 
Парники
Парниками обычно называют временные сооружения, которые используют весной для выращивания рассады, а иногда и летом для ускоренного созревания урожая. Главная особенность — в мобильности временных теплиц. Все остальное время года теплицы хранят в подсобке в сложенном состоянии. Хороший хозяин умеет строить временную теплицу (парник) своими руками, при помощи недорогих пиломатериалов и полиэтиленовой пленки. Эти традиционные тепличные атрибуты старшее поколение помнит с тех пор, когда в стране бушевал кризис 90-ых годов, и дачный участок был реальным кормильцем. Материалов нового поколения, типа сотового поликарбоната, в нашей стране тогда не было, как не было денег на относительно дорогие покупки. Психология сегодняшних дачников, как мы уже писали, существенно изменилась. А потому готовность покупать удобные сборно-разборные теплицы значительно возросла.
 
На сегодняшний день есть некоторая путаница в терминологии. Парниками называют простое пленочное покрытие грядок, когда пленку прикрепляют к земле с помощью колышков и других подручных «деревяшек». А вот мобильные конструкции, покрытые пленкой или поликарбонатом, принято называть теплицами. Хотя, по оценкам экспертов, функция солидного сооружения и непрезентабельной пленки мало чем отличается. А потому мобильную временную теплицу также можно назвать парником.
Рынок предлагает большое разнообразие сооружений такого типа, различных размеров. Каркасом служат, например, арочные конструкции из оцинкованной стали, «выстроенные» в ряд на небольшом расстоянии друг от друга, и скрепленные одной или несколькими поперечинами. Нередко в простых конструкциях все металлические элементы скрепляются винтами.
 
 
Теплица своими руками
 
Временная теплица не имеет фундамента. Иногда для надежности конструкции, дабы теплицу не унесло ветром, к концам вертикальных опор каркаса прикрепляют небольшие поперечины, которые закапывают в землю. С помощью Т-образной формы «ножек», либо другим способом, теплицу «якорят» в грунте. Обычно самые простые типы теплиц покрывают полиэтиленовой пленкой. Качественное покрытие хорошо пропускает свет, адаптировано к внешним факторам, и способно прослужить несколько сезонов. Недорогая теплица площадью около четырех квадратных метров стоит порядка 2000 рублей.
 
Пропорционально площади растет цена временных теплиц. В более совершенных моделях предусмотрены некоторые «удобства» в виде откидных реек, к которым закрепляется пленка. Это нехитрое сооружение позволяет в полный рост заходить в теплицу, и достаточно плотно прикрывать за собой «двери». Простая модель временной теплицы с полиэтиленовым покрытием площадью 10 метров стоит порядка 4000 рублей.
 
Для теплиц площадью около 20 квадратных метров обычно предусматривают более надежные каркасы. Такое сооружение, как правило, повыше «ростом», имеет неплохую парусность, а потому закреплять к земле его нужно более надежно, чтобы не унесло ветром. В частности, лучше закреплены теплицы, у которых арки (либо другие конструкции, образующие каркас) расположены на меньшем расстоянии друг от друга. Во-первых, получается более надежным сам каркас, тем более, что обычно в нем пропорционально увеличивают количество поперечен. А во-вторых, на каждый линейный метр периметра теплицы приходится большее количество «ножек от арок», которыми «якорят» сооружение. Несмотря на относительную массивность, такие теплицы обычно можно разобрать за несколько часов (устанавливать дольше). Отдельные элементы конструкции продумывают таким образом, что бы в разобранном состоянии теплица умещалась в багажнике легкового автомобиля, хотя бы на крыше.
 
 
 
Несколько дороже стоят сооружения, функцию которых производители определяют как «условно-капитальная теплица». Такую можно разобрать и спрятать на зиму в сарайчике, а можно оставить зимовать в огороде. Как правило, более основательные теплицы оснащены дверьми и форточками — для проветривания. Есть разнообразные конструкции данного типа теплиц. Например, с каркасами из металлического уголка, поликарбонатным покрытием, двускатной поверхностью, дверьми-купе. Как правило, в таких теплицах предусматривают запасные подпорки на тот случай, если выпадет много снега, а конструкцию оставят на зиму в огороде.
 
Иногда в относительно большой теплице обустраивают внутреннюю перегородку. «Два в одном» делают в том случае, когда в теплице высажены растения, нуждающиеся в различных температурных режимах. Либо нежелательно перекрестное опыление двух разных культур. Стоимость условно-капитальной теплицы, покрытой сотовым поликарбонатом, площадью 16–20 квадратных метров, с дверьми и форточками, — порядка 15 000 рублей. Маленькая теплица из поликарбоната стоит около 9000 рублей.
 
Принципиальное отличие капитальной теплицы от всех остальных — в наличие фундамента. Нередко с помощью опалубки закладывают бетонный ленточный фундамент, но иногда в качестве основания теплицы используют монолитный железобетон, швеллер или брус. Капитальные теплицы нередко покрывают сотовым поликарбонатом или стеклом, хотя также может использоваться пленочное покрытие. Важная особенность стационарной теплицы — хорошая несущая способность каркаса. Он должен выдержать не только снег, который в средней полосе непременно ляжет на теплицу, но также вес некоторых растений, которые нужно подвязывать, цепляя веревки за стойки каркаса.
 
 
 
Для того чтобы снег не залеживался и не накапливался на теплице, сооружению предают обтекаемую форму. Иногда в вертикальном поперечном разрезе теплица напоминает носовую часть лодки. Также снег хорошо «проскакивает» вниз по трехскатной поверхности теплицы. Стоят капитальные теплицы, в среднем, от 20 000 до 60 000 рублей. Капитальные теплицы, как правило, эксплуатируют более продолжительное время в течение года, нежели временные. А потому важно правильно установить капитальную теплицу, и предусмотреть для растений некоторые «удобства». Ведь наличие фундамента не позволяет то и дело переносить сооружение с одного места на другое. А значит, нужно изначально выбрать верную дислокацию.
 
Тепло для теплицы
Выбирать правильное место для теплицы целесообразно еще при планировке участка. Если имеется пригорок, то он, по мнению экспертов, отлично подходит, поскольку на небольшой возвышенности всегда «теплее», и снег там тает в первую очередь. По этой же причине специалисты рекомендуют насыпать дополнительный слой грунта на тепличных грядках, особенно если теплицу приходится устанавливать в низине.
 
Длинные стороны прямоугольника, который обычно лежит в основании теплицы, желательно ориентировать с запада на восток. В этом случае растения получат максимальную порцию солнечного света с южной стороны. А вот с северной стороны, по мнению специалистов, теплице не очень нужна прозрачная поверхность, поскольку она дает слабый эффект. Можно с внутренней стороны «северной стены» теплицы наклеить фольгу, либо другой светоотражающий материал. Тогда солнца, светящее сквозь прозрачную крышу, будет отражаться от внутренней стороны северной стенки теплицы. В результате получиться больший эффект от отраженного света и тепла, чем от прозрачной стенки с северной стороны.
 
 
 
Немаловажно определиться, каким материалом покрывать теплицу. В давние времена не было альтернативы стеклу, да и сейчас трудно найти покрытие, превосходящее его по параметру «прозрачность». Но у стекла есть недостатки: хрупкое, тяжелое (нужен более прочный каркас), плохо удерживает тепло. Почти полвека назад со стеклом стала успешно конкурировать полиэтиленовая пленка: гибкая, недорогая, удобная в эксплуатации. Ее выпускали в упрочненном варианте — специально для использования в теплицах. А в последнее время «старые» материалы все больше вытесняет сотовый поликарбонат. Это слоистый светопрозрачный полимерный материал, у которого слои соединены между собой ребрами жесткости. Благодаря этим качествам, сотовый поликарбонат достаточно прочен, и в тоже время обладает некоторой гибкостью. Материал с многослойной структурой хорошо удерживает тепло. В тоже время, он относительно легок, а значит, для «поликарбонатной» теплицы не требуется усиленный каркас.
 
Впрочем, инновации не обошли стороной и полиэтиленовую пленку. Данный материал, предназначенный для теплиц, приобрел новые свойства. Например, пленку «надувают» мельчайшими воздушными пузырьками, предавая ей лучшие теплозащитные качества. Для теплиц выпускают слоистую пленку, что также улучшает теплозащитные свойства и прочность материала. Также между слоями пленки «выкладывают» специальную «начинку» — люминофор. Данное вещество, преобразуя естественный свет, несколько увеличивает яркость световых потоков, поступающих в теплицу. Стоимость сотового поликарбоната, в зависимости от толщины материала, — от 130 до 330 рублей за квадратный метр. Цена одного квадратного метра обычной полиэтиленовой пленки (без спецэффектов), пригодной для покрытия теплиц, — порядка 10 рублей.
 
Обогрев и полив
Разумеется, полноценные системы проветривания, полива и обогрева предусматривают, в основном, в стационарных теплицах. По оценкам экспертов, в последние годы цена на энергию настолько выросла, что выращивать огурцы в марте целесообразно только «в завязке» с ТЭЦ, если производитель энергии готов поделиться с теплицами «попутными» энергоресурсами. Тепличные комбинаты советских времен, со стеклянными покрытиями, центральной системой отопления и энергоемкими лампами-рефлекторами давно потерпели фиаско. Их строили не только в средней полосе, но даже в северных регионах. Теплицы «съедали» массу энергии на отопление и освещение. По сегодняшним ценам на энергоресурсы, себестоимость мартовских огурцов, выращенных за Полярным кругом, была бы баснословной. Привозить овощи из теплых краев гораздо дешевле.
 
 
 
В более южных широтах по-прежнему функционируют промышленные теплицы, хотя масштабы поубавились. На смену центральному отоплению пришли новые технологии. Это касается не только энергосбережения. Также появились ускоренных методы выращивания растений, например, цветов, которым не страшны обильно внесенные «подкормки». Нередко тепличные хозяйства выращивают цветочную рассаду по заказу местных властей — для благоустройства городов. Муниципальный заказ гарантирует некоторую стабильность «производству», дает толчок к развитию и внедрению более эффективных технологий.
 
Но если говорить о теплицах на частном огороде, то они, по оценкам экспертов, предназначены, в основном, для выращивания рассады и некоторого ускорения созревания овощей. Об огурцах в марте речь, разумеется, не идет, поспеть бы к июню. Иногда в теплицах, для души, выращивают экзотические растения. Например, известно, что в Заполярье в простых неотапливаемых пленочных тепличках вызревают небольшие арбузы. Ну а в самом северном заполярном ботаническом саду, в хорошо освещенной и отапливаемой теплице, отлично себя чувствуют и плодоносят пальмы, лимоны, кофейное дерево и другие теплолюбивые растения.
 
Но чаще всего в теплицах на огороде используется «солнечное отопление», главный принцип которого: «лишь бы не замерзло». И все же специалисты советуют подстраховаться, и предусмотреть минимальную отопительную систему в теплице, чтобы ее можно было включить в случае серьезного похолодания. Ведь весна может подарить «сюрпризы погоды» с ночными заморозками. Чтобы не сожалеть о напрасных трудах и замерзшем посадочном материале эксперты рекомендуют еще при строительстве стационарной теплицы заложить в ее основании тепловой электрический кабель, предназначенный для обогрева полов. Разумеется, и к самой теплице нужно подвести электроснабжение — можно будет, даже без кабеля, просто включить обогреватель. В крайнем случае, если провести электричество слишком сложно, можно соорудить в теплице печку-буржуйку.
 
Есть и другой совет от бывалых огородников и туристов, знающих как спасать теплицу либо палатку от холодов. В ведре разжигают костер, и ставят его с наружной стороны, рядом с теплицей. На ведро кладут полую трубу, а ее конец заводят вовнутрь «помещения». Через трубу в теплицу будет поступать подогретый на костре воздух. Жарко не будет, но есть шанс, что рассада не замерзнет. Правда, поддерживать костер в ведре — дело достаточно хлопотное. А потому запасное электрическое отопление намного удобней.
 
Для удобства ухода за растениями эксперты рекомендуют обустраивать в теплицах высокие грядки — около полуметра над поверхностью земли. Между ними желательно предусмотреть проходы (на уровне земли) таким образом, чтобы, высаживая рассаду, либо ухаживая за растениями, можно было дотянуться до любого уголка грядки с ниже лежащей тропинки. Тогда и грядка не будет затоптана, и не придется сгибаться «в три погибели». Кроме того, лишний слой плодородного грунта пойдет на пользу растениям. Чтобы высокая грядка не рассыпалась и не размывалась, ей необходимы подпорки.
 
По оценкам экспертов, весьма рационально так заложить ленточный фундамент в основании теплицы, чтобы его продолжение, невысокие бетонные стенки, служили подпорками для грядок. Высокие грядки, как сказано выше, лучше прогреваются, а значит, на них быстрей поспевает урожай. Хорошо «накапливает» тепло бетонная подпорка грядки, а если ее выкрасить в черный цвет, то она будет делать это еще лучше. Хотя на практике подпорки чаще делают из досок, чем из «фундамента».
 
Специалисты рекомендуют оставлять достаточно широкие проходы между грядками, что бы по ним могла проходить небольшая тележка или тачка. Ведь в процессе выращивания растений к ним придется подвозить удобрения, а иногда плодородный грунт. У хорошего огородника может уродиться столь богатый урожай, что его затруднительно будет транспортировать «ручным способом».
 
 
 
Чтобы добиться хорошего урожая, необходимо обеспечить растения не только светом, удобрениями и теплом, но и системой равномерного полива. Очень хорошо, если при строительстве стационарной теплицы есть возможность заранее проложить трубопровод с системой автоматического полива. Тем более что высоко поднятые грядки требуют более частого увлажнения за счет хорошего дренажа. Но если автоматический полив для рядовых огородников слишком сложная и дорогая «забава», эксперты рекомендуют провести в теплицу трубопровод с возможностью забора воды из нескольких источников — с разных сторон теплицы. Чтобы перетаскивая длинный шланг не навредить растениям. Впрочем, можно и так предусмотреть систему проходов, чтобы длинный шланг, подключенный к единственному крану, «пролегал» только по проходам.
 
Специалисты советуют относиться со всей серьезностью к влажностному режиму, поскольку у многих огородных культур он различный. В частности, «цари теплиц» — помидоры и огурцы, по-разному относятся к влаге. Огурцы «предпочитают» влажный тропический климат, а помидоры — более сухую среду снаружи, но при этом увлажненный на глубине грунт. Эксперты считают, что эти овощи целесообразно выращивать в разных теплицах.
 
Недостатки тепличного полива
Тут стоит оговориться, что в «отапливаемой солнцем» теплице довольно проблематично обеспечить влажный тропический климат, даже если совсем не открывать форточек. Есть немало примеров, когда огурцы и помидоры произрастают в одной и той же теплице, и, несмотря на разные «запросы», радуют хозяев неплохим урожаем. Кстати в стационарных (а тем более в отапливаемых и освещенных теплицах) выращивают не только огурцы, «подвязанные на веревочках», но и огромные кусты помидоров: сорта томатов, выведенные специально для теплиц.
 
Освещение
Если задуман полномасштабный подход к ведению тепличного хозяйства, то целесообразно предусмотреть освещение. Стоить отметить, что мощные лампы накаливания с рефлекторами, которые в прежние годы активно использовали для освещения теплиц, дают не только свет, но и некоторое количество тепла. Нередко их развешивали не под потолком, а прямо «над головами» светолюбивых растений, одновременно освещая и согревая их. А вот энергосберегающие лампы нового поколения практически не нагреваются — только светят, зато берегут энергию.
 
«Световая программа» окультуренных растений неплохо изучена специалистами. Для бурного роста им необходим определенный диапазон световых волн, причем не совсем тот, который фиксирует человеческий глаз. Любопытно, что на каждый овощ «есть свои волны». Также определенный тип освещенности требуется для новых побегов, для завязки плодов, и так далее. А потому подбор энергосберегающих светильников для разного вида культур — это удел профессионалов.
 
 
 
Однако, по мнению экспертов, если оснастить теплицу обычными флуоресцентными лампами, вкрученными в светильники с функцией рефлектора, то большинство тепличных растений воспримет «на ура» данное мероприятие. Хотя, в принципе, для каждого растения можно индивидуально подобрать более эффективную лампу. Например, в тепличных хозяйствах используют натриевые лампы высокого давления. Их преимущество состоит в том, что специальные лампы дают фотосинтетическое излучение, то есть способствуют бурному росту тепличных культур.
 
Эксперты отмечают два подхода к освещению теплиц. В хмурые будни светильники дают дополнительное освещение весь световой день, но с заходом солнца свет выключают. Но иногда за счет искусственного освещения «день» для растений существенно продлевают. Можно сказать, что их обманывают, поскольку «биологические часы» воспринимают длинный «день» как предвестник лета. А на «лето» растения реагируют бурным ростом.
 
И напоследок история из жизни, почти в тему. В советские годы на Украине под Полтавой построили птицефабрику без окон. Продолжительность суток там регулировали только искусственным освещением, причем «зарядили» сутки с периодичностью в 18 часов. То есть у куриц сутки получались более короткими, чем у всего остального мира. Это сделали, чтобы куры чаще неслись, поскольку время созревания куриного яйца привязано к продолжительности суток.
 
И действительно, прирост яйценоскости был очевиден: Полтавщина ставила рекорды. И так до самого капитализма, пока в украинской энергетике не разразился кризис. Тогда на птицефабрике пришлось пробивать окна (курам на смех), и возвращать несушкам полноценные сутки. 

 Простейший способ построить теплицу.

 
Если вы не хотите ломать себе голову над вопросами, малая часть которых перечислена на несколько строк выше, есть верное средство уберечь себя от нервотрепки. Для этого стоит всего лишь обратиться к специалисту. Следует отдать должное рыночным отношениям, которые и в этой сфере человеческой деятельности быстро реагируют на спрос. Специализированные предприятия ныне способны спроектировать и возвести теплицу любого размера и какой угодно формы в весьма сжатые сроки. При этом будут максимально учтены пожелания заказчика, использованы всевозможные материалы и технологии, практически любая «начинка» в виде отопительного оборудования, системы полива, охлаждения, регуляции интенсивности освещения. Современные промышленные теплицы площадью почти в тысячи гектаров требуют для обслуживания персонал из одногодвух человек, а остальное - дело техники. Если же вам необходима теплица площадью всего 100 м2, то ее строительство и дальнейшее обслуживание не чревато абсолютно никакими осложнениями, кроме одного - деньги. Те, кто не верит чужому опыту, могут убедиться в этом, например, при помощи Интернета. Зайдите на поисковый сайт и (делайте запрос: «строительство теплицы». Масса предложений с расценками предстанет «пред ваши очи». Вот только разработка проектной документации будет стоить столько, что желание строить теплицу таким образом автоматически отпадет и мыслей относительно этого способа решения проблем больше не возникнет.

 
Лишь в одном-единственном случае имеется реальная возможность прибегнуть к подобного рода услугам: приобрести выпускаемые серийно стандартные теплицы. Серийное производство предусматривает более-менее терпимые цены. Но вы приобретете то, что предложат, а далеко не то, что хотите, и все равно за очень большие деньги. Поэтому выход один - искать альтернативные варианты. А их - бесчисленное множество...
 
Никто не сможет удовлетворить потребности нуждающегося лучше, чем он сам. Поэтому наиболее часто строителем собственного счастья является коллекционер. Для того чтобы максимально исключить неизбежные на этом пути ошибки и просчеты, рассмотрим подробно некоторые аспекты тепличного строительства, без учета которых добиться успеха весьма сложно. Мысленно поставив себе задачу выстроить теплицу для суккулентных растений, где они могли бы процветать в течение всего года и не требовали бы дополнительных процедур, как-то: переноска в другое помещение зимой или размещение во временных сооружениях летом, - рассмотрим, как сделать это максимально близко к идеалу.
 
Выбор места
Чаще всего выбор места для строительства теплицы у любителя очень ограничен. Счастливые обладатели частных домостроений в этом случае находятся в наиболее выгодных условиях. Тем, кто не имеет земельного участка, приходится во сто крат труднее. Некоторые особо азартные любители решаются арендовать всю теплицу или часть ее, рискуя столкнуться с массой проблем, или сооружают ее на дачном участке. Самое главное: пребывание растений вдали от хозяина менее надежно, чем в непосредственной близости к нему. Поэтому лучшее место то, которое ближе.
 
Участок возле частного домостроения чаще всего имеет малую площадь и переполнен нужными предметами, както: гаражи и сараи, плодовые деревья и кустарники, овощные грядки и цветники. Все это необходимо, и порой трудно решить, от чего следует отказаться, чтобы разместить теплицу.
 
Весьма остроумным решением проблемы дефицита площади является размещение растений на крыше дома, но это далеко не самый лучший вариант.
 
Вообще же решающими факторами при выборе места расположения теплицы являются максимальная освещенность и защищенность от господствующих ветров. Последнее особенно важно в том случае, когда предусматривается содержание растений в теплице и зимой. Хорошая защита строения от ветра в холодное время года позволяет значительно сократить расходы на отопление и стабильнее поддерживать оптимальную температуру. В зимнюю ветреную погоду потери тепла могут возрасти наполовину. Сильный порыв ветра способен причинить немало бед, начиная с того, что может оторваться плохо закрепленное стекло, и заканчивая полным разрушением теплицы при урагане.
 
Узнать направление господствующих ветров несложно. Наиболее целесообразно размещение теплицы таким образом, чтобы она была защищена, по край ней мере, от северного ветра, который приносит холод. Обычно функцию защитного экрана выполняют строения расположенные с северной стороны теплицы. Реже в такой роли выступают деревья, живая изгородь из кустарников или высокий забор.
 
Следует иметь в виду, что, если дом или забор расположен в непосредствен ной близости от теплицы, защитный экран может стать и помехой: во время сильного снегопада возможно образование сугробов и продавливание теплицы массой снега. В районах со снежным зимами это является весьма существенной проблемой. Следует заранее предусмотреть такую возможность. Выходом из положения может стать строительство теплицы с более крутым скатом, что в значительной степени уменьшит вероятность нанесения вреда большой массой снега.
 
Однако есть в этом и положительный момент. Умеренное скопление снега препятствует потере тепла через стеклянную поверхность выручая таким образом владельца теплицы в сильные морозы. В случае, если расстояние между стропилами, к которым крепится стекло, невелико, снег, подтаивающий в месте соприкосновения со стеклом, образует своеобразные арки, опирающиеся краями на стропила. Это благоприятное обстоятельство, только нужно следить за тем, чтобы не скопилось много снега.
 
Заграждения от ветра могут затенять теплицу, поэтому необходимо соблюдать определенное правило: расстояние между теплицей и ближайшими строениями должно равняться не менее чем 5-кратной высоты теплицы. Следовать данному указанию довольно проблематично: участки, которыми располагают любители, весьма невелики. Выходом из ситуации может быть размещение теплицы с южной стороны дома, что наименее негативно сказывается на степени освещенности растений.
 
Так называемые пристенные теплицы, размещаемые с южной стороны здания, оказываются весьма выгодными в плане экономии тепла зимой, легкости доступа к растениям (в особенности, если вход в теплицу устраивается прямо из дома) и вполне соответствуют необходимым требованиям освещенности.
 
В идеале желательно учитывать также уровень грунтовых вод и выбирать для постройки теплицы максимально сухое место - на возвышенностях или хорошо дренированных участках. Но не надо забывать, что любитель имеет то, что имеет, и возможности выбора часто просто нет. Если же он все-таки есть, то следует учитывать все вышеперечисленные факторы.
 
Форма и размер, или Шар - идеальная форма не только для суккулентных растений
 
В отношении геометрии следует сказать следующее: форма и размер теплицы произвольны, но...
 
Человек, желающий выращивать растения в теплице, думает прежде всего о том, какая площадь ему нужна. Разумеется, рассчитывает на максимальную, довольно, часто забывая об объеме. Высота теплицы делается такой, чтобы можно было в ней стоять выпрямившись. Высота же растений, которые имеют свойство расти вверх, учитывается не всегда, что со временем начинает сказываться на возможностях коллекционера.
 
А о самом главном в 99,9% случаев забывают или просто-напросто не знают. Существует правило: чем больше объем теплицы, тем меньше расход топлива на обогрев единицы этого самого объема. Разумеется, увеличение объема требует дополнительных расходов на отопление, но это действительно важно. Большие теплицы имеют массу преимуществ, помимо того что предоставляют много места для растений и их хозяина. Если обобщить все «плюсы», то можно сказать, что крупномерные теплицы более стабильны. Вероятность перегрева растений в них меньше, чем в небольших сооружениях. Быстрое охлаждение воздуха в последних ясными зимними вечерами может привести к гибели растений, будь то в результате недосмотра или недостаточно мощного отопления. Большой объем теплицы в определенной степени гарантирует защиту от непредвиденных температурных катастроф. Немаловажно и то, что между растениями и стеклом (или другим материалом, которым покрыта теплица) остается большое расстояние. Это предотвратит возникновение ожогов и тепловых повреждений в результате неравномерного нагрева растений солнечными лучами.
 
Иными словами, можно смело утверждать, что большой объем - это хорошо. Но имеет значение и форма. Пример: объем помещения кубической формы со стороной 10 м равен 1000 м3. Полезная площадь (та, на которой можно размещать растения) в этом случае будет составлять 100 м2. Если же помещение имеет 100 м в длину, 10 м в ширину и всего 1 м в высоту, тот же объем предполагает 1000 м2 полезной площади. Что выгоднее? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует высчитать, какова площадь поверхности этих помещений. Окажется, что первое имеет площадь поверхности 600 м2, а второе - 2220 м2 (площадь пола тоже посчитана, так как и она участвует в теплообмене). Разница весьма существенна. Потери тепла во втором случае будут гораздо большими, и обогреть второе помещение намного сложнее. Если у кого-либо возник вопрос, почему потери тепла больше при увеличении площади поверхности, рекомендуем вспомнить школьный курс физики либо провести эксперимент, пытаясь остудить, например, 1 л кипятка в одном сосуде или разлив его в 10 маленьких емкостей такой же формы. Эксперимент будет чистым в том случае, если и большой и маленькие сосуды сделаны из одного материала и масса одного объемного и 10 малых будет одинакова. Если спустя некоторое время воду из большого сосуда и из 10 маленьких перелить в одинаковые емкости и измерить ее температуру, то разница будет значительной: вода, которая остывала в большом сосуде, окажется намного теплее. Причина в том, что суммарная площадь поверхности 10 маленьких емкостей больше, чем площадь одной объемной. Чем больше площадь, тем значительнее теплоотдача путем излучения, конвекции и проведения.
 
Напрашиваются неоднозначные выводы: чтобы иметь большую полезную площадь теплицы, можно просто увеличить ее горизонтальные размеры, нe меняя объема. Но при этом расход топлива возрастет за счет повышенной теплоотдачи. Второй вариант увеличения полезной площади предусматривает и увеличение объема. В подобном случае расход топлива возрастает за счет того, что нужно нагревать дополнительный объем помещения. Но степень риска переохлаждения растений намного меньше. Большой объем предусматривает некоторую инертность системы: температура повышается медленно в связи с необходимостью нагревать значительную массу воздуха, но и при отключении отопления она снижается гак же постепенно. Для любителя в плане сохранения растений важнее скорость падения температуры при внезапном отсутствии отопления. Что касается экономии: для поддержания температуры в двух теплицах с одинаковой площадью остекления, но с различным объемом количество расходуемого топлива должно быть одним и тем же, если исходить из математических расчетов, приведенных ниже. Но в жизни не все так просто, как это выглядит в цифрах. Действительно, при условии сохранения постоянной температуры внешней среды (а такое невозможно) можно было бы не принимать в расчет объем отапливаемого помещения. Но практика подтверждает, что это все-таки важно. Оказывается, инертность крупномерных теплиц выгодна в том плане, что сглаживает перепады температуры, и вследствие этого реальный расход топлива на обогрев таких теплиц оказывается ниже ожидаемого.
 
Подробнее
Как ни удивительно, но законы природы столь незыблемы и универсальны, что находят применение и здесь: расходы на отопление тем меньше, чем больше отношение объема к площади остекления (вспомните зависимость степени суккулентности растения от объема и формы: шансы на выживание тем выше, чем больший объем скрыт под малой площадью поверхности). Накопление и сохранение воды или тепла - вовсе не «две большие разницы». Оказывается, идеальная форма теплицы - шар. Как уже говорилось, именно эта геометрическая фигура имеет наибольшее отношение объема к площади поверхности.
 
Здравый смысл подсказывает, что теплица в форме шара несколько неудобна в эксплуатации, зато полусфера - идеальный вариант.
 
К сожалению, возможности строительства сферических сооружений ограничиваются простыми факторами: сложностью конструкции и ее стоимостью. Поэтому теплицы такой формы - редкость, ими могут похвастать разве что ботанические сады.
 
Таким образом, напрашивается закономерный вывод: отдаем предпочтение наиболее простой конструкции.
 
Подобные рассуждения в свое время подтолкнули автора этих строк к оригинальному решению: строить теплицу в форме пирамиды. Это не дань мистике или моде, а трезвый расчет. Построить пирамиду, за исключением таких, как возвели жители Древнего Египта, несложно. Эта конструкция проста в исполнении, прочна и удобна в использовании. Соотношение объема и полезной площади удовлетворительно. Преимуществом можно назвать еще и тот нюанс, что расстояние от стекол (или иного светопроницаемого материала) до поверхности, на которой расположены растения, неодинаково. Это позволяет удовлетворить индивидуальные требования к освещенности различных видов и эффективно использовать пространство теплицы, размещая высокие растения ближе к центру пирамиды, а низкие - на периферии где расстояние до остекленной поверхности невелико.
 
В процессе раздумий над конструкцией теплицы не исчезало весьма алчное стремление иметь максимальную полезную площадь при дефиците свободного пространства на приусадебном участке. Форма пирамиды оказалась оптимальной и в этом аспекте. Довольно большая высота строения дает возможность использовать не только площадь основания, но и объем. Стеллажи, устроенные над проходами, позволили компенсировать недостаток площади, которая была отведена на эти самые проходы. В итоге полезная площадь оказалась равна площади основания, чего практически невозможно добиться при других вариантах. При этом освещенность растений остается адекватной, несмотря на то, что имеется «второй этаж», который, по логике, должен затенять первый. Высота дополнительных стеллажей рассчитана так, чтобы солнечные лучи попадали преимущественно на растения, а тень - на проходы. Для растений и для их хозяина это весьма привлекательно.
 
Для того чтобы эффективнее использовать солнечную энергию, размещать подобную пирамиду следует таким образом, чтобы диагонали основания располагались с севера на юг и с запада на восток. При такой ориентации утренние и вечерние лучи, наиболее предпочтительные для растений, попадали внутрь теплицы в максимальном объеме. Полуденное солнце освещает грани строения под более острым углом, чем утром и вечером, а его лучи отражаются и рассеиваются в большей степени, что предотвращает вероятные ожоги и перегрев.
 
Еще один очень важный момент при проектировании теплицы: чем больший объем помещения будет расположен ниже уровня земли - тем лучше. Рациональным шагом является максимальное заглубление теплицы в землю. Это делается для того чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить более мягкий микроклимат. В подобных теплицах летом прохладнее, а зимой теплее, поскольку летом почва поглощает избыток тепловой энергии, a зимой, наоборот, ее излучает.
 
Источник тепла
Если быть справедливым и последовательным в логических построениях, то нужно сказать, что источник тепла во всех случаях один - Солнце. Уголь, газ, нефть, дрова, торф и даже самые экзотические виды топлива, как, например,; навоз, бытовой мусор или кизяк, - все это субстрат, накопивший солнечную энергию, которая высвобождается в процессе горения или гниения под воздействием микроорганизмов. Электроэнергия тоже почти в большинстве случаев представляет собой преобразованные солнечные лучи. Только владелец теплицы, подключившийся напрямую к генератору атомной электростанции, может похвастать тем, что Солнце «его не греет» (по крайней мере, зимой).
 
Если задаться вопросом, какой вид топлива наиболее дешевый, ответ однозначный: это солнечная энергия. Задача человека, собравшегося строить теплицу, заключается в выборе способа превращения солнечной энергии, которая поступает в виде лучей, в тепловую энергию, накопленную, выделенную и бережно хранимую в пределах хрупкой и, по большому счету, крайне ненадежной конструкции, называемой теплицей или более поэтично - оранжереей.
 
Кстати, для любителей лингвистических тонкостей следует заметить, что употребление здесь термина «оранжерея» довольно условно. Это слово происходит от известного многим orang - «апельсин». Значит, оранжерея - это место, где выращиваются апельсины или родственные им представители благородного семейства цитрусовых, которые никак не сочетаются с понятием «суккулент». История термина «оранжерея» началась в позапрошлом веке, когда в аристократических кругах Центральной и Северной Европы считалось престижным выращивать в собственных поместьях фрукты преимущественно оранжевого цвета. Мода на экзотические фрукты подвигла человеческий разум к изобретению и совершенствованию технологий закрытого грунта.
 
Небезынтересно будет вспомнить историю тепличного хозяйства, для того чтобы не изобретать велосипед в очередной раз и не совершать ошибок, совершенных чьими-то благородными предками несколько веков назад. Неплохо также поучиться на этих ошибках и сделать определенные выводы.
 
«Начало» было тесным и темным по причине отсутствия возможности застеклить большие поверхности. Стекло было безумно дорогим, непрочным, размеры его были незначительными, и первые теплицы состояли в большей степени из рам, чем из стекла. Возможности отопительной техники ограничивались малым выбором вариантов топлива и способов получения из него тепловой энергии: дрова, уголь, торф - вот и весь перечень. А сжигалось все это в печах. Прогреть печью большие площади оранжерей было достаточно сложно, да и не получалось создать эти большие площади. Наиболее рациональной в то время была система борового отопления, суть которого заключается в том, что высвобождающееся при сгорании в топке тепло не вылетает в трубу (в прямом смысле слова), а равномерно распределяется по помещению с помощью устраиваемых боровов (не путать с теми боровами, которые с удобством располагаются в хлевах и издают характерные хрюкающие звуки, будучи довольны своим откровенно свинским существованием). Боров - это длинная, уложенная почти горизонтально труба, по которой двигаются продукты сгорания топлива. Выложенный из кирпича или камня, он является аккумулятором тепла, отдавая его постепенно и более-менее равномерно. Эффективность этой системы отопления тем выше, чем длиннее боров. В то же время, чем он длиннее, тем больше внимания требует: медленная скорость продвижения продуктов сгорания внутри борова приводит к отложению сажи, что чревато возгоранием или полной закупоркой. По всей вероятности, процесс очистки борона от сажи был не самым приятным. После этой процедуры и растения становились похожими на трубочиста. Еще один недостаток борового отопления - высокая вероятность утечки газов, образующихся при сгорании топлива, через неплотные стенки горизонтального дымохода. Это чревато отравлением растений и всех находящихся в теплице.
 
Устройство подобной системы отопления требует работы искусного печника: мастер должен рассчитать необходимый уклон борова и высоту вертикального дымохода, чтобы была адекватная тяга. Не стоит забывать и о том, что нужно достаточно часто подбрасывать топливо и вычищать золу. Для отопления большой площади необходимо устраивать несколько боровов. Обычно они располагались по всему периметру помещения, и для поддержания необходимой температуры в оранжерее одновременно следовало топить несколько топок. Работа кочегара тогда наверняка была востребованной.
 
В настоящее время подобные отопительные сооружения - редкость. Но в том случае, если для отопления теплиц используется печь, установка борова может оказаться весьма целесообразной и повысить КПД печи. В данном случае необходимо учитывать следующее: чем ниже находится печь, тем лучше. Боров однозначно должен располагаться выше уровня топки, но ниже уровня поверхности пола в теплице. Иными словами, боров должен лежать на полу, а печь должна быть расположена ниже уровня пола. Для этого устраивается углубленное помещение. Чем длиннее боров, тем выше должна быть «труба» - вертикальная часть дымохода. Обязательно следует предусмотреть возможность свободного доступа для очистки от сажи по всей длине дымохода - борова и «трубы».
 
Снова обратимся к истории. Развитие металлургии и разработка технологии производства труб привели к революции: движущаяся по трубам вода в качестве носителя позволила очень эффективно перемещать тепловую энергию на большие расстояния с незначительными потерями. Появилась возможность, сжигая топливо в котельной, отапливать огромные помещения, расположенные на значительном расстоянии. Прогресс технологий привел к качественному витку в развитии тепличного хозяйства: стали воздвигаться грандиозные оранжереи из стекла и металла. В конце XIX - начале XX века были созданы шедевры тепличного зодчества, которые до сих пор восхищают и поражают. Примером может служить оранжерея, построенная для короля Бельгии, архитектура которой более напоминает дворец: огромная, высокая с куполами. Следует снова отметить веяния моды: уже не цитрусовые, а пальмы стали основными обитателями оранжерей аристократов. Если первые редко вырастают выше нескольких метров, то пальмы могут достичь высоты в 10 раз большей, отсюда и грандиозность сооружений.
 
Водяное отопление совершенствовалось па протяжении столетия, и вековой опыт позволяет подвести некий итог. Трубы должны быть небольшого диаметра: это повышает эффективность отопления, однако в то же время усиливает сопротивление потоку и требует установки подающего насоса, наличие которого делает систему зависимой от подачи электроэнергии. Эффективность водяного отопления повышается с устройством терморегуляторов, которые позволяют поддерживать в системе заданную температуру. Это легко сделать при использовании природного газа. Значительно труднее регулировать температуру в системе, работающей на твердом топливе.
 
Последнее на первый взгляд кажется выгодным из-за относительно низкой стоимости, но есть множество фактов, свидетельствующих не в его пользу.
 
Если котел или бойлер сжигает твердое топливо (а чаще всего это каменный уголь), следует учитывать, что ему придется уделять много внимания. Как минимум каждые 3 часа необходимо прочищать колосники и подбрасывать топливо. Это довольно неудобно, особенно ночью, когда мороз наиболее сильный. Подниматься с постели два раза за ночь и выполнять обязанности кочегара - сомнительное удовольствие. Еще один вопрос встанет остро: где хранить большие запасы угля и куда девать золу? За отопительный сезон, который в наших широтах может длиться полгода и больше, сжигается весьма значительное количество топлива, и зола, складываемая в одном месте, превратится в миниатюрный Эверест. Практика показывает, что на отопление теплицы площадью 100 м2 в зоне, где минимальные температуры не бывают ниже -25°С, расходуется, как правило, от 3 до 5 тонн угля. Все зависит от зольности, которая может составлять 50% и более, так что массу полученной за сезон золы можно рассчитать. Такой расход угля получится при условии, что предпринимаются максимально возможные меры для снижения теплопотерь путем очень тщательной закупорки щелей и устройства внутреннего пленочного покрытия. Кроме угля, понадобится также 1-2 м3 дров для растопки.
 
Следует учитывать, что и уголь и зола имеют свойство загрязнять помещение и все в нем находящееся. Располагать бойлер в отдельном помещении - роскошь, которую любители не могут себе позволить. Обычно он размещается в пределах теплицы, чтобы тепло, излучаемое стенками котла, оставалось в помещении. Если котел располагать отдельно, то потребуется еще и место для хранения топлива - угля и дров. Держать их рядом с местом сжигания чревато уничтожением всего запаса в короткий срок вместе с теплицей и растениями в результате пожара.
 
Вообще, соблюдение пожарной безопасности - процесс столь сложный и трудный, что этому следует посвятить отдельную книгу. Пожарную инспекцию могут удовлетворить лишь стандартные, выпускаемые серийно котлы, расположенные согласно инструкции и отапливаемые по уставу. Соблюсти все требования почти невозможно, и приходится искать компромиссы, чтобы иметь тепло и не иметь неприятностей с огнем.
 
Обычно получается так, что котел располагается непосредственно в теплице или в помещении, примыкающем к ней и используемом в качестве тамбура, а топливо - уголь - хранится отдельно, причем довольно часто лежит в куче, как был выгружен из самосвала. Дрова хранятся не в лучших условиях.
 
Как бы то ни было, использование твердого топлива сопряжено с довольно значительными трудностями, и по возможности следует отдавать предпочтение другим источникам тепла.
 
Наиболее удобным является использование природного газа. Котлы, работающие на этом виде топлива, требуют минимального вмешательства человека, они высокоэффективны, снабжены автоматикой и способны поддерживать температуру в отапливаемых помещениях в пределах заданных параметров. При сгорании образуются вода и углекислый газ. Относительно высокая стоимость отопления окупается теми выгодами, которые оно несет.
 
Электроэнергия - следующий шаг прогресса: топливо сгорает за сотни километров от теплицы на ТЭС и по проводам поступает к потребителю в виде электрической энергии. В калорифере она преобразуется в тепловую энергию, передается нагнетаемому вентилятором воздушному потоку и разносится по теплице. Это идеальный вариант системы отопления, но, к сожалению, не самый доступный. В наших условиях электроэнергия пока не относится к дешевым источникам тепла.
 
Использование электричества предусматривает наибольшее количество вариантов обогрева теплицы и открывает неограниченные возможности контроля за микроклиматом в помещении: температура, влажность, освещенность, вентиляция. Сейчас уже возможна полная автоматизация рутинных процессов.
 
Если попробовать заглянуть в будущее, то можно предположить, что дальнейший поогоесс связан с поиском альтернативных источников энергии. Если на вашем участке имеется небольшой гейзер - считайте это подарком судьбы. Геотермальная энергия весьма удобна в качестве дешевого источника тепла. Гейзеры функционируют на протяжении десятилетий, а то и веков, с поразительным постоянством и периодичностью извергая потоки горячей воды в виде фонтанов. Для получения тепла достаточно просто направить воду по трубам. Будь мы жителями Исландии или Долины гейзеров на Камчатке - проблем бы не было. Но увы...
 
Можно попытаться «поймать ветер» и заставить его работать на вас. Ветровые электростанции в качестве автономного источника дешевой электроэнергии подставляются весьма привлекательным решением проблемы в недалеком будущем. Особенно выгодными могут оказаться «гибридные» системы, которые используют несколько источников энергии. Например: большую часть времени калориферы работают от ветрового генератора, а в те дни, когда ветер отсутствует, - от электрической сети или генератора с жидким топливом.
 
Не надо отказываться и от использования непосредственно солнечной энергии, накапливаемой в теплице. Основным препятствием здесь является то, что солнце светит и греет как раз тогда, когда отапливать теплицу не следует. Гелиотеплоснабжение пока и наверняка в течение еще долгого времени может быть лишь вспомогательным источником энергии. Суть его заключается в том, что днем солнце нагревает аккумулирующие тепло приспособления. Чаще всего это емкости с водой или воздух, пропускаемый через камни, накапливающие тепло, которое ночью выделяется и поддерживает в помещении температуру. Использование подобных систем целесообразно там, где велико количество солнечных дней, а минимальные температуры близки к нулю. В пасмурные дни необходима подстраховка другими источниками тепла, например электрическими калориферами. Как бы то ни было, использование солнечного тепла может значительно снизить затраты на отопление, и пренебрегать такой возможностью не стоит.
 
Примитивным, но довольно эффективным способом запасать солнечное тепло можно назвать конструкцию теплицы, пристроенной к южной стороне здания. Стена в солнечные дни нагревается и отдает тепло ночью. Если основная отопительная система снабжена автоматикой, то экономия будет очевидной: расход электроэнергии или природного газа в солнечные дни и следующие за ними ночи будет значительно ниже, чем в пасмурные.
 
Как бы там ни было, вопрос выбора системы отопления и вида топлива - ключевой в плане успешности культивирования теплолюбивых растений в условиях закрытого грунта в нашем климатическом поясе. Чтобы не сделать катастрофическую для коллекции ошибку, к этой проблеме следует подойти максимально серьезно и взвесить все «за» и «против».
 
Если уже определены форма и размер теплицы, выбран материал, которым она будет покрыта (а чаще всего это все то же обычное оконное стекло), следует приступать к математическим расчетам потерь тепла. Чтобы высчитать необходимую мощность отопительного прибора, следует знать площадь остекленной поверхности и необходимый температурный подъем. Площадь вычисляется очень просто. Чтобы определить необходимый температурный подъем, нужно знать два параметра: минимальную температуру, характерную для данной местности, и ту температуру, которую следует поддерживать в теплице для нормальной жизнедеятельности растений в зимнее время. Для суккулентов это не выше 15°С (за редким исключением). Следовательно, в той местности, где минимальная температура зимой равняется -25°С, необходимый температурный подъем составит 40°С. Каждый квадратный метр стекла теряет 6,2 кал в час на 1°С разницы температур снаружи и внутри теплицы. Теперь лишь остается умножить это число на площадь остекления и на необходимый температурный подъем.
 
Пример: площадь остекления теплицы в форме пирамиды с гранями в виде равносторонних треугольников со стороной 10 м составит 200 м2.
 
Исходя из этого, 200 x 6,2 x 40 = 49 600 кал/час или приблизительно 50 ккал/час. Следовательно, необходимо снабдить теплицу отопительным оборудованием соответствующей мощности. Мощность серийно изготавливаемых отопительных приборов указывается в прилагаемых документах.
 
Покрытия
Приведенный выше расчет дает конкретное руководство к действию, хоть и является весьма упрощенным и не учитывает многих факторов, в частности возможность потери тепла через неплотности остеклении, плохо подогнанные двери и форточки, разбитые и треснувшие стекла. Щели между стеклами, не превышающие доли миллиметра в ширину, помноженные на сотни и сотни метров длины превращаются в зияющие дыры, которые в самые морозные дни пропускают холод, сводя на нет усилия хозяина теплицы.
 
Существует два пути предотвращения потерь тепла через щели: тщательно заделывать последние и следить за появлением новых или использовать для остекления материалы, обеспечивающие максимальную герметичность в зимнее время.
 
Заделывать щели между стеклами - дело неблагодарное. В больших теплицах их длина может измеряться километрами. Во избежание этих проблем следует отдавать предпочтение тем видам покрытия, которые обеспечивают максимально возможные удобства в эксплуатации. Разумным будет оценить преимущества и недостатки всех существующих материалов.
 
Первым, до недавних пор единственным и все еще широко распространенным видом покрытия является стекло. Для остекления теплиц чаще всего используется обычное оконное стекло. Оно обладает следующими преимуществами: высокая светопроницаемость, доступность, долговечность при правильной эксплуатации, простота поддержания чистоты. Недостатков же масса: низкий предел прочности (около 7,5 кг/м2), приводящий к тому, что стекло бьется в самый неподходящий момент, высокая теплопроводность, грозящая большими потерями тепла. Листы стекла закрепляются так, что перекрывают друг друга (рекомендуемое перекрытие составляет около 0,6 см, что позволяет каплям дождя полностью стекать, не попадая внутрь теплицы. Щели, которые образуются при этом, пропускают воздух, увеличивая теплопотери, а со временем зарастают водорослями и уменьшают светопроницаемость. Стекло следует закреплять в рамах так, чтобы не оставалось щелей. Традиционным способом является тщательная герметизация с помощью замазки. Последняя со временем разрушается, и это приводит к необходимости ее замены. Что бы уменьшить потери времени на ремонт, все чаще используются беззамазочныe способы остекления. Современные серийно производимые теплицы предусматривают возможность крепления стекол в специальных пазах шпросов. Это намного упрощает монтаж и эксплуатацию, но увеличивает потери тепла из-за неполной герметичности. Вообще, для стеклянных теплиц потери тепла являются основной проблемой.
 
Более разумным представляется использование двойного остекления. Потери тепла в этом случае снижаются на 36%. Строить теплицу с двойными стеклами - дорогое удовольствие. Так называемые стеклопакеты - это идеальный вариант двойного стекла. Герметичная полость между ними - прекрасный теплоизолятор. Закрепленные в специальных рамах, они предоставляют все возможные преимущества, но это крайне накладно. Кто может позволить себе такое, в принципе имеет шанс построить теплицу из современных материалов.
 
Разумнее предусмотреть возможность выстилать теплицу на зиму изнутри полиэтиленовой пленкой. Воздушная прослойка между пленкой и стеклом создаст эффект двойного остекления, важно только, чтобы в пленочном покрытии не оставалось щелей. Такой способ удобен тем, что дешев и прост в исполнении.
 
Для того чтобы пленка произвела необходимый эффект, она должна быть хорошо натянута на предварительно изготовленный проволочный каркас. Формируется своеобразный купол внутри теплицы. Следует учитывать, что угол натяжения пленки должен быть таким, чтобы капли воды могли свободно стекать по ее наружной поверхности, не образуя скопления в виде линз.
 
Теплицы из полиэтиленовой пленки идеальны для летнего содержания растений. Они дешевы, практичны, но недолговечны: в случае недостаточной степени натяжения покрытия при сильном ветре могут не устоять. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пленка разрушается и не всегда выдерживает сезон, требуется ее замена. Специально обработанная для защиты от ультрафиолета полиэтиленовая, поливинилхлоридная или полипропиленовая пленка служит дольше, но ненамного. Недостатком пленочных покрытий является наличие электростатического заряда, что чревато оседанием снаружи пыли, а изнутри - конденсата, и как следствие - снижение прозрачности. Особенно вреден конденсат при зимнем содержании суккулентных растений, поэтому пленочные теплицы практически непригодны для этих целей.
 
Радикальным решением проблемы экономии тепла и устройства двойного остекления будет использование современных полимерных материалов. Прозрачная кровля из сотового поликарбоната более интересна в этом отношении. Двухслойный прозрачный пластик различной толщины обладает массой привлекательных свойств, которые в самом ближайшем будущем могут сделать его основным материалом для строительства теплиц.
 
Сотовый поликарбонат отличается высокой светопроницаемостью и низкой теплопроводностью. Будучи двухслойным, он обеспечивает значительную экономию топлива. Низкий удельный вес и высокая прочность позволяют использовать легкие ажурные конструкции без многочисленных, как в остальных случаях, опор. Простота монтажа и наличие уплотнителей позволяют обеспечивать должную герметичность, что опять-таки отражается на расходах на отопление. Последнее, и немаловажное: теплица из пластика выглядит очень хорошо и современно и может стать настоящим украшением пейзажа.
 
Строительные материалы
Определившись с формой и видом покрытия, следует выбрать материал для изготовления каркаса теплицы. При постройке последней кустарным способом чаще всего используют дерево. Для теплиц небольших размеров это вполне приемлемое решение. Изготовление деревянной конструкции не требует больших денежных и трудовых затрат. Теплицы из дерева теплые и практичные. Однако этот материал в условиях высокой влажности недолговечен. Гниль быстро выводит из строя деревянные детали и приводит к необходимости ремонтных работ. Специальная обработка позволяет замедлить гниение и продлить срок службы деталей. Некоторые виды древесины устойчивы к гнили. Выгоднее в этом отношении туя, но в наших условиях раздобыть доски из этого дерева невозможно. Достаточно долго служит акация, что более реально для постройки теплицы.
 
Там, где требуется прочность, стальные профили оказываются наиболее надежными. Использование этого материала позволяет создать оранжерею почти любых размеров и форм. Недостатком стальных конструкций следует назвать их большую массу - они требуют дополнительных поддерживающих опор. Коррозия металла - настоящий бич. Используемые стальные уголки и тавр без специальной обработки быстро покрываются слоем ржавчины.
 
Выгоднее использовать применяемые в серийно изготавливаемых теплицах оцинкованные профили. Они легкие, более долговечные, но монтируются при помощи болтов и гаек. Сварка этих профилей затруднительна и сводит на нет преимущества антикоррозийного покрытия, открывая путь ржавчине.
 
Алюминий и его сплавы в настоящее время самый «благородный» материал для строительства теплицы. Легкие и прочные, не подвергаемые коррозии профили в максимальной степени отвечают всем требованиям и идеальны для строительства теплиц из стекла или с покрытием из пластика.
 
Если в теплице предусматривается устройство стеллажей, то требования к используемому материалу точно такие же: прочность, устойчивость к коррозии и удобство монтажа.
 
Теплицу любитель строит один раз и надолго. Исключения только подтверждают правило. Хочу завершить этот раздел, перефразировав Александра Урбана - автора известной книги о кактусах «Колючее чудо». Настолько серьезное дело, как строительство теплицы, требует от любителя суккулентов максимально взвешенного решения. Принимать его самостоятельно бывает довольно-таки сложно. Обращайтесь к профессионалам.

 Теплица из старых оконных рам.

Жителей мегаполиса охватил бум замены обычных деревянных окон на новомодные пластиковые. Старые рамы при этом беспощадно ликвидируются. Но россияне недаром славятся на весь мир своей смекалкой. Садоводы любители быстро сообразили, как сделать теплицу из рам, вместо того чтобы отнести их на свалку.
 
Изготовить такой эконом - вариант теплицы не так уж сложно. Строительство, как и в предыдущем случае, начинают с фундамента. Старые рамы перед использованием необходимо подготовить. Чтобы облегчить конструкцию, многие строители - любители советуют разъединить створки окон. Необходимо так же удалить металлическую фурнитуру: щеколды, задвижки, ручки. Не лишним будет обновить лакокрасочное покрытие на рамах, оно защитит в дальнейшем дерево от воздействия вредных факторов. Да и выглядеть готовая теплица будет значительно опрятнее.
 
Существует несколько вариантов оборудования теплиц с использованием старых оконных рам. Среди них можно выделить строения фундаментальные, использовать которые можно круглый год и облегченные, которые годятся только на весенне-летний период.
 
Теплицу с использованием рамных конструкций можно соорудить из кирпича, правда, это потребует определенных навыков и финансовых затрат. Но урожай апельсинов или клубники в зимнюю вьюгу с такой теплицей гарантирован. Кирпичная теплица по виду напоминает обычный домик с окнами во всю стену и стеклянной двухскатной крышей. Промежуток между рамами выкладывается на ширину кирпича. Кстати, крышу соорудить здесь труда не составит. Достаточно на стропила уложить скрепленные между собой оконные рамы.
 
Существует и менее затратный вариант постройки - теплица из старых оконных рам и доски. В этом случае из дерева выполняется каркас теплицы, а так же ее нижняя часть. Позднее в каркас вставляют сами оконные рамы, соединенные друг с другом. Угловые рамы соединяются жестко, а вот боковые рекомендуется сделать съемными или распашными. Крыша в этом случае покрывается теми же старыми рамами, закрепленными на стропилах. Поперечные потолочные балки  придадут всей конструкции теплицы дополнительную жесткость. В одном из торцов теплицы оставляют проем для входной двери. Такое строение для зимних холодов не годится, зато чудесно сохраняет рассаду в весенние заморозки. К минусам конструкций из стекла можно отнести их хрупкость. Крыша из стекла, вряд ли выдержит крупный град, стеклянные стены легко повредить во время ухода за растениями.
 
Для использования в сильные холода требуется двойное остекление, а это делает конструкцию из рам  достаточно тяжелой. В этом случае каркас под нее должен быть основательным из бревен или кирпича.
 
Существует множество вариантов обустройства теплиц, стекло и поликарбонат не единственные материалы. Некоторые используют для оборудования теплицы даже пустые пластиковые бутылки. Каждый садовод - умелец ищет свой неповторимый вариант, удобный и эффективный. Ведь главное здесь не то, сколько стоит теплица, а то какой в ней созревает урожай.
Теплицы из поликарбоната. Дорого не значит хорошо.

теплица из поликарбоната Арочные конструкции теплиц из поликарбоната выглядят, что скрывать, эффектно но, увы, только на картинке. Практика показывает, что они имеют ряд существенных недостатков. Форма теплицы удобна только производителю, но никак не огороднику, поскольку в итоге строение получается невысоким. Более того, изогнутый дугой поликарбонатный лист интенсивно отражает солнечный свет, который необходим растениям для роста и созревания. А ведь материал этот и без того имеет светопроводимость ниже, чем стекло. Всю работу по установке теплицы покупателю чаще всего так же приходится производить самому. Поэтому проще сразу пойти путем наименьших потерь и собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно, от начала до конца.

О том как сделать теплицу из поликарбоната, которая будет намного эффективнее и дешевле ее готового аналога, российские садоводы догадались без особого труда. Оптимальным для обустройства теплицы является вариант конструкции, имеющей не дугообразные, а плоские поверхности. В основу проекта положен стандартный лист поликарбоната, имеющий размеры 210Х600 см.

Располагать теплицу необходимо с запада на восток. Если зимы в ваших краях суровые, придется пожертвовать внешними красотами и совместить одну из сторон теплицы со стеной жилого здания.

Строительство теплицы начинают с фундамента. Лучшим вариантом считается ленточный, из кирпича с гидроизоляцией.

Очень важная часть любой теплицы - ее каркас. Материал для его выполнения подбирается с учетом условий эксплуатации. Тепло и влага, присутствующие здесь постоянно, действуют разрушительно как на дерево, так и на металлы. Поэтому материалы нуждаются в соответствующей обработке: антисептической и антикоррозионной. Для изготовления деревянного каркаса прекрасно подходит доска 50-ка, распущенная вдоль. Это вариант экономичный и достаточно долговечный. Деревянный каркас, обработанный 5% раствором медного купороса прослужит от 10 до 15 лет. Несколько дороже обойдется каркас из оцинкованного профиля, срок его службы до 50 лет.

теплица из поликарбоната своими руками Форма каркаса выбрана простейшая - прямоугольная, размер нижнего основания 210Х600. Высота несущих вертикальных стоек выполняется в соответствии с размерами готового листа поликарбоната.

С тем чтобы снизить нагрузку на крышу теплицы в зимний период, конструкция ее выполняется односкатной. В этом случае снег не будет скапливаться наверху, закрывая растениям свет и угрожая обрушить теплицу. Для того чтобы получить односкатную крышу одну сторону каркаса опускают относительно другой. Высота большей стойки составит 350 см, меньшей 210 см соответственно. Как правило, скат крыши разворачивают к наветренной стороне. В одном из торцов теплицы устанавливается дверной блок.

Размер верхней рамы составит 600 на 290 см, но лист поликарбоната, выполняющий функцию крыши, будет несколько больше - 600 на 300 см. Поддерживают верхнюю раму одна или две поперечные балки перекрытия.

Готовой конструкции необходимо обеспечить полную герметичность, поскольку сквозняки или протечки в теплице недопустимы.
 

  • Производство стекла осуществляется несколькими способами: 1. Горизонтальный способ производства стекла, выполняется на расплаве металла. В 1959 английская фирма «Pilkington» разработала варианты производства листового стекла. Согласно этим разработкам, лента стекла формируется на расплавленном олове. Таким способом производится термически-полированное и флоат-стекло. Отличительными особенностями полированного или флоат-стекла марки М1-М4 являются: высокая светопропускающая способность на уровне 89-90%, прекрасные оптические свойства, благодаря которым исключается искажение изображ
  •  Сварной каркас постройки из металла – это долговечный и прочный внутренний остов сооружения. Преимущества таких каркасных сооружений из металла — легкость, прочность, относительная простота, высокие темпы изготовления и монтажа, мобильность и независимость от подъездного пути к месту установки и монтажа, простота встраивания в любые пространства. Металлический каркас постройки прекрасно совместим с простейшем блочным и свайным фундаментом, а также прост в достройке, конфигурировании и перестройке. Материал металлического каркаса постройки – труба профильная, реже исполь
  • Производство стекла виды стекла. СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО Стекло известно людям уже около 55 веков. Самые древние образцы обнаружены в Египте. В Индии, Корее, Японии найдены стеклянные изделия, возраст которых относится к 2000 году до нашей эры. Раскопки свидетельствуют, что на Руси знали секреты производства стекла более тысячи лет назад. А первое упоминание о русском стекольном заводе (он был построен под Москвой возле деревни Духанино) относится к 1634 году. Несмотря на столь древнюю историю, массовый характер производство стекла приобрело лишь в конце прошлого столетия благодаря изобретени
  •  Причин заливов может быть великое множество: выход из строя сантехники, нерадивые соседи, протечка труб и прочее. Тем не менее, не смотря на причину, последствия практически всегда одинаковы, то есть это обвисшие обои, мокрые потолки, разбухший пол, испорченная мебель…  В настоящее время есть уникальная возможность для того, чтобы больше не испытывать подобных мягко говоря неудобств. Произведя дома монтаж натяжных потолков, вы надёжно защитите свою квартиру и имущество.  Наверняка у большинства из вас сразу возник вопрос, как именно будет происходить защита от заливов св
  • Представители Ассоциации европейских производителей пенополистирола подготовили брошюру, в которой по пунктам описывают, что происходит с лоббируемым ими материалом в случае возникновения пожароопасной ситуации или пожара. Эта информация будет любопытна многим. Для определения опасности пенополистирола в каждой конкретной ситуации, необходимо принимать во внимание такие аспекты, как плотность материала и форма изделия из него, удаленное или приближенное расположение к источнику, наличие в непосредственной близости вентиляции, которая осуществляет дополнительный прилив кислорода, провоцирующег