Как самому сделать простой водяной насос с руным управоением? Что необходимо? статьи

Тип: 

Устроен поршневой насос довольно просто. В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх–вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса.

     Как выбрать насос?

    Эта статья посвящена устройствам, без которых невозможно представить жизнь ни частного загородного дома, ни крупного предприятия. Насосы применяются для решения широчайшего круга задач - от подачи воды в дом до создания высокоэффективной системы отопления. Ниже будут рассмотрены основные типы насосного оборудования и требования к их установке.

    Начнем с моделей, обеспечивающих подачу воды из скважины или колодца.
     
     
     
     
    Насосы для водоснабжения купить насосы для скважин и колодцев
    Для того чтобы подать воду из колодца или скважины в дом, обеспечить полив сада или газона могут быть использованы следующие типы насосов: самовсасывающие насосы (и насосные станции на их базе), скважинные и колодезные, а так же ручные насосы.
     
    Одним из основных факторов учитывающихся при выборе насоса является глубина залегания воды. В случае если расстояние до зеркала воды небольшое (до 8 метров), то наиболее простым и удобным способом ее подъема будет установка самовсасывающего насоса.
     
    Самовсасывающие насосы бывают нескольких типов. Некоторые из них имеют встроенный эжектор и за счет разряжения в нем обеспечивают подъем (всасывание) воды. Эжекторные насосы создают некоторый шум и, поэтому, если они используются для подачи воды в дом, то обычно устанавливаются вне жилого здания, в техническом помещении. Также эти насосы очень удобны для полива сада, огорода или газона. В другом типе самовсасывающих насосов эжектор отсутствует, а всасывание воды осуществляется благодаря специальной многоступенчатой конструкции гидравлической части, в результате чего достигается практически бесшумная работа.
     
    При использовании самовсасывающего насоса для водоснабжения здания возможны два основные варианта.
     
    Первый, если в доме уже установлен накопительный бак, и его просто надо наполнить водой (для пользования душем, мытья посуды и т.п.). Установив самовсасывающий насос в этом случае надо не забыть установить в баке и датчик, отслеживающий уровень воды для отключения насоса до того, как бак переполнится. Этот же датчик должен выдавать сигнал насосу о включении, когда уровень жидкости в баке упадет.
     
    Второй, более предпочтительный, вариант использования самовсасывающего насоса - совместно с мембранным напорным баком. Самовсасывающий насос, установленный на мембранный бак и снабженный реле давления принято называть насосной станцией. Мембранный бак - это герметичный металлический сосуд, разделенный на две части мембраной. Одна часть бака заполнена воздухом под давлением, а во вторую насос закачивает воду. На реле задается верхний предел давления, до которого сжимается воздух в мембранном баке и, соответственно, вода в системе водоснабжения. Как только установленное давление достигнуто, насос отключается. Теперь моно использовать воду, накопленную в мембранном баке. Если расход воды небольшой, то насос каждый раз включаться не будет, а просто будет поступать вода из бака. И только когда нижний предел давления, заданный на реле, будет достигнут произойдет новое включения насоса. Таким образом, использование самовсасывающего насоса совместно с мембранным баком имеет следующие преимущества:
     
    в системе водоснабжения создается давление, необходимое для работы многих водонагревательных приборов;
    сокращается количество включений-выключений насоса и, тем самым, продлевается срок его службы;
    мембранный бак создает запас в несколько десятков литров воды и в случае отключения электроэнергии можно беспрепятственно этой водой воспользоваться;
    нет необходимости устанавливать накопительную емкость на чердаке здания.
    Немаловажно, что насосные станции - это достаточно компактные, легкие и мобильные устройства. Масса большинства насосных станций колеблется в районе 30 кг, то есть ее вполне может переносить один человек.
     
    Несколько слов об установке насосных станций. Эти устройства можно располагать как в доме, так и за его пределами. Если насосная станция будет использоваться только в теплое время года, то проблем с установкой возникать не должно. Достаточно подключить насос к электрической сети, опустить шланг в колодец и подсоединить напорный патрубок к водопроводной сети. Произведя эти несложные операции, вы сможете без головной боли перемещать воду из колодца внутрь дома. Единственное условие, чтобы вода в колодце не падала ниже критического уровня. Если такое возможно, то обязательно надо предусмотреть защиту от "сухого хода". Как это лучше сделать, будет подробно рассказано чуть ниже.
     
    В случае же, когда планируется использовать насосную станцию круглогодично, потребуются достаточно серьезные подготовительные работы. Станцию надо будет установить в теплом помещении, а трубу от колодца до дома обязательно утеплить или проложить в земле ниже уровня промерзания. Во избежание замерзания воды в шланге, колодец тоже придется утеплить.
     
    При установке насосной станции надо не забыть что на шланге, опускаемом в колодец, обязательно должен быть установлен обратный клапан, предотвращающий "уход" воды из системы обратно в колодец при отключении насоса.
     
    Важнейшим параметром, характеризующим насосную станцию, является ее номинальная подача (м3/час). Эта цифра говорит о том, сколько воды можно получить за определенный промежуток времени с помощью такой станции. Большинство моделей, представленных на рынке, имеет максимальную подачу в пределах 3 - 8 м3/час и максимальный напор от 40 до 55 м.
     
    Если уровень залегания воды ниже 8 метров, или качество воды на этом уровне не устраивает, то стоит рассмотреть варианты с применением погружных скважинных или колодезных насосов.
     
    По сравнению с насосной станцией, выбор, установка и подключение скважинного насоса дело гораздо более сложное и серьезное. При этом и цены на качественные западноевропейские скважинные насосы в 2 - 3 раза выше стоимости насосной станции. И это еще без учета затрат на монтаж и на бурение. Высокая стоимость этого типа насосов обусловлена тем, что они при собственном маленьком диаметре должны обеспечивать высокий напор. Для решения такой технически сложной задачи конструкторам приходится прибегать к сложным техническим решениям, например, создавать многоступенчатую систему всасывания, что естественно приводит к удорожанию аппарата.
     
    Основное отличие колодезного насоса от скважинного в том, что он имеет внутреннюю рубашку охлаждения двигателя и поэтому может быть помещен в колодец или скважину большого диаметра. Колодезные, как и скважинные насосы, имеют форму цилиндра, но имеют больший диаметр, что позволяет им эффективнее использовать возможности двигателя. Такие насосы отличаются повышенной производительностью и меньшей стоимостью при той же потребляемой мощности и напоре, что и у скважинных насосов.

    В отличие от колодезного, охлаждение электродвигателя скважинного насоса осуществляется потоком поднимаемой воды. Поэтому для каждого скважинного насоса в технической документации обязательно указывается минимально допустимая скорость движения воды. Вот почему при использовании скважинных насосов так важен диаметр скважины, который не может быть значительно больше диаметра насоса.
     
    Для выбора скважинного насоса существует достаточно простая формула, по которой можно ориентировочно определить требуемый напор насоса:
     
    Hтреб. = Hдин. + Hдома + Hнап. + 20%, где
     
    Hтреб. - требуемый напор, м,
     
    Hдин. - расстояние от поверхности земли до уровня воды в скважине после включении насоса (обычно уровень воды при включении насоса падает на 3-8м), м,
     
    Hдома - расстояние от поверхности земли до верхней отметки подъема воды,
     
    Hнап. - давление, обеспечивающее напор в системе водоснабжения (обычно 1 - 3 атм., т.е. 10 - 30 метров водяного столба), м.
     
    20% прибавляется для учета сопротивления в трубопроводе. Эта цифра очень ориентировочная, и она очень сильно зависит от расстояния от дома до скважины.
     
    Рассмотрим выбор насоса на простом примере. Допустим, заданы следующие условия: необходимое количество воды - 2 м3/час, динамический уровень воды - 61м, а самая верхняя точка водоразбора находится на третьем этаже (высота этажа 3м). Тогда получаем:
     
    Hтреб. = (61+6+30) х 1,2 = 116,4 м
     
    Далее берутся характеристики насосов и по графику, связывающему напор и расход, подбирается ближайшая к требуемым параметрам (расход 2 м3/час и напор 116,4 м) марка насоса.
     
    Может возникнуть и ситуация, когда надо подобрать насос под уже имеющуюся скважину. В этом случае минимально допустимый диаметр насоса можно рассчитать по формуле:

    Формула 1, где
    D (насоса) - минимальный внутренний диаметр электродвигателя скважинного насоса,
     
    D (скважины) - диаметр скважины,
     
    Q - расчетный расход насоса,
     
    V - минимально допустимая скорость воды на поверхности электродвигателя
     
    Значительно расширяет область применения скважинного насоса возможность его горизонтального монтажа. В тех случаях, когда забор воды осуществляется из озера или реки, которые находятся на значительном удалении от дома, и требуется большой напор, можно применить скважинный насос, поместив его предварительно в охлаждающий кожух.
     
    Максимально допустимый диаметр этого кожуха вычисляется по следующей формуле:

    Формула 2
    Кроме того, насос должен быть закреплен вдоль оси кожуха, и ни в коем случае не касался его стенок, так как в этом случае нарушится охлаждение электродвигателя.
     
    Как для насосных станций, так и для скважинных насосов очень важна их защита от "сухого хода". "Сухой ход" возникает в ситуации, когда уровень воды в колодце или скважине падает ниже критического и всасывающий патрубок (шланг) оказывается выше этого уровня. Как результат - выход насоса из строя. Для предотвращения "сухого хода" могут быть использованы схемы с установкой поплавка или датчиков уровня, сигнализирующих о падении уровня воды ниже требуемого значения. Еще одним способом защиты насоса от "сухого хода" является устройство, контролирующее прохождение воды через насос. Есть вода - насос работает, как только движение воды прекращается, это устройство останавливает его работу.
     
    Далее рассмотрим класс насосов, для работы которых не требуется подача электроэнергии.
     
     
    Ручные насосы
     
    Еще одним достоинством этого типа насосов (кроме независимости от наличия электроэнергии) можно назвать их невысокую цену. Недостаток тоже очевиден - никто за вас воду качать не будет, и, не затратив определенных физических усилий, воду из колодца или скважины не поднимешь.

    Ручные насосы условно можно разделить на две группы:
     
    способные поднимать воду из колодца глубиной до 7 метров,
    обеспечивающие подъем воды из колодцев (скважин) глубиной в 15-30 метров.
    Насосы первой группы обычно имеют вес до 20 кг и низкую стоимость. Они смогут помочь вам поднять порядка 25-40 литров воды в минуту.
     
    Насосы второй группы крупнее, имеют высокую водоразборную колонку и весят порядка 25 кг, их стоимость несколько выше. При возможности подъема воды с глубины до 30 м, они имеют подачу того же порядка, что и ручные насосы первой группы, 20-40 л/мин.
     
    Насосы для водоснабжения (за исключением ручных) выпускает огромное количество производителей, среди которых Grundfos и WILO (Германия), Calpeda, DAB, Nocchi Pumps, Pedrollo, Speroni (Италия) и др. Продаются и отечественные насосы, например, "Буран", "Водолей", "Дачник". Из наиболее известных на российском рынке зарубежных производителей ручных насосов можно назвать чешскую Sigma.
     
    Далее рассмотрим насосы, которые используются не для подачи воды в дом, а, наоборот, для ее удаления (например, из подвала, гаража и т.п.).
     
     
     
     
     
    Дренажные насосы купить дренажные насосы
    Такие насосы устанавливаются непосредственно на пол уже затопленного помещения или помещения, которое имеет риск быть затопленным. Поплавок, размещенный на дренажном насосе, автоматически включит его при затоплении и отключит, когда вся вода будет откачана. Стоит заметить, что поплавок, кроме того, защищает насос и от работы всухую.
     
    Случается, что вместе с грунтовой водой в подвал попадает значительное количество ила и грязи. Мероприятия по очистке помещения от подобного рода отложений достаточно трудоемки и совершенно не эстетичны. В этом случае оптимальным является выбор модели дренажного насоса, способной кроме откачивания воды позаботится и об очистке дна затопленного помещения. Работа такого насоса построена следующим образом. Часть откачиваемой насосом воды выбрасывается под давлением обратно. В результате возникающего воздействия происходит отслоение и отделение осадка от дна. Образовавшаяся смесь воды и грязи вновь засасывается насосом и удаляется из помещения.
     
    Нередко возникает вопрос отвода канализационных стоков из помещений, где это невозможно обеспечить самотеком. О насосах помогающих в этой ситуации расскажем ниже.
     
     
     
     
    Насосы для систем канализации купить канализационные насосы
    С проблемой отвода канализационных стоков могут столкнуться, как жители загородных домов, так и владельцы, например, клубов или магазинов, которые располагаются в полуподвальных помещениях, уровень которых находится ниже уровня канализационных коммуникаций.
     
    Все насосы и установки, используемые для решения такой задачи можно разделить по тому, от скольких санузлов надо отводить стоки (объем стоков) и на какую высоту их надо откачивать. Если необходимо отвести стоки от одного санузла находящегося в подвале, то для этого достаточно самой маленькой откачивающей установки. Например, это может быть установка одного из немецких производителей WILO KH 32-04 или GRUNDFOS SOLOLIFT. Эти устройства имеют размеры сливного бачка и даже внешне на него очень похожи. Когда герметичный корпус установки заполняется, автоматическое устройство с реле давления и обратным клапаном включает насос с режущим механизмом для измельчения бумаги и мягких фракций. При этом все откачивается в канализационный сток. Установки WILO KH 32-04 и GRUNDFOS SOLOLIFT имеют небольшие размеры 300х500х265 мм и 270х530х174 соответственно. Немаловажно и то, что благодаря белому цвету и современному дизайну они отлично впишутся в интерьер и совершенно его не испортят.
     
    Если в доме несколько санузлов, то придется использовать более мощный агрегат. Например, это может быть установка WILO DRAIN-LIFT S. Она может быть размещена как в стенной нише, так и в техническом помещении, имеет емкость 45 литров, в которую самотеком сливаются стоки от нескольких санузлов.
     
    Когда объем стоков очень большой и нет возможности смонтировать откачивающую установку внутри помещения, то существуют два основных варианта решения этой проблемы. Первый - выкопать шахту, забетонировать ее, обеспечив гидроизоляцию стен и дна и установить в этой шахте специальный насос плюс все дополнительное оборудование (задвижку, обратный клапан, трубопроводы, автоматику). Второй способ менее трудоемкий - приобрести уже готовую шахту из специального синтетического материала со всем дополнительным оборудованием, уже смонтированным внутри нее. В этом случае потребуется только закопать шахту в землю и подвести к ней сливные и напорные трубопроводы.
     
    Выше было рассказано о подаче и удалении воды, но насосы используются не только чтобы подавать или удалять воду, но и для того, чтобы ее перемещать по замкнутому контуру отопительной системы.
     

    Циркуляционные насосы С помощью такого насоса теплоноситель (вода или антифриз), нагретый с помощью котла движется по трубам и отдает свое тепло помещению через отопительные приборы (радиаторы или конвекторы). В отличие от систем отопления с естественной циркуляцией (без насоса), системы с принудительной циркуляцией (с насосом) имеют следующие достоинства:
     
    небольшой диаметр труб, что и дешевле и эстетичнее,
    при их применении, меньше разница температур выходящей из котла нагретой воды и возвращающейся в него остывшей, а это увеличивает срок службы котла,
    такие системы обеспечивают наибольший комфорт, т.к. позволяют поддерживать заданную температуру в каждой комнате
    Если говорить о конструкции циркуляционного насоса, то она довольно проста. Он состоит из корпуса, в котором находится ротор с закрепленной на нем крыльчаткой. В результате вращения ротора с крыльчаткой происходит движение теплоносителя по отопительной системе. Циркуляционные насосы бывают двух типов: с мокрым и с сухим ротором. Смазка подшипников насоса с мокрым ротором осуществляется теплоносителем системы отопления. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения. Для этого должна быть обеспечена непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает обязательное требование к монтажу насосов с мокрым ротором - их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении.
     
    Среди преимуществ насосов с мокрым ротором стоит упомянуть практическую бесшумность их работы, бесступенчатое переключение скорости, невысокую стоимость. Немаловажно и то, что насосы с мокрым ротором практически не нуждаются в техническом обслуживании. Как следует из названия насосов с сухим ротором, их мотор не соприкасается с теплоносителем. Обычно этот тип насосов применяется в системах, где надо осуществлять циркуляцию больших объемов воды. Насосы с сухим ротором имеют заметно больший КПД, чем их аналоги с мокрым ротором.
     
    Циркуляционные насосы есть в ассортименте большинства производителей насосного оборудования. Их выпускают: Grundfos и WILO (Германия), Calpeda, DAB и Thermowatt (Италия), а также многие другие фирмы.
     
    В этой статье описана только часть насосов. На самом деле их ассортимент и число производителей гораздо шире. Но даже на примере вышеуказанных моделей хорошо видно насколько это нужные и важные устройства.

     Оборудуя скважину на даче или во дворе частного дома мы чаще всего ориентируемся на последующую ее эксплуатацию с помощью электрического насоса. Это абсолютно оправдано, ведь современные электронасосы неприхотливы в обслуживании и долговечны. Однако далеко не всегда электричество на дачных участках подается регулярно, а в новых кооперативах его может вообще не быть. Для таких случаев полезно иметь в хозяйстве ручной насос. Причем, в ряде случаев можно изготовить водяные насосы своими руками. Наиболее популярными являются ручные поршневые насосы. Принцип их действия предельно прост. Поршень, двигаясь под воздействием усилий человека, создает разрежение и вода засасывается в цилиндр, проходит в верхнюю, а затем выталкивается в выпускную трубу. Для того, чтобы минимизировать затраты в роли цилиндра можно использовать гильзу из тракторного двигателя, корпус гидроцилиндра подходящего размера или просто кусок трубы. Поршень чаще всего вытачивается или подбирается под размер цилиндра из металла, пластика или дерева и уплотняется резиновым кольцом. Ключевое внимание следует уделить подгонке перепускного (в поршне) и обратного (во всасывающей трубе) клапанов. Именно от них, а не от степени прилегания поршня к стенкам цилиндра в большей степени зависит эффективность насоса. Такие насосы отлично себя зарекомендовали в скважинах с высоким уровнем воды (не глубже 7-8 метров).

    На страницах интернета натолкнулся на похожую идею использование тормозной камеры автомобиля как водяной насос своими руками. Прошу в плагиате не винить - идея не моя, но я немного изменил состав комплектующих. Тормозная камера разбирается, и герметизируются все отверстия в основании камеры поз. 1, остаются отверстия только для крепежа крышки поз. 2.
    Как сделал я:

    С помощью фланцевого фитинга и прокладки устанавливаются два водопроводных обратных клапана 15мм в направлении протока противоположно друг другу. В клапаны с наружной стороны вкручивается штуцер для подсоединения всасывающего и подающего шлага.
    К диафрагме поз.4 подсоединен латунный или из нержавейки шток поз. 5 при помощи эластичной резины шайб и гайки.

    Применил в несколько слоев сложенную резину эспандера.

    Автор применил резину от автопокрышки. На шток крепятся две не окисляемые шайбы и закрепленные к диафрагме тормозной камеры. Периметр диафрагмы фиксируется и затягивается болтами. Вся эта конструкция может быть закреплена на любой неподвижной поверхности с упором для рычага. Конец штока шарнирно подсоединен к рычагу.

    Приблизительно так используется
    Установил это чудо на скважину вместо ручного поршневого насоса (его просто у меня не было), а до уровня воды в скважине около четырех метров и все заработало.
    Принцип работы насоса

     

     Самодельные насосы для воды

    Самодельные водяные насосы - это отнюдь не вчерашний день. Тех, кто сталкивался с вопросами регулярного использования скважин или колодцев на приусадебных участках, прекрасно знают уровень «надёжности» современной техники. То, что сейчас повсеместно предлагаются самые разные варианты глубинных электро насосов, совсем не обозначает, что эти чудо - агрегаты прослужат вам долго. В жизни, конечно, бывает по разному, но как правило, разнообразные «гномы», «ручейки», «роднички» и прочие представители вибрационного типа перекачки, редко живут больше одного сезона. А иногда ломаются через месяц. И как же приятно, когда в такой момент у вас под руками есть резерв. Как правило, сломанный ранее и уже отремонтированный собрат отказавшего агрегата. Но если отключилось электричество? А ведь желание пить и необходимость поливать огород никуда не денется. Да и резервные запасы могут исчерпать свой и так уже не новый лимит прочности. Для того, чтобы в меньшей степени зависеть от случайности, весьма полезно иметь насос с независимым от электричества способом работы. И вдвойне ценнее, когда подобный агрегат вы смежите собрать своими руками. Как это ни парадоксально, в таком действии нет нечего невозможного. Вам понадобится несколько шлангов, металлический цилиндр с гладкими внутренними стенами, два обратных клапана, металлический шток, пластина, плотно заходящая во внутрь цилиндра, два фланца, плотно надевающиеся на цилиндр и имеющие отверстия по центру, рукоять для прокачки. А также два сгона для присоединения к отверстию в одном из фланцев, и отверстию той части цилиндра, сквозь которую прокачанная вода будет поступать наружу, крепление для рукояти, которое обычно тоже крепится на цилиндр и несколько длинных шпилек. Все это можно заготовить заранее или при некотором везении отыскать в гараже, как вариант попросить у соседей.  Самодельные водяные насосыДействие первое и главное - необходимо проверить, подходит ли металлическая пластина к внутреннему диаметру цилиндра, ведь ей собственно и предстоит создавать давление. Затем пластину необходимо просверлить между центром и краем, и установить в отверстие обратный клапан. Когда пластина притёртая и просверленная, к ней следует прикрепить шток. Крепить шток следует так, чтобы в опущенном положении, когда пластина достигает нижнего фланца, верхняя часть штока выглядывала из верхнего фланца на приемлемую для крепления рукояти глубину. Когда шток закреплен, необходимо выбрать место недалеко от верхнего края цилиндра, и просверлить там отверстие. В отверстие вставить сгон и надеть на сгон шланг. К отверстию нижнего фланца, также нужно прикрепить сгон, но перед сгоном установить обратный клапан. Клапана на пластине и нижнем фланце должны быть расположены так, чтобы вода, попадая в камеру цилиндра сквозь нижний клапан, не могла пролиться обратно, но при этом свободно проходила сквозь опускающуюся пластину. Пропустив шток сквозь отверстие верхнего клапана, его как и нижний необходимо закрепить на цилиндре. Затем на цилиндр устанавливается крепление для рукояти, а сама рукоять фиксируется штоком и креплением. 
    Такие самодельные водяные насосы отличаются надёжностью, и лёгкостью в обслуживании. А главное - никакой электрики!

     

    Модель Подача, л/мин Напор, м.в.ст Вход Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ
    К 00 7 25 3/8`` 3/8`` 240х140х130 3 3100
    К0 11,5 25 1/2`` 1/2`` 320х180х215 4 3300
    К1 17,3 25 3/4`` 3/4`` 320х200х215 6,9 3600
    К2 22,5 25 1`` 1`` 380х220х22,5 8 4600
    К3 29 25 1 1/4`` 1 1/4`` 470х260х250 10 5900
    К4 43,3 25 1 1/4`` 1 1/4`` 510х280х270 15 8900
    К5 65 25 1 1/2`` 1 1/2`` 510х300х290 22,5 9900
    К7 105 25 2`` 2`` 620х400х330 34,5 13800
    К0 бронзовый 11,5 25 1/2`` 1/2`` 320х180х215 4 11800
    К1 бронзовый 17,3 25 3/4`` 3/4`` 320х20х215 6 12800
    К2 бронзовый 22,5 25 1`` 1`` 380х220х22,5 8 19400

    Комментарии

      Ручной поршневой насос для воды

    Иметь такой насос вовсе не вредно. И свет могут отключить или его попросту нет. Да и не всегда хочется дергать мощный электронасос, если надо ведро-другое воды. Достаточно с десяток раз качнуть ручкой - вот вам и вода. Сделать ветроэлектрогенератор или поставить солнечные батареи, заряжать аккумуляторы и подключать к ним электронасос. Мечта достойная, но чрезвычайно трудно и дорого воплотимая. Между тем, если сделать непосредственный привод от ветряка (через редуктор, разумеется) или поставить двигатель внешнего сгорания (двигатель Стирлинга), то установка получится куда как дешевле и эффективнее! И тут не обойтись без простого поршневого водяного насоса.
     
     
      Устроен поршневой насос довольно просто. В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх–вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса. Когда поршень опускается вниз, вода через клапан в поршне перетекает в надпоршневое пространство (нижний клапан закрыт давлением воды). Когда поршень начинается двигаться вверх, вода из надпоршневого пространства начинает вытесняться и выливается в выходную (выпускную) трубу. Одновременно с этим в подпоршневом пространстве образуется разряжение, нижний клапан открывается и вода начинает подсасываться вверх, вслед за поршнем. Далее цикл повторяется.
     
    Как видите, все достаточно просто. Входная (всасывающая) труба или шланг должна быть очень жесткой, что бы ее стенки не схлопывались при всасывании воды. Лучше применять специальные армированная стальной пружиной шланги или металлические, или пластиковые трубы. Сам насос устанавливается над колодцем или скважиной, привод штока осуществляется простейшим рычагом – коромыслом.
     
    Такие насосы (ручные колонки), можно использовать тогда, когда грунтовые воды (колодец или скважина) имеют высокий уровень вод. Т.е. вода находится достаточно близко к поверхности земли. Максимальный предел глубины залегания воды для таких насосов – 8 метров. Поднимать воду с большей глубины таким насосом вам не позволит атмосферное давление.
     
    Поэтому, если зеркало воды у вас находится на большей глубине, чем 7-8 метров, придется делать погружной, глубинный ручной насос.
     
     
     
    По принципу действия он абсолютно идентичен «верховому» варианту, а вот в конструкции есть некоторые отличия. Сам насос по прежнему представляет собой корпус с поршнем, но основное отличие составляет то, что шток, приводящий поршень в движение, пропущен через выпускную трубу (которая переместилась на верхнюю крышку). Сама выпускная труба и шток имеют длину, позволяющую погрузить насос до воды с заглублением на 0,5-1 метр в слой воды. Известны случаи, когда длина трубы и штока была 36 метров(!).
     
    Шток (для облегчения) обычно используют из тонких дюралевых труб. Они достаточно прочны, а изгибаться им не дает сама выпускная труба. Насос вывешивается в колодце или скважине, привод штока так же осуществляется ручкой – рычагом. Правда, в этом случае обычно применяют простейший мультипликатор, увеличивающий усилие от рычага на тягу. Качать глубинным насосом воду, конечно, тяжелее, чем поверхностным, так как при каждом качке кроме воды приходится поднимать еще и шток. Для его облегчения можно изготовить полым (из трубки) и заполнить монтажной пеной. Тогда на него будет действовать сила Архимеда и он сам будет стараться всплыть, ведь вокруг него - вода, находящаяся в выпускной трубе.
     
    Устройство обратного водяного клапана.
     
     
     
    Достаточно важная часть насоса - обратные клапана. Самые простые из них - шариковые и мембранные. В поршне или нижней крышке просверлено отверстие с зенкованными (коническими) краями. Необходимо подобрать шарик по размеру немного больше , чем это отверстие. Плотность материала шарика должна быть больше, чем у воды, т.е. он должен тонуть в воде. В то же время, применять стальной шарик следует в крайнем случае, особенно для больших отверстий, слишком уж он тяжелый. Идеальный вариант - шарик из эбонита или тяжелого пластика, стеклянный и т.д. Можно даже взять шарик полый и наполнить его, например, чистым песком, аккуратно заделав отверстие. Чтобы шарик не «убежал» от отверстия, его ограждают перильцами или крупноячеистой сеткой.
     
    Когда давление воды под шариком выше, чем над шариком, шарик приподнимается потоком воды и вода свободно поступает в отверстие до тех пор, пока давление не сравняется. Тогда шарик опускается и обратный клапан закрывается.
     
    Так же работает и мембранный клапан. Только тут работает пластинка (мембрана) из толстой резины. Она прикреплена недалеко от отверстия парой заклепок или винтов и своей площадью перекрывает входное отверстие. Поток воды снизу приподнимает пластину и вода поступает свободно. Как только сила давления воды станет меньше упругих сил пластины, пластина прижимается к плоскости и перекрывает отверстие. Обратно вода уже протечь не может.  
    Как сделать поршневой насос
     
    Я знал одного мастера, который достаточно ловко мастерил такие насосы из…. пенных огнетушителей ОПГ. Ведь это готовый корпус для насоса. В крышке, которая отвинчивается, от сверлил отверстие под шток (или трубу), дно отрезалось и внутрь вставлялся поршень, а в дно вставлялась новая крышка с клапаном. Сбоку приваривалась выпускная труба. Вся округа пользовалась его водяными колонками.
     
    Сделать самому поршневой насос тоже не сложно. Основной элемент - корпус. Кстати, он не обязательно должен быть цилиндрическим. Он может быть хоть четырех- или шестиугольным. Главное, чтобы он имел одинаковое сечение по всей рабочей длине, а поршень тоже имел такую же форму.
     
    Главная ответственная за хорошую работу насоса детали - это клапана, особенно нижний обратный клапан. Именно он определяет и производительность насоса и его постоянную готовность. Если клапаны будут, как говорят «травить», вы половину воды будете без толку гонять туда-сюда, а насос, оставленный без работы, потихоньку сольет всю воду из труб снова в колодец или скважину. Поэтому притирке клапанов уделите пристальное внимание.
     
    Поршень же, как ни странно, может иметь достаточно большой зазор между ним и стенками корпуса. Конечно, лучше и его сделать поплотнее, но он должен ходить свободно, без особого натяга. Вода будет просачиваться между поршнем и стенками корпуса, но в незначительной степени. Основная масса ее будет протекать по клапанам.
     
    В качестве корпуса лучше всего применить отрезок какой-либо трубы, диаметром от 80 мм и выше. Длина отрезка – 60-80 см. Идеальный вариант - если вам удастся проточить внутренности трубы на токарном станке или хотя бы снять внутренние неровности шабером. Тогда насос получится очень качественным и качать воду будет легко. Крышки и поршень можно изготовить из металла или толстого пластика. Можно их сделать даже из …. дерева! Один сезон такие крышки и поршень гарантированно служат, проверено! Если применить дуб или лиственницу - прослужат и гораздо дольше. Дерево (в крышках) в воде разбухает и надежно герметизирует зазор между стенками корпуса. А поршень изготавливается с необходимым зазором, что бы его не заклинило при намокании. Клапаны изготовлены из металлических трубок, впрессованных в дерево.
     
    Вообщем, в выборе материалов полная свобода творчества и реализация ваших возможностей.

    Материалы и инструменты

     Предусмотрительный хозяин обо всем заботится заранее: у него все продумано и подготовлено. И даже в случае, если вдруг произошло аварийное отключение воды на даче, он не растеряется, ведь есть запасной вариант – поршневый насос, сделанный своими руками. Этот механизм, кстати, можно использовать и для полива огорода.

      Вам понадобится
    - металлическая труба;
    - металл;
    - дерево;
    - пластик;
    - токарный станок. 1
    Правильно подберите корпус для будущего поршневого насоса. По форме корпус данного агрегата не обязательно должен быть цилиндрическим: допускается четырехугольная и шестиугольная форма корпуса. Важное требование, которому должен соответствовать этот составной элемент агрегата, - наличие одинакового сечения вдоль всей рабочей длины.
    2
    Обратите внимание, что форма поршня должна соответствовать форме корпуса. Если решено делать корпус цилиндрического типа, то в качестве основы используйте отрезок металлической трубы длиной 60-80 сантиметров (его диаметр должен быть не меньше 80 миллиметров).
    3
    Изготовьте поршень для насоса и его крышки (сделать эти составные компоненты поршневого насоса можно из прочного толстого пластика, металла либо же из дерева). От того, какой материал будет использован для поршня и крышек, зависит срок эксплуатационной службы этих компонентов.
    4
    Заметьте, что дерево в этом случае – неплохой вариант, ведь деревянный поршень может прослужить немалую службу, а поскольку в воде дерево разбухает, то все существующие между стенками корпуса и поршнем зазоры будут загерметизированы.
    5
    Затем изготовьте из металлических трубок клапаны.
    6
    Проточите внутренности трубы на токарном станке (это позволит убрать неровности). После этого соедините корпус поршневого насоса с «начинкой».
    Обратите внимание
    Проверяйте качество крепления отдельных элементов, ведь именно от качества крепления зависит во многом длительность эксплуатации данного агрегата.
     
    Полезные советы
    Изготовить поршневый насос можно даже из использованного пенного огнетушителя. В отвинчиваемой крышке просверлите отверстие под шток, отрежьте днище и вставьте вовнутрь поршень. Сбоку приварите выпускную трубу. Получилась прекрасная альтернатива покупному поршневому насосу.

      Начнем сборку насоса по порядку

    Как сделать простой ручной водяной насос
    1 Вырежьте кусок из 2-х дюймовой или 1/2 ПВХ труб до 12 дюймов в длину. Вырезать небольшой круг по диаметру ширины трубы из плоского и гибкого куска резины. Этот кусок резины будет служить заслонкой в нижней части сливного бачка. Оставьте небольшой зазор, около 1/2 дюйма длиной на краю резины.
      2 Используйте водостойкий клей (морской клей) на вкладке по кругу резины и на внутренней кромке ПВХ трубы, только ближе к концу. Клей заполнит точки, где на вкладке подключается к остальной части заслонкой.
     
    3 Снимите крышку с верхней части пустой пластиковой 2-литровой бутылки. Теперь нужно срезать верхушку от бутылки. Используйте морской клей, намажьте бутылку сверху внешнего края на одном конце, и присоедините к заслонке.
     
    4 Прикрепите колпачок (заглушку) на другом куске ПВХ трубы, которая будет едва поместиться внутри первой трубки. Теперь нанесите обильно клей в нижней части, несколькими слоями один над другим, до тех пор пока у вас есть нечто, что едва помещается внутри первой трубки ПВХ, образуя уплотнения. Затем смажьте их вазелином. Приклейте пластиковый ремешок для крышки на другом конце, чтобы служить в качестве рукоятки для насоса.
     
    5 Сократите длину садового шланга до 20 дюймов. Используйте сверло, чтобы вырезать отверстие меньше, чем диаметр садового шланга в нижней части наружной трубы ПВХ. При помощи клея надежно прикрепите шланг к трубе через отверстие, которое Вы только что вырезали.
     
    6 Теперь нужно вырезать другую заслонку из резины, но на этот раз сделать её немного больше, чем в конце садового шланга, и приклейте на вкладке к внешнему краю шланга. Когда она высохнет, согните заслонку, пока она лежит ближе к концу шланга.
     
    Пора попробовать ручной насос в действии: поместите конец водяного насоса в воду, и потяните ручку вверх. Когда вы это сделаете, всасывающий клапан откроется большая заслонка вытянет воду, при закрытии заслонки которая меньше. Затем, когда вы надавите на рукоятку, давление будет закрывать нижнюю заслонку, открывая другой клапан и вода будет выходить из шланга.

    Как самому сделать водокачку?

    В прошлом 2010 году пробурил у себя на участке скважину. Глубина скважины получилась 32 метра. Купил насос «водолей» на 1 киловатт украинского производства, трубу, трос, чтобы этот насос в скважину опускать, в общем всё что необходимо, чтобы качать воду. Так как централизованного электричества у нас пока нет, и в ближайшее время не предвидится, пришлось приобрести и бензиновый электрогенератор – взял на два киловатта, чтоб с запасом хватило для насоса. В прошлом году сразу после того, как скважину пробурили, наладил всё это хозяйство и качал воду насосом. Потом пришло время всё разобрать. Оставлять как-то не решился на месте всю эту систему. В поместье пока не живём, ездим как на дачу на выходные, работа в городе держит и до того, чтобы жить в поместье постоянно дело ещё не дошло. 
     
    Этой весной генератор у меня отказал, ремонт требует времени, и вот пока электроэнергии нет остались без воды, благо хоть дожди идут и растения поливают, а вот попить/помыться воду возить с собой начало надоедать, это при собственной готовой скважине ещё и воду возим. Всё равно что в лес дрова возить. В общем решил что ручной насос нужен для таких вот случаев перебоев с электричеством. Готовые варианты не устроили, начал сам конструкцию сочинять и вот что получилось. 
     
       
    В обычных ручных колонках для привода поршня используется стальной прут диаметром 8…10 миллиметров и длиной соответствующей глубине погружения насоса в скважину. Считай что длиной 30 метров для простоты. Прикинув, сколько это будет весить и как придётся опускать на 30 метров этакую железяку, пришёл к мысли, что жёсткая тяга в виде стального прута не годится – слишком уж тяжела и неудобна. Смысл жёсткой тяги в том, что она может поршень как опускать, так и поднимать. То есть действует в обоих направлениях. Когда тяга идёт вверх вода поднимается по трубе, а при опускании поршень опускается под действием веса тяги и в насос поступает следующая порции воды для подъёма. Чтобы отказаться от жёсткой тяги решил использовать в качестве тяги поршня гибкий трос. Так как с помощью троса можно только поднять поршень, то для его опускания задействуется пружина, закреплённая между нижним обратным клапаном и поршнем насоса. 
     
     
     
     
     
    Труба насоса
     
     
    Основой для насоса служит отрезок пластиковой трубы длиной около 70 сантиметров. Пластиковая труба с внутренним диаметром около 50 миллиметров лёгкая и прочная. В нижнюю часть трубы вставлен нижний обратный клапан, а в верхней закреплён с помощью автомобильного герметика переходник под полудюймовую металлопластиковую трубу. 
     
    Нижний обратный клапан
     
     
    Внизу трубы установлен обратный клапан и штуцер на нём для крепления пружины. Обратный клапан заводского производства с резьбой на ¾ дюймовую трубу. В резьбу вкручен штуцер, в котором просверлены отверстия для крепления пружины. 
     
     
    Пружина
     
     
    Пружина крепится одним краем к нижней части поршня, другим краем к штуцеру на нижнем обратном клапане. От качества пружины зависит насколько долго прослужит насос и его производительность. К выбору пружины стоит подходить с особой тщательностью. Когда сам я искал все запчасти которые понадобятся, то увидел в продаже трубогиб для металлопластиковых труб, который представляет из себя отличную пружину из калёной нержавеющей стали длиной около полуметра. Часть этого трубогиба и послужила пружиной в моём варианте насоса. 
     
    Поршень насоса
     
     
    Поршень сделан из обратного клапана на ½ дюйма, двух штуцеров и отрезка… пластиковой бутылки из под газировки. Отрезок пластиковой бутылки оказался удобен для того, чтобы достичь герметичности прилегания поршня к стенкам трубы насоса. Во всех пластиковых бутылках та часть, которая около пробки сделана как конус и достаточно жёсткая. Понемногу отрезая ножницами кромку бутылки, удалось добиться точного соответствия между диаметрами полученного поршня и трубы насоса. Затем отпиливается та часть бутылки, на которую накручивается пробка бутылки. Получается отличный уплотняющий конус. Конус этот, промазав места соединения и резьбу автомобильным герметиком закрепил под верхний штуцер поршня. 
     
    К нижнему штуцеру поршня крепится пружина, опускающая поршень вниз. К верхнему штуцеру поршня крепится трос, с помощью которого поршень поднимается, поднимая воду. 
     
    Трос
       
    Трос обязательно должен быть стальным. 
    Сначала я поставил капроновый трос и хотя в ванной из ведра насос отлично качал воду, из скважины капроновым тросом поднять воду не удалось. Всё дело в том, что капроновый трос растягивается и всё усилие, вместо того, чтобы идти на подъём воды, уходит на то, чтобы растянуть капроновый трос. 
    В итоге после неудачного эксперимента с капроновым тросом купил стальной трос в полиэтиленовой оплётке. Это было очередной ошибкой - не ставьте трос в полиэтеленовой оплётке! От оплётки шёл довольно сильный запах и через четыре дня его нахождения в скважине вода стала сильно пахнуть какой-то химией. 
    Думал что запах выветрится, но не тут то было. Пришлось в срочном порядке покупать простой нержавеющий трос, который и работает по сей день. Есть вероятность, что стальной трос без оплётки будет постепенно повреждать металлопластиковую трубу при работе насоса, как-бы пилить её понемногу в местах соприкосновения с трубой, но надеюсь, что серьёзных повреждений не будет - это уже время покажет. 
    Со стальным тросом насос сразу заработал как надо. И хотя небольшое растяжение есть и на стальном тросе, его практически незаметно. Трос закреплён к верхнему штуцеру поршня с помощью петли и зажима одним краем, а вторым краем трос крепится к рычагу насоса. 
    Труба для подъёма воды 
     
    Для подъёма воды используется полудюймовая металлопластиковая труба, которую легко приобрести в любом магазине или на рынке, торгующем сантехническими «железками». 
     
    Тройник для слива воды
     
     
    Наверху над скважиной ставится тройник, через который трос проходит насквозь. К тройнику закреплены штуцера под металлопластиковые трубы. Внизу штуцер под полудюймовую трубу, вверху штуцер под трубу ¾ дюйма. Для слива воды в боковую резьбу тройника вкручивается кран. Можно обойтись и без крана, достаточно поставить отрезок трубы или шланга на соответствующий штуцер. Над тройником нужно поставить небольшой отрезок трубы или какую либо ёмкость, чтобы вода не выплёскивалась, а поступала только в кран. У меня здесь установлен небольшой отрезок ¾ дюймовой металлопластиковой трубы. 
     
     
    Верхняя стойка насоса
     
     
    Верхняя стойка – обычный деревянный кол, на котором жёстко закреплён тройник с краном и размещён рычаг, с помощью которого качаем воду. Кол вбивается рядом с обсадной трубой около скважины. Весь насос просто висит на тройнике, прикрученном к стойке насоса. 
     
    Рычаг насоса
     
      В качестве рычага лучше применить берёзовый черенок от лопаты. У меня под рукой оказался только кусок сосны – его и поставил. Прочности пока хватает, но наверное придётся его со временем заменить на что-то более прочное. К краю рычага крепится трос. В рычаге сверлится отверстие под ось. В качестве оси можно использовать даже обычный гвоздь, что и сделал. Опоры для оси – два бруска прикрученные шурупами к стойке насоса. Рычаг в точке крепления троса двигается с размахом около 30 сантиметров. 
     
    Вся конструкция получилась довольно лёгкой и опустить в скважину насос легко можно и одному человеку. Металлопластиковая труба с тросом внутри достаточно гибкая и лёгкая. Работать с ней желательно поаккуратнее, не изгибать её при опускании слишком сильно, чтобы не получилось изломов.

    Похожие товары

    Изображение
    Способы и методы борьбы с мышами в доме и на даче. Как от них избавиться навсегда.
    Мы сами решаем, кого впускать в дом, а кого нет. Как говорится, «хозяин барин». Однако, несмотря на все наши меры защиты, нежеланные гости все-таки проникают в наши дома. Они портят наше имущество, едят нашу еду, строят гнезда, их экскременты оказываются на наших коврах. Домовые мыши могут прогрызть все – начиная от книг и заканчивая любимым маминым шкафом.
     
    100% избавления от грызунов.

     ...
    Отзывы :0шт.
    Как построить недорогой сельский дом своими руками начиная с фундамента.
    Каждый застройщик после окончания строительства своего дома высаживает на своём участке плодовый сад. Формировать плодовый сад необходимо обдуманно. Подбирая плодовые деревья и кустарники. которые будут украшать Ваш плодовый сад. следует учитывать потребность в плодах и ягодах для членов вашей семьи и сезонность их созревания. Плодовые деревья и кустарники. которые составляют Ваш плодовый сад....
    Отзывы :0шт.
    Порядок действий при сборке деревянных стропильных ферм для крыши.
    Деревянные фермы могут делаться из кругляка, брусьев или досок. Для сопряжения элементов бревенчатых и брусчатых стропил применяются врубки и для с спряжения дощатых стропил - болты; кроме того - гвозди и зубчато-кольцевые шпонки. Кроме чисто деревянных ферм, для больших пролётов (свыше 16 м) в настоящее время получили широкое распространение фермы с растянутыми стойками из круглого железа. Это...
    Отзывы :0шт.
    Деревянные перекрытия: виды, монтаж и шумоизоляция.
    Сегодня мы поговорим о деревянных перекрытиях. самым надежным перекрытием является конечно ж/б. перекрытие, но не всегда этот вид перекрытия удобно применять. В частном домостроении очень часто применяют монтаж деревянного перекрытия. что ведет к уменьшению расходов на материал, а также дерево - это экологически чистый продукт. Только необходимо произвести правильный монтаж деревянного...
    Отзывы :0шт.
    Красивые современные коттеджи с плоской крышей и разработка их проектов.
    Сегодня в загородных поселках, глядя на современные коттеджи, построенные в последние несколько лет, можно увидеть. что многие люди отошли от привычной нашему глазу стандартной формы крыши. Сегодня формы и типоразмеры кровли в загородных коттеджах поражают глаз своим разнообразием и уникальностью.
    Обратите внимание! Не стоит на данном этапе экономить и вместо мембранной гидроизоляции...
    Отзывы :0шт.