Как самому сделать простой водяной насос с руным управоением? Что необходимо?

Устроен поршневой насос довольно просто. В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх–вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса.

      Ручной поршневой насос для воды

    Иметь такой насос вовсе не вредно. И свет могут отключить или его попросту нет. Да и не всегда хочется дергать мощный электронасос, если надо ведро-другое воды. Достаточно с десяток раз качнуть ручкой - вот вам и вода. Сделать ветроэлектрогенератор или поставить солнечные батареи, заряжать аккумуляторы и подключать к ним электронасос. Мечта достойная, но чрезвычайно трудно и дорого воплотимая. Между тем, если сделать непосредственный привод от ветряка (через редуктор, разумеется) или поставить двигатель внешнего сгорания (двигатель Стирлинга), то установка получится куда как дешевле и эффективнее! И тут не обойтись без простого поршневого водяного насоса.
     
     
      Устроен поршневой насос довольно просто. В цилиндре под действием усилия тяги (штока) поршень перемещается вверх–вниз. Тяга поршня пропущена через верхнюю крышку через фланец с резиновым уплотнителем. В поршне установлен обратный клапан. Такой же клапан имеется и во входной трубе, которая подсоединена к нижней крышке насоса. Когда поршень опускается вниз, вода через клапан в поршне перетекает в надпоршневое пространство (нижний клапан закрыт давлением воды). Когда поршень начинается двигаться вверх, вода из надпоршневого пространства начинает вытесняться и выливается в выходную (выпускную) трубу. Одновременно с этим в подпоршневом пространстве образуется разряжение, нижний клапан открывается и вода начинает подсасываться вверх, вслед за поршнем. Далее цикл повторяется.
     
    Как видите, все достаточно просто. Входная (всасывающая) труба или шланг должна быть очень жесткой, что бы ее стенки не схлопывались при всасывании воды. Лучше применять специальные армированная стальной пружиной шланги или металлические, или пластиковые трубы. Сам насос устанавливается над колодцем или скважиной, привод штока осуществляется простейшим рычагом – коромыслом.
     
    Такие насосы (ручные колонки), можно использовать тогда, когда грунтовые воды (колодец или скважина) имеют высокий уровень вод. Т.е. вода находится достаточно близко к поверхности земли. Максимальный предел глубины залегания воды для таких насосов – 8 метров. Поднимать воду с большей глубины таким насосом вам не позволит атмосферное давление.
     
    Поэтому, если зеркало воды у вас находится на большей глубине, чем 7-8 метров, придется делать погружной, глубинный ручной насос.
     
     
     
    По принципу действия он абсолютно идентичен «верховому» варианту, а вот в конструкции есть некоторые отличия. Сам насос по прежнему представляет собой корпус с поршнем, но основное отличие составляет то, что шток, приводящий поршень в движение, пропущен через выпускную трубу (которая переместилась на верхнюю крышку). Сама выпускная труба и шток имеют длину, позволяющую погрузить насос до воды с заглублением на 0,5-1 метр в слой воды. Известны случаи, когда длина трубы и штока была 36 метров(!).
     
    Шток (для облегчения) обычно используют из тонких дюралевых труб. Они достаточно прочны, а изгибаться им не дает сама выпускная труба. Насос вывешивается в колодце или скважине, привод штока так же осуществляется ручкой – рычагом. Правда, в этом случае обычно применяют простейший мультипликатор, увеличивающий усилие от рычага на тягу. Качать глубинным насосом воду, конечно, тяжелее, чем поверхностным, так как при каждом качке кроме воды приходится поднимать еще и шток. Для его облегчения можно изготовить полым (из трубки) и заполнить монтажной пеной. Тогда на него будет действовать сила Архимеда и он сам будет стараться всплыть, ведь вокруг него - вода, находящаяся в выпускной трубе.
     
    Устройство обратного водяного клапана.
     
     
     
    Достаточно важная часть насоса - обратные клапана. Самые простые из них - шариковые и мембранные. В поршне или нижней крышке просверлено отверстие с зенкованными (коническими) краями. Необходимо подобрать шарик по размеру немного больше , чем это отверстие. Плотность материала шарика должна быть больше, чем у воды, т.е. он должен тонуть в воде. В то же время, применять стальной шарик следует в крайнем случае, особенно для больших отверстий, слишком уж он тяжелый. Идеальный вариант - шарик из эбонита или тяжелого пластика, стеклянный и т.д. Можно даже взять шарик полый и наполнить его, например, чистым песком, аккуратно заделав отверстие. Чтобы шарик не «убежал» от отверстия, его ограждают перильцами или крупноячеистой сеткой.
     
    Когда давление воды под шариком выше, чем над шариком, шарик приподнимается потоком воды и вода свободно поступает в отверстие до тех пор, пока давление не сравняется. Тогда шарик опускается и обратный клапан закрывается.
     
    Так же работает и мембранный клапан. Только тут работает пластинка (мембрана) из толстой резины. Она прикреплена недалеко от отверстия парой заклепок или винтов и своей площадью перекрывает входное отверстие. Поток воды снизу приподнимает пластину и вода поступает свободно. Как только сила давления воды станет меньше упругих сил пластины, пластина прижимается к плоскости и перекрывает отверстие. Обратно вода уже протечь не может.  
    Как сделать поршневой насос
     
    Я знал одного мастера, который достаточно ловко мастерил такие насосы из…. пенных огнетушителей ОПГ. Ведь это готовый корпус для насоса. В крышке, которая отвинчивается, от сверлил отверстие под шток (или трубу), дно отрезалось и внутрь вставлялся поршень, а в дно вставлялась новая крышка с клапаном. Сбоку приваривалась выпускная труба. Вся округа пользовалась его водяными колонками.
     
    Сделать самому поршневой насос тоже не сложно. Основной элемент - корпус. Кстати, он не обязательно должен быть цилиндрическим. Он может быть хоть четырех- или шестиугольным. Главное, чтобы он имел одинаковое сечение по всей рабочей длине, а поршень тоже имел такую же форму.
     
    Главная ответственная за хорошую работу насоса детали - это клапана, особенно нижний обратный клапан. Именно он определяет и производительность насоса и его постоянную готовность. Если клапаны будут, как говорят «травить», вы половину воды будете без толку гонять туда-сюда, а насос, оставленный без работы, потихоньку сольет всю воду из труб снова в колодец или скважину. Поэтому притирке клапанов уделите пристальное внимание.
     
    Поршень же, как ни странно, может иметь достаточно большой зазор между ним и стенками корпуса. Конечно, лучше и его сделать поплотнее, но он должен ходить свободно, без особого натяга. Вода будет просачиваться между поршнем и стенками корпуса, но в незначительной степени. Основная масса ее будет протекать по клапанам.
     
    В качестве корпуса лучше всего применить отрезок какой-либо трубы, диаметром от 80 мм и выше. Длина отрезка – 60-80 см. Идеальный вариант - если вам удастся проточить внутренности трубы на токарном станке или хотя бы снять внутренние неровности шабером. Тогда насос получится очень качественным и качать воду будет легко. Крышки и поршень можно изготовить из металла или толстого пластика. Можно их сделать даже из …. дерева! Один сезон такие крышки и поршень гарантированно служат, проверено! Если применить дуб или лиственницу - прослужат и гораздо дольше. Дерево (в крышках) в воде разбухает и надежно герметизирует зазор между стенками корпуса. А поршень изготавливается с необходимым зазором, что бы его не заклинило при намокании. Клапаны изготовлены из металлических трубок, впрессованных в дерево.
     
    Вообщем, в выборе материалов полная свобода творчества и реализация ваших возможностей.

    Материалы и инструменты

     Предусмотрительный хозяин обо всем заботится заранее: у него все продумано и подготовлено. И даже в случае, если вдруг произошло аварийное отключение воды на даче, он не растеряется, ведь есть запасной вариант – поршневый насос, сделанный своими руками. Этот механизм, кстати, можно использовать и для полива огорода.

      Вам понадобится
    - металлическая труба;
    - металл;
    - дерево;
    - пластик;
    - токарный станок. 1
    Правильно подберите корпус для будущего поршневого насоса. По форме корпус данного агрегата не обязательно должен быть цилиндрическим: допускается четырехугольная и шестиугольная форма корпуса. Важное требование, которому должен соответствовать этот составной элемент агрегата, - наличие одинакового сечения вдоль всей рабочей длины.
    2
    Обратите внимание, что форма поршня должна соответствовать форме корпуса. Если решено делать корпус цилиндрического типа, то в качестве основы используйте отрезок металлической трубы длиной 60-80 сантиметров (его диаметр должен быть не меньше 80 миллиметров).
    3
    Изготовьте поршень для насоса и его крышки (сделать эти составные компоненты поршневого насоса можно из прочного толстого пластика, металла либо же из дерева). От того, какой материал будет использован для поршня и крышек, зависит срок эксплуатационной службы этих компонентов.
    4
    Заметьте, что дерево в этом случае – неплохой вариант, ведь деревянный поршень может прослужить немалую службу, а поскольку в воде дерево разбухает, то все существующие между стенками корпуса и поршнем зазоры будут загерметизированы.
    5
    Затем изготовьте из металлических трубок клапаны.
    6
    Проточите внутренности трубы на токарном станке (это позволит убрать неровности). После этого соедините корпус поршневого насоса с «начинкой».
    Обратите внимание
    Проверяйте качество крепления отдельных элементов, ведь именно от качества крепления зависит во многом длительность эксплуатации данного агрегата.
     
    Полезные советы
    Изготовить поршневый насос можно даже из использованного пенного огнетушителя. В отвинчиваемой крышке просверлите отверстие под шток, отрежьте днище и вставьте вовнутрь поршень. Сбоку приварите выпускную трубу. Получилась прекрасная альтернатива покупному поршневому насосу.

      Начнем сборку насоса по порядку

    Как сделать простой ручной водяной насос
    1 Вырежьте кусок из 2-х дюймовой или 1/2 ПВХ труб до 12 дюймов в длину. Вырезать небольшой круг по диаметру ширины трубы из плоского и гибкого куска резины. Этот кусок резины будет служить заслонкой в нижней части сливного бачка. Оставьте небольшой зазор, около 1/2 дюйма длиной на краю резины.
      2 Используйте водостойкий клей (морской клей) на вкладке по кругу резины и на внутренней кромке ПВХ трубы, только ближе к концу. Клей заполнит точки, где на вкладке подключается к остальной части заслонкой.
     
    3 Снимите крышку с верхней части пустой пластиковой 2-литровой бутылки. Теперь нужно срезать верхушку от бутылки. Используйте морской клей, намажьте бутылку сверху внешнего края на одном конце, и присоедините к заслонке.
     
    4 Прикрепите колпачок (заглушку) на другом куске ПВХ трубы, которая будет едва поместиться внутри первой трубки. Теперь нанесите обильно клей в нижней части, несколькими слоями один над другим, до тех пор пока у вас есть нечто, что едва помещается внутри первой трубки ПВХ, образуя уплотнения. Затем смажьте их вазелином. Приклейте пластиковый ремешок для крышки на другом конце, чтобы служить в качестве рукоятки для насоса.
     
    5 Сократите длину садового шланга до 20 дюймов. Используйте сверло, чтобы вырезать отверстие меньше, чем диаметр садового шланга в нижней части наружной трубы ПВХ. При помощи клея надежно прикрепите шланг к трубе через отверстие, которое Вы только что вырезали.
     
    6 Теперь нужно вырезать другую заслонку из резины, но на этот раз сделать её немного больше, чем в конце садового шланга, и приклейте на вкладке к внешнему краю шланга. Когда она высохнет, согните заслонку, пока она лежит ближе к концу шланга.
     
    Пора попробовать ручной насос в действии: поместите конец водяного насоса в воду, и потяните ручку вверх. Когда вы это сделаете, всасывающий клапан откроется большая заслонка вытянет воду, при закрытии заслонки которая меньше. Затем, когда вы надавите на рукоятку, давление будет закрывать нижнюю заслонку, открывая другой клапан и вода будет выходить из шланга.

    Как самому сделать водокачку?

    В прошлом 2010 году пробурил у себя на участке скважину. Глубина скважины получилась 32 метра. Купил насос «водолей» на 1 киловатт украинского производства, трубу, трос, чтобы этот насос в скважину опускать, в общем всё что необходимо, чтобы качать воду. Так как централизованного электричества у нас пока нет, и в ближайшее время не предвидится, пришлось приобрести и бензиновый электрогенератор – взял на два киловатта, чтоб с запасом хватило для насоса. В прошлом году сразу после того, как скважину пробурили, наладил всё это хозяйство и качал воду насосом. Потом пришло время всё разобрать. Оставлять как-то не решился на месте всю эту систему. В поместье пока не живём, ездим как на дачу на выходные, работа в городе держит и до того, чтобы жить в поместье постоянно дело ещё не дошло. 
     
    Этой весной генератор у меня отказал, ремонт требует времени, и вот пока электроэнергии нет остались без воды, благо хоть дожди идут и растения поливают, а вот попить/помыться воду возить с собой начало надоедать, это при собственной готовой скважине ещё и воду возим. Всё равно что в лес дрова возить. В общем решил что ручной насос нужен для таких вот случаев перебоев с электричеством. Готовые варианты не устроили, начал сам конструкцию сочинять и вот что получилось. 
     
       
    В обычных ручных колонках для привода поршня используется стальной прут диаметром 8…10 миллиметров и длиной соответствующей глубине погружения насоса в скважину. Считай что длиной 30 метров для простоты. Прикинув, сколько это будет весить и как придётся опускать на 30 метров этакую железяку, пришёл к мысли, что жёсткая тяга в виде стального прута не годится – слишком уж тяжела и неудобна. Смысл жёсткой тяги в том, что она может поршень как опускать, так и поднимать. То есть действует в обоих направлениях. Когда тяга идёт вверх вода поднимается по трубе, а при опускании поршень опускается под действием веса тяги и в насос поступает следующая порции воды для подъёма. Чтобы отказаться от жёсткой тяги решил использовать в качестве тяги поршня гибкий трос. Так как с помощью троса можно только поднять поршень, то для его опускания задействуется пружина, закреплённая между нижним обратным клапаном и поршнем насоса. 
     
     
     
     
     
    Труба насоса
     
     
    Основой для насоса служит отрезок пластиковой трубы длиной около 70 сантиметров. Пластиковая труба с внутренним диаметром около 50 миллиметров лёгкая и прочная. В нижнюю часть трубы вставлен нижний обратный клапан, а в верхней закреплён с помощью автомобильного герметика переходник под полудюймовую металлопластиковую трубу. 
     
    Нижний обратный клапан
     
     
    Внизу трубы установлен обратный клапан и штуцер на нём для крепления пружины. Обратный клапан заводского производства с резьбой на ¾ дюймовую трубу. В резьбу вкручен штуцер, в котором просверлены отверстия для крепления пружины. 
     
     
    Пружина
     
     
    Пружина крепится одним краем к нижней части поршня, другим краем к штуцеру на нижнем обратном клапане. От качества пружины зависит насколько долго прослужит насос и его производительность. К выбору пружины стоит подходить с особой тщательностью. Когда сам я искал все запчасти которые понадобятся, то увидел в продаже трубогиб для металлопластиковых труб, который представляет из себя отличную пружину из калёной нержавеющей стали длиной около полуметра. Часть этого трубогиба и послужила пружиной в моём варианте насоса. 
     
    Поршень насоса
     
     
    Поршень сделан из обратного клапана на ½ дюйма, двух штуцеров и отрезка… пластиковой бутылки из под газировки. Отрезок пластиковой бутылки оказался удобен для того, чтобы достичь герметичности прилегания поршня к стенкам трубы насоса. Во всех пластиковых бутылках та часть, которая около пробки сделана как конус и достаточно жёсткая. Понемногу отрезая ножницами кромку бутылки, удалось добиться точного соответствия между диаметрами полученного поршня и трубы насоса. Затем отпиливается та часть бутылки, на которую накручивается пробка бутылки. Получается отличный уплотняющий конус. Конус этот, промазав места соединения и резьбу автомобильным герметиком закрепил под верхний штуцер поршня. 
     
    К нижнему штуцеру поршня крепится пружина, опускающая поршень вниз. К верхнему штуцеру поршня крепится трос, с помощью которого поршень поднимается, поднимая воду. 
     
    Трос
       
    Трос обязательно должен быть стальным. 
    Сначала я поставил капроновый трос и хотя в ванной из ведра насос отлично качал воду, из скважины капроновым тросом поднять воду не удалось. Всё дело в том, что капроновый трос растягивается и всё усилие, вместо того, чтобы идти на подъём воды, уходит на то, чтобы растянуть капроновый трос. 
    В итоге после неудачного эксперимента с капроновым тросом купил стальной трос в полиэтиленовой оплётке. Это было очередной ошибкой - не ставьте трос в полиэтеленовой оплётке! От оплётки шёл довольно сильный запах и через четыре дня его нахождения в скважине вода стала сильно пахнуть какой-то химией. 
    Думал что запах выветрится, но не тут то было. Пришлось в срочном порядке покупать простой нержавеющий трос, который и работает по сей день. Есть вероятность, что стальной трос без оплётки будет постепенно повреждать металлопластиковую трубу при работе насоса, как-бы пилить её понемногу в местах соприкосновения с трубой, но надеюсь, что серьёзных повреждений не будет - это уже время покажет. 
    Со стальным тросом насос сразу заработал как надо. И хотя небольшое растяжение есть и на стальном тросе, его практически незаметно. Трос закреплён к верхнему штуцеру поршня с помощью петли и зажима одним краем, а вторым краем трос крепится к рычагу насоса. 
    Труба для подъёма воды 
     
    Для подъёма воды используется полудюймовая металлопластиковая труба, которую легко приобрести в любом магазине или на рынке, торгующем сантехническими «железками». 
     
    Тройник для слива воды
     
     
    Наверху над скважиной ставится тройник, через который трос проходит насквозь. К тройнику закреплены штуцера под металлопластиковые трубы. Внизу штуцер под полудюймовую трубу, вверху штуцер под трубу ¾ дюйма. Для слива воды в боковую резьбу тройника вкручивается кран. Можно обойтись и без крана, достаточно поставить отрезок трубы или шланга на соответствующий штуцер. Над тройником нужно поставить небольшой отрезок трубы или какую либо ёмкость, чтобы вода не выплёскивалась, а поступала только в кран. У меня здесь установлен небольшой отрезок ¾ дюймовой металлопластиковой трубы. 
     
     
    Верхняя стойка насоса
     
     
    Верхняя стойка – обычный деревянный кол, на котором жёстко закреплён тройник с краном и размещён рычаг, с помощью которого качаем воду. Кол вбивается рядом с обсадной трубой около скважины. Весь насос просто висит на тройнике, прикрученном к стойке насоса. 
     
    Рычаг насоса
     
      В качестве рычага лучше применить берёзовый черенок от лопаты. У меня под рукой оказался только кусок сосны – его и поставил. Прочности пока хватает, но наверное придётся его со временем заменить на что-то более прочное. К краю рычага крепится трос. В рычаге сверлится отверстие под ось. В качестве оси можно использовать даже обычный гвоздь, что и сделал. Опоры для оси – два бруска прикрученные шурупами к стойке насоса. Рычаг в точке крепления троса двигается с размахом около 30 сантиметров. 
     
    Вся конструкция получилась довольно лёгкой и опустить в скважину насос легко можно и одному человеку. Металлопластиковая труба с тросом внутри достаточно гибкая и лёгкая. Работать с ней желательно поаккуратнее, не изгибать её при опускании слишком сильно, чтобы не получилось изломов.

    Похожие товары

    Изображение
    Делаем двускатную или вальмовую крышу с эркером своими руками.
    Перекрывать эркер двускатными крышами начали еще в XVII в. И просуществовал этот метод до начало XX в. Удивительно, что в наше время он вышел из употребления, хотя, без сомнения, имеет определенное преимущество перед традиционными вольтовыми крышами. Этот фермерский дом построен в 1910 г. в штате Вирджиния. Его наиболее выразительной архитектурной деталью являются два двухэтажных эркера — каждый...
    Отзывы :0шт.
    Как сделать самому баню из профилированного бруса с ломаной крышей.
    С самобытной колоритностью этого проекта сложно поспорить. Здесь представлен классический деревенский стиль, в котором за основу принята прямоугольная форма строения, имеется низкий цоколь и ломаная двухскатная крыша.
     
    Отзывы :0шт.
    Самостоятельный правильный монтаж стропил на сруб дома или бани.
    Завершающей операцией является установка стропил. Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз. Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил...
    Отзывы :0шт.
    Способы и методы борьбы с мышами в доме и на даче. Как от них избавиться навсегда.
    Мы сами решаем, кого впускать в дом, а кого нет. Как говорится, «хозяин барин». Однако, несмотря на все наши меры защиты, нежеланные гости все-таки проникают в наши дома. Они портят наше имущество, едят нашу еду, строят гнезда, их экскременты оказываются на наших коврах. Домовые мыши могут прогрызть все – начиная от книг и заканчивая любимым маминым шкафом.
    Отзывы :0шт.
    Планировки пятиэтажных панельных домов начала восьмидесятых годов. Информация о сериях домов.
    С 1950 года. кроме каркасно-панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение Первые проекты «хрущёвок » были с черепичными или шиферными крышами, однако уже имели характерную планировку. Панельные дома начали возводиться в нашей стране 70-е годы прошлого века, когда возникла идея обеспечить каждую советскую семью отдельной...
    Отзывы :0шт.