Как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками. статьи

Тип: 

Как правильно установить столбы для заборов и ворот? Этот вопрос очень часто возникает перед владельцами коттеджей или дачных домов. Как правило, способы установки определяются характером того или иного грунта, но основная масса дачников применяют в работе способ установки столбов универсальный. В этом случае при помощи бура в грунте нужно просверлить лунку, после чего в нее нужно установить столб, а все свободное пространство — залить бетоном.

     Что нужно знать?

     
    Динамика пучинистых грунтов
     
    Пучинистые явления - коварные и бесцеремонные процессы, возникающие во влажных глинистых, мелкопесчаных и пылеватых грунтах при их сезонном промерзании. Не учитывать их нельзя, что понятно любому, даже слабо разбирающемуся в строительстве застройщику. Многие это поняли, обнаружив по весне трещину в кирпичной стене загородного дома, увидев перекошенные дверные и оконные проемы каркасной дачной постройки, заметив опасно накренившийся забор, столбы для забора. Пучинистые явления - это не только большие деформации грунта, но и огромные усилия - в десятки тонн, способные привести к большим разрушениям. Сложность в оценке воздействия пучинистых явлений грунта на постройки, ограждения - в некоторой их непредсказуемости, обусловленной одновременным воздействием нескольких процессов. Чтобы лучше разобраться в этом, опишем некоторые понятия, связанные с этим явлением.

    Морозное пучение
     
     
     
    Так называют это явление специалисты, связано с тем, что в процессе замерзания влажный грунт увеличивается в объеме. Происходит это из-за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании на 12% (отчего лед и плавает по воде). Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. Так, подмосковный лес, стоящий на сильно пучинистых грунтах, зимой поднимается на 5... 10 см относительно летнего своего уровня. Внешне это незаметно. Но если в грунт забита свая или столб более чем на 3 м, то подъем грунта зимой можно отследить по отметкам, сделанным на этой свае. Подъем грунта в лесу мог бы быть в 1,5 раза больше, если бы в нем не было снегового покрова, прикрывающего грунт от промерзания.
     
    Степень пучинистости грунта
     
    Грунты по степени пучинистости делятся на:
    сильнопучинистые - пучение 12%;
    среднепучинистые - пучение 8%;
    слабопучинистые - пучение 4%.
     
    При глубине промерзания 1,5 м сильнопучинистого грунта составляет 18 см.
     
     
     
    Пучинистость грунта определяется его составом, пористостью, а также уровнем грунтовых вод (УГВ). Так и глинистые грунты, мелкие и пылеватые пески относятся к пучинистым грунтам, а крупнозернистые песчаные и гравийные грунты - к непучинистым. Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в нижние слои грунта, сквозь его структуру. Пучинистость грунта определяется также тем, успеет ли выдавливаемая сверху влага просочиться через структуру грунта или нет, хватит ли степени фильтрации грунта, чтобы этот процесс прошел с пучением или без него. Если крупнозернистый песок не создает влаге никакого сопротивления и она беспрепятственно уходит, то такой грунт не расширяется при замерзании. Что касается глины, то сквозь неё влага уйти не успевает, и такой грунт становится пучинистым. Кстати, грунт из крупнозернистого песка, помещенный в замкнутый объем, которым может оказаться скважина в глине, поведет себя как пучинистый. Именно поэтому траншею под мелкозаглубленными фундаментами заполняют крупнозернистым песком, позволяющим выровнять степень влажности по всему его периметру, сгладить неравномерность пучинистых явлений. Траншею с песком, если возможно, следует соединить с дренажной системой, отводящей верховодку из-под фундамента. Наличие давления, от веса строения, также сказывается на проявлении пучинистых явлений. Если слой грунта, под подошвой фундамента, сильно уплотнить, то и степень пучинистости его уменьшится. Причем, чем больше будет само давление на единицу площади основания, тем больше будет объем уплотненного грунта под подошвой фундамента и меньше величина пучения
     
    .
     
    Подъем мелкозаглубленного фундаментного столба для забора..
     
       
    Подъем, металлического столба для забора, мерзлым грунтом осуществляется при ежесуточном прохождении границы промерзания мимо его подошвы. Вот как этот процесс происходит. До того момента, пока граница промерзания грунта не опустилась ниже опорной поверхности заборного столба, сама опора неподвижна. Как только граница промерзания опускается ниже подошвы фундамента, "домкрат" пучинистых процессов сразу включается в работу. Пласт мерзлого грунта, находящегося под опорой столба, увеличившись в объеме, поднимает её. Силы морозного пучения в водонасыщенных грунтах весьма высоки и достигают 10...15 т/м2. С очередным прогревом, пласт мерзлого грунта под опорой столба для забора оттаивает и уменьшается в объеме на 10%. Сама опора удерживается в поднятом положении силами своего сцепления с плитой мерзлого грунта. В образовавшийся зазор, под подошвой опоры столба, просачивается вода с частицами грунта. Со следующим понижением границы промерзания, вода в полости замерзает, а пласт мерзлого грунта под опорой, увеличиваясь в объеме, продолжает подъем заборного металлического столба. Следует обратить внимание на то, что этот процесс подъема опор, фундаментов имеет ежесуточный (многократный) характер, а выдавливание опор, столбов для забора силами сцепления с мерзлым грунтом - сезонный (один раз за сезон). При большой вертикальной нагрузке, приходящейся на заборный столб, грунт под опорой столба, сильно уплотненный давлением сверху, становится слабопучинистым, да и вода из-под самой опоры в процессе оттаивания мерзлого грунта выжимается сквозь тонкую его структуру. Поднятия заборных столбов в этом случае практически не происходит.
     
     
     

       
     
    Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то лунки под столбы для забора надо сверлить сразу под диаметр столбов. Такой способ требует определенного навыка сверления лунок -строго вертикально и строго по линии.
     
    Есть способ установки столбов для забора на любых грунтах, даже самых пучинистых (грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда). В этом случае, сверлится лунка под столб - заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Это дает прекрасный дренаж вокруг металлического столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. При этом важно, что бы лунка была по глубине ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбов для забора уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. Столбы для ворот и калиток, устанавливаются аналогичным образом. Важно, чтоб металлические столбы были изготовлены из новой трубы, тогда ваша ограда прослужит вам долго.

    Ограждения на даче своими руками.

     Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Однако заборы выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитой для вас и вашей семьи. Поэтому при проектировании заборов важно учитывать обе составляющие.

     
     
    Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Однако заборы выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитой для вас и вашей семьи. Поэтому при проектировании заборов важно учитывать обе составляющие.
     
    Забор — одно из первых сооружений, появляющихся на участке. Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах врытых в землю. В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».
     
    На Руси первоначальное значение слова «город» — ограда, стена, т. е. огороженное место. Город всегда начинался с обнесения существовавшего ранее поселения оборонительной стеной. Город начинался с забора и, с разрушением укреплений, переставал существовать. Широко известен исторический казус, когда начало отсчета истории города Москвы положено считать с 1147 года, с упоминания в Ипатьевской летописи приглашения  Юрия Долгорукого, адресованное новгород-северскому князю Святославу. Принятая дата начала основания города с градостроительной точки зрения является не обоснованной, поскольку это было приглашением посетить одно из небольших поселений вятичей, широко разбросанных на берегах реки Москвы.

    «Забирать» — ограждать забором имело вполне практический смысл: в суровые времена надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей. В Радзивиловской летописи, в конце XV века, изображен княжеский двор в виде двора, окруженного забором с торчащими кверху остроконечными кольями. Такой двор в случае нападения на него делался настоящей крепостью, за крепкими заборами и воротами которого можно было отсидеться (Радзивиловская летопись, л. 48 об., 100).
     
    В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, особенно участки вдоль улиц, для Москвы, как для иных городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки — дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина (княжеский и царский двор в этом отношении ничем не отличались) обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами — сенями.
     
    Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни — повалуши, установленные в ограждении усадьбы. В Москве XVIII века московские купцы на свои деньги соорудили во круг города Кампанейский вал — надолбы из бревен, нечто вроде высокого деревянного забора, для прекращения ввоза в город беспошлинных товаров.
    Позднее, надолбы (заборы) частью сгорели или были растащены на дрова. Тогда на месте надолбов был сооружен земляной вал, вскоре получивший название Камер-Коллежского Вала. Это было первое укрепление, которое не имело оборонительного значения, но охраняло коммерческие интересы.
     
    Забор или ограждение?
    Попытаемся разобраться в чем отличие в понятии забор и ограждение. Скептики тут же возразят: «стоит ли искать отличие там, где его нет, или оно не существенно?». Отличие есть, и в первую очередь оно в цели, преследуя которую, обнесут чем-либо территорию участка. Что объединяет конструкции забора и ограждения? В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева, металла.
     
    В чем же отличие двух конструкций: забор, ограждение? Забором можно называть такую конструкцию ограждения, при которой ширина доски, или любого другого элемента заполнения много шире просвета между элементами заполнения. Глухим деревянным забором, к примеру, называется конструкция ограждения, при которой доски устанавливаются без зазора между ними, или устанавливаются по обеим сторонам горизонтальных жердей, исключая любые промежутки между досками.
     
     
     
    Виды заборов
    Деревянный забор — его заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганную доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. Достоинства этого типа забора: дешев, при условии применения дешевой доски; при покраске, можно подобрать по цвету в стиль вашего дома. Недостатки забора: требует дополнительных затрат и ухода; не долговечен, подвержен разрушению в случаи нерегулярного ухода и с течением времени.
      Забор из профнастила — это самый распространенный вид заборов. Забор может быть выполнен из простой оцинкованной стали или из стали с цветным полимерным покрытием. Среди современных облицовочных и кровельных материалов одно из первых мест по популярности занимает профнастил. Сегодня заборы из профнастила особенно популярны в области коттеджного строительства за счет долгого срока службы и прочности. Уникальные свойства данного материалы позволяют строить заборы из профнастила во всех климатических зонах.
     
    Профнастил представляет собой стальные хладногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра. Данный материал изготавливается из высококачественной оцинкованной стали методом холодного проката, благодаря чему заборы из профнастила обладают уникальной прочностью. Технология сборки заборов из профнастила включает в себя монтаж листов оцинкованой стали с полимерным или лакокрасочным покрытием. Для установки забора из профнастила, используют металлические столбы 60х60 с толщиной стенки 2 мм. 
     
    Для ворот может использоваться столб 80х80 или 100х100 с толщиной стенки 3мм и более. Столбы бетонируются на глубину 1,2 м — 1,5 м в зависимости от вида почвы на каждом конкретном участке. В качестве продольных лаг используется металлическая профильная труба 40х20, которая приваривается к столбам в два или три ряда в зависимости от высоты забора. Все металлические конструкции грунтуются и красятся, после этого профлист крепится на специальные саморезы по металлу. Недостатки забора: не дешевый, особенно при огораживании большой территории.
     
    Для забора из природного камня используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Обыкновенный полнотелый кирпич слишком неровный, его приходится штукатурить. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Монотонную кирпичную кладку имеет смысл разнообразить столбами, которые еще и придадут сооружению дополнительную прочность. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метра (если кладка в полкирпича и не выше двух метров) до 4–5 метров. Столбы заглубляют в землю до уровня промерзания. Для обеспечения прочности столб армируют — устанавливают стержень, который снаружи обкладывают кирпичом. Стержнем может служить металлическая труба диаметром 100–150 мм или несколько арматурных прутьев.

    Основное преимущество забора из камня: Благодаря декоративности они прекрасно вписываются в ландшафт участка. Каменный, из природного камня забор долговечен, как никакие другие. Заборы из сетки-рабицы все чаще используются на дачах, так как они при своей дешевизне достаточно удобны, долговечны и функциональны. Следует помнить, что по качеству покрытия сетку для заборов можно разделить на три вида: обычная (черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.
     
    Забор
     
    Самые простые и дешевые — черная сетка-рабица и черная сварная. Однако стоит заметить, что, покупая более дешевую сетку, вы будете должны периодически красить забор, установив же оцинкованную сетку о покраске можно не беспокоиться. Декоративный бетонный забор представляет собой конструкцию из армированных столбов и декоративных армированных панелей.
     
    Достоинства забора: многообразие рисунков и форм панелей; монтаж осуществляется намного быстрее, чем монтаж кирпичного забора.
    Недостатки забора: забор получается тяжелый, требуется основательный ленточный фундамент;  по долговечности немного уступает кирпичному забору; для монтажа потребуется специальная техника.
     
    Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Достоинства — внушительный стильный дизайн готового забора, срок службы забора более 50 лет, при условии нанесения на кирпич защитного покрытия.
     
    Недостатки: потребуется основательный ленточный фундамент, высокая  стоимость, необходимость защиты кирпича поверху забора, большие сроки монтажа; близость дороги, автомобильные выхлопы, низина с туманами и сыростью уменьшают срок службы сооружения в несколько раз.
     
    Комбинированные заборы (ограды) делают из булыжника, известняка, ракушечника, которые имеют плоскую, ровную грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8–10 м надо ставить подпорные стенки из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50x50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Фундамент устраивают так же, как и для кирпичного столба.
     
    Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды Можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки.
     
    забор
     
    Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250x750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам. Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с использованием декоративных элементов в виде парных скобок.
     
    Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой. Следует учитывать, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока. Часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном плохо сочетаются растения, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный колорит.
     
    Этапы строительства  Строительство забора состоит из трех этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролетов. Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки. Проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.
     
     
     
    Следующий этап работ — установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения — не менее 120 см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в нее грунт. После того как столбы выставлены, их бутят — укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни.
     
    Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой. Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролетов. Итак, из чего же их можно изготовить?
     
    Виды заборов
    Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4 — крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50–60 см, ширина — 25 см (при кладке стенки пролета в один кирпич) и высота над поверхностью земли — 50–60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5–7 дней.

    Опоры 
    Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.
     
    Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы
    Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.
     
    В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0–2,5 м. 
    После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.
     
     
     
    Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий.
     
    Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт. После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку.
     
    Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.
     
    На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
    Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.
    В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла
     
    Монтаж поперечин
    Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм и устанавливать их на ребро.
     
    Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины.
    Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина.
     
    Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.
     
    В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

    Монтаж основной части
    К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.
     
    Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.
    При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.
     
    Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.
     
    Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе,  установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.
     
    Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
     
    Завершающая отделка
    Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.
     
     
     
    Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки.
     
    После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске. После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.
     
    Причины разрушения забора
    Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.   Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта. Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет.
     

    В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага.

    Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.

    Монтаж столбов и лаг.

     
       Продолжение статьи Установка забора. Прежде чем начать установку столбов для забора, необходимо подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода, ёмкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бурустановка забора с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала надо отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат, растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы вдоль растянутого шпагата.      Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора это расстояние составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м, для калитки — 1 м, для ворот — 3 м. Не стОит устанавливать столбы далее 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.
     
     

       Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Приступаем к установке. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на расстоянии 1,5 м, но уже от верха, проверяем, чтобы высота над землей была равна этому расстоянию.установка забора Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич, кидаем её в яму. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень, выравниваем его по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, необходимо оставить примерно 10-15 см для цементного раствора.установка забора На этом начальная установка первого столба для забора закончена. 
     
        Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий  - в конце.
     
     
     
      Гидроуровнем пользоваться очень просто: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому, выравниваем его по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем его в яме и засыпаем щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одной высоте.       Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.установка забора Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы  раствор протек до самого низа.  Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.
     
       Лаги можно прикрепить к столбам  двумя способами: установка забораприварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами,установка забора болгаркой отрезаем от лаги  лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру установка заборазабора.

      Установка столбов для заборов – цена работ

    Виды столбов и способы установки Ед. изм. Стоимость, руб.
    Столбы металлические круглые и профильные
     Установка столбов забивкой шт.  
     Установка столбов забутовкой шт.  
     Установка столбов бетонированием шт.  
    Винтовые сваи
     Монтаж винтовых свай ф 57 мм длиной 1650 мм с бетонированием шт. 950
     Монтаж винтовых свай ф 57 мм длиной 1800 мм с бетонированием шт. 1100
     Монтаж винтовых свай ф 57 мм длиной 2000 мм с бетонированием шт. 1100
     Монтаж винтовых свай ф 89 мм длиной 1650 мм с бетонированием шт. 1300
     Монтаж винтовых свай ф 89 мм длиной 1800 мм с бетонированием шт. 1450
     Монтаж винтовых свай ф 89 мм длиной 2000 мм с бетонированием шт. 1500

    Это все считают очень надежной установкой, но давайте попробуем разобраться — действительно ли это так.
    Бетон держится за грунт, который вы с помощью бура или лопаты легко вынимали, поэтому он практически ничего не держит, а лишь заполняет пустоты. Именно поэтому уплотнить грунт до бетонного состояния Вам никогда не удастся. Это пространство намного проще не трамбовать, а залить просто бетоном.
    Как утверждают специалисты, подобный способ оправдывает себя лишь на легких непучинистых песчаных грунтах, а грунтам пучинистым нет разницы, что из себя отталкивать — обмазанный бетоном столб или просто столб.  Многие дачники рассматривают защиту от пучинистого грунта в закапывании столбов ниже уровня глубины промерзания и при этом еще сделать в этом месте какое-то расширение. В итоге получается большой расход бетона с закапыванием столбиков почти на половину их длины, а также перерасход стройматериалов с бестолковым трудом. Конечно же, этот способ каким-то образом работает, но сейчас имеются и более дешевые и эффективные решения. Установка кондиционера для многих является более простой задачей, чем, к примеру, монтаж забора с воротами.
    Однако, связываться с бетоном вообще нет смысла, если у Вас грунт песчаный (непучинистый). Скважины, т.е. лунки под столбики необходимо сверлить сразу же под сам диаметр столбиков в том случае, если они цилиндрической формы. Подобный бур под нужный размер никогда не будет для Вас обходиться дороже, чем пара мешков качественного цемента. Кроме того, Вы себя избавите от бессмысленной работы по замесу бетонного раствора. Однако этот способ потребует определенных навыков сверления лунок строго по линии и строго вертикально.
    Существует также универсальный способ для установки заборных столбиков на любом грунте, причем даже на самом пучинистом и без бетонного раствора.
    В этом варианте под столбик лунка сверлится немного шире диаметра столбика. А после установки столбика, вокруг него все пространство не заливают бетоном, а трамбуют мелким щебнем. Это обеспечивает замещение грунта пучинистого (суглинки или глины) на непучинистый и дает отличный дренаж вокруг столбика.
    Означает это то, что на столб не будут негативно воздействовать нежелательные для него силы. Вместо того чтобы противостоять пучениям способом чрезмерных заглублений, а также обустройством устройств анкерных, Вы просто устраните саму основную причину всех проблем.

     

     

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ СТОЛБОВ ЮВЕНТА.

    ШАГ 1
    -необходимо снять размеры и разметить территорию, которую нужно оградить.
    ШАГ 2
    -при помощи специальных приборов (лазерная рулетка, тахеометр,...) или путем натяжения веревки сформируйте линейность будущего ограждения.
    ШАГ 3
    -рассчитайте и разметьте необходимое количество столбов в соответствии с выбранным шагом (2 метра, 2,5 метра, 3 метра). Расстояние между столбами зависит от грунта и типа планируемого ограждения (проф. лист, сетка рабица, штакетник, кованные изделия,....)
    ШАГ 4
    -в соответствии с разметкой выполните ручное бурение под столб, используя ручной садовый бур. В зависимости от грунта, ручное бурение производить на глубину 300-500 мм.(убираем плодородный слой, который наиболее подвержен пучению в зимний период).
    ШАГ 5
    -в образованную "лунку" установите винтовой столб, предварительно надев на него, специальный ручной вороток-ключ.
    Шаг 6
    -придав столбу вертикальность (образовавшаяся лунка позволяет столбу придать вертикальность при начальной фазе завинчивания), использую ручной вороток, медленно, не спеша, проводите ввинчивание столба на требуемую глубину. 
    Шаг 7
    - винтовые столбы Ювента, в зависимости от типа изделия, завинчиваются на глубину от 1200 мм. ( винтовые стойки завинчиваются на различные глубины от 1500 мм. до 2000 мм.). Вертикальность завинчивания контролируется при помощи магнитного уровня, предварительно закрепленного на столб. 
    -лунку засыпаем песком и щебнем вперемешку и трамбуем ручной трамбовкой (самодельной, бытовой). Столб установлен жестко и не качается.
    Шаг 8
    -устанавливаем поперечные лаги из профильной трубы 20*40 мм. на специальные кронштейны. Сварка не требуется. Все, что нужно-- это шуруповерт и саморезы по металлу.
    Шаг 9
    -на лаги вешается любой тип ограждения(сетка, профлист, штакетник,.....) ЛЮБОЙ!!!
    Шаг 10
    -ЗАБОР ГОТОВ!!! Любуемся красотой и надежностью изготовленного сооружения.

    Два-три непрофессиональных человека завинчивают один столб за 5-10 мин., в зависимости от типа грунта.

    ЗА ОДИН ДЕНЬ БРИГАДА 3-4 ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАЮТ В СРЕДНЕМ -100 МЕТРОВ ПОГОННЫХ ЗАБОРА!!! ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ!!!

    Установка столбов забора

    Стандартные столбы для заборов продаются уже обработанными специальными составами. Если столб потребуется укоротить, сделайте следующее, помня о том, что его закапывают на определенную глубину, а также делают на несколько сантиметров выше самого забора. Отметьте общую высоту столба с учетом подземной части и отпилите лишнее. Затем отметьте высоту столба до его подземной части, обозначив ее по всему периметру столба.

    Нижние концы столбов нужно на сутки опустить в защитный раствор. Если столбы не обработаны, сделайте ванну с защитным раствором (см. ниже) и погрузите туда столбы полностью.

    Разметка забора
    Сначала надо наметить место забора на участке, чтобы определить, сколько потребуется соответствующего материала для опорных столбов. Вбейте в землю колышки и натяните между ними шпагат, размечая предполагаемую границу забора, затем возьмите планку, равную длине одной секции и ширине одного столба, чтобы определить количество секций.

    Установка столбов

    Считается, что бетонные столбы легче устанавливать в ямы, заливаемые бетонным раствором, но деревянные можно ставить так же, закрепляя их основание раствором или фиксируя металлическим костылем, в гнездо которого вставляется столб. Если столб будет крепиться к прочному основанию, такому как бетонная фундаментная плита, его можно погрузить в этот фундамент или вставить в гнездо металлической пластины, прикрученной болтами к бетонной плите.

    Для столбов высотой 1,2 м нужно вырыть яму глубиной 46 см, а для более высоких - глубже, 61 см, чтобы обеспечить достаточную устойчивость. Снимите дополнительно слой грунта (около 15 см), чтобы засыпать основание щебенкой для дренажа.

    Яму можно копать лопатой, но лучше воспользоваться специальным буром.

     

    Как забетонировать столб

    1. Выкопайте яму лопатой или буром, проверяя, правильно ли вы его держите.

    2. Установите столб в яму на кирпич, временно подперев его деревянными брусками, вертикальность положения столба проверьте спиртовым уровнем, прикладывая его со всех сторон.

    3. Насыпьте щебенку в яму вокруг столба, чтобы он принял устойчивое положение, и утрамбуйте ее, оставляя до уровня земли 15 см.

    4. Выложите мастерком свежий раствор вокруг столба и утрамбуйте его. Сформируйте конус у основания столба для стока дождевой воды.

    ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

    Наконечники на столбы

    Срежьте верхнюю часть столба со скосом в одну сторону или заострите ее для быстрого стока дождевой воды. Концы столбов окуните на сутки в ведро с защитным раствором. Можно также просто прибить поверх столба деревянный наголовник.

    Как сделать ванну с защитным раствором

    Если погрузить необработанные столбы на несколько дней в ванну со специальным защитным составом, это предохранит их от гниения. Такая ванна с низкими бортиками сооружается из кирпичей, выложенных в несколько рядов без раствора «ложковой» перевязкой. Стенки и дно выстилаются прочной полиэтиленовой пленкой, края которой нависают над кирпичными стенами. Наполните ванну специальным составом и погрузите столбы полностью. Несколько дней древесина будет впитывать жидкость (следуйте инструкциям производителя), не забывайте регулярно переворачивать столбы.

    Закрепление столбов

    Для того чтобы столб был врыт абсолютно вертикально, нужно прикладывать спиртовой уровень к каждой его грани и выравнивать столб при необходимости. Насыпьте в яму больше камней вокруг столба, не доходя до уровня земли 15 см.

    Замесите раствор (одна часть портландцемента и четыре части щебенки). В яму вокруг столба лопатой выложите раствор так, чтобы он немного возвышался над землей. Утрамбуйте раствор деревянным бруском, чтобы вышли пузырьки воздуха, затем сформируйте конус для стока дождевой воды, чтобы столб не гнил.

    Лучше оставить бетон застывать на два дня, а потом уже крепить к столбу секции. Если же вы вместо бетонного фундамента используете так называемые металлические костыли, вбитые в землю, то к ним секции можно крепить сразу же после правильной их установки.

     

    Как правильно вбить заборные костыли.

     

     1. Вбейте костыль в землю кувалдой, временно вставив в его гнездо короткий деревянный брусок.

    2. Проверьте вертикальность вбитого костыля, прикладывая спиртовой уровень к каждой его грани.

    3. Вставьте столб в гнездо костыля и закрутите болты.

    Использование заборных костылей

    Заборный костыль представляет собой оцинкованный металлический клин с квадратным гнездом, которое плотно обхватывает вставленный в него столб. Некоторые костыли имеют гнездо с встроенными болтами, которыми столб закрепляется. Эти болты могут удерживать столбы нестандартных размеров. Как правильно вбивать костыли, показано вверху.

    Вставьте столб в гнездо и закрепите его болтами или гвоздями, вбитыми в предварительно просверленные отверстия. Определите место для следующего столба с помощью масштабной планки, вбейте костыль и вставьте столб. Таким же образом установите все последующие столбы.

    Бетонные шпоры

    Как и металлические заборные костыли, бетонные шпоры позволяют избежать прямого контакта столба с землей, уберегая его от гниения. Шпоры продаются готовыми, с одним скошенным краем и отверстием для присоединения столба. Установите шпору в бетон приподнятым краем кверху, самое низкое отверстие должно находиться как раз над бетонным фундаментом, чтобы столб был расположен близко к земле, но не на ней. Проверьте спиртовым уровнем вертикальность установки шпоры. Столб крепится к высокому краю шпоры, поэтому нужно правильно рассчитать расстояние между шпорами. Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем прикручивать деревянные столбы к шпорам.

    Устанавливаем столбы по одной линии

    Для того чтобы забор был прямым, прочным и не деформировался, столбы должны быть установлены строго вертикально и на соответствующем расстоянии, тогда к ним легко будет присоединить готовые секции (или горизонтальные слеги).

    Вкапывая столбы, убедитесь, что они находятся на прямой линии. Попробуйте приложить к столбам панель или слеги. Проследите также, чтобы все столбы были вкопаны на одинаковую глубину, установив длинную рейку на верхний край столбов, а на нее - спиртовой уровень.
    БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ И ЗАБОРЫ

    Опорные столбы большинства секционных заборов - деревянные. Однако бетонные столбы гораздо прочнее и пригодны для любых заборов. Обычно такие столбы с металлической арматурой имеют квадратное сечение со стороной 10 см. В бетонных столбах, предназначенных для проволочных заборов, просверливаются отверстия, а для щитовых вертикальных или горизонтальных секций делаются прорези, в которые вставляются слеги. Некоторым заборам требуется дополнительная диагональная опора, для чего в столбах делают пропилы. Для сплошных бетонных заборов делают специальные столбы с желобами на внутренней грани.

    Все о заборах и их установке
    Принято считать, что забор для дачи выполняет такую же роль, как рама для картины. Точно так же, как прекрасная картина должна быть заключена в соответствующую раму, современный дачный дом должен иметь достойный забор. Всевозможные дачные и коттеджные поселки, окружившие российские города, демонстрируют невиданное разнообразие всевозможных заборов. Начиная от простенького плетня вокруг покосившихся старых дачных домиков, и заканчивая монументальными кирпичными заборами, вокруг не менее монументальных современных особняков.

    Вокруг не так давно вошедших в моду загородных домов из дерева, скромных только с виду, а на самом деле далеко не дешевых, хозяева, обладающие минимальным вкусом, обычно устанавливают забор из дерева. Такие заборы, органично вписываясь в стиль оформления всего участка, подчеркивают не только прекрасный вкус владельца, но и его социальный статус, и соответствующее материальное положение. На дачных участках можно встретить деревянные заборы, выполненные в виде ажурной изгороди из штакетника, частокол из бревен или сплошную изгородь из досок.

    Люди с более скромными доходами, чаще всего сооружают вокруг своих владений забор из профнастила. Такой забор, конечно, не настолько красив как деревянный, но зато более прочный. А, кроме того, современный профнастил производится из металла, на который наносится специальное защитное покрытие, оно делает забор очень долговечным. Современный рынок стройматериалов предлагает профнастил самой разнообразной конфигурации и расцветки. Поэтому ровный, аккуратный и яркий забор, выполненный из профнастила, имеет вид нарядный и привлекательный.
    Обычно, строительство деревянного забора, как впрочем, и любого другого, начинается с разметки. Определяются, начиная с фасадной части, контуры забора и намечаются места установки заборных столбов. Причем, необходимо учитывать наличие в этой части забора калитки и ворот. Между колышками, вбитыми в крайние точки будущего забора, натягивают шпагат, по которому роют ямы для столбов. Как правило, заборы из профнастила или из дерева, выполняются отдельными секциями, от размеров (длины) которых, зависит количество заборных столбов. Строго по шпагату выкапывается необходимое количество ям, в которые производится установка столбов для забора. Глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания почвы. Обычно, это примерно 70 см. В качестве столбов можно использовать бревна диаметром примерно 150 мм, брус 10х10, или металлические трубы, диаметром 100-120 мм. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно обмазывают толстым слоем смолы, в случае использования деревянных столбов, а металлические столбы заливают бетоном. Необходимо при помощи отвеса контролировать вертикальное положение столбов.

    После того, как установка столбов завершена, можно начинать монтаж забора, который заключается в установке заранее подготовленных заборных секций. Эти секции крепят к столбам с наружной стороны, если предполагается создание изгороди сплошного типа. Если в качестве столбов используются красиво оформленные бревна, то крепление заборных секций можно производить к боковым поверхностям или даже к внутренней стороне столба. При использовании металлических труб, к ним приваривают специальные кронштейны, на которые крепятся заборные секции.

    Установка забора выполняется таким образом, что бы все секции были расположены на одинаковой высоте по отношению друг к другу. То есть, образование даже небольших ступенек крайне нежелательно. Это особенно важно при устройстве фасадной части забора. Если траектория забора проходит по ровной местности, то выполнить это условие совершенно не сложно. При наличии бугров и впадин, придется предварительно подготовить линию, по которой будет проходить забор. В процессе установки, желательно, что бы между нижней кромкой секции и землей оставалось расстояние не меньше чем 10 см. Это позволит увеличить срок службы забора.
    Выполняя монтаж забора из профнастила, желательно соблюдать правила, общие для установки любых секционных заборов, поскольку листы профнастила являются практически готовыми заборными секциями. Листы обычно располагают горизонтально, причем необходимо, что бы контуры профиля совпадали друг с другом. В противном случае могут образоваться зазоры, которые будут портить весь вид забора. Для увеличения прочности всей конструкции, можно использовать металлические уголки, из которых выполняется рама по периметру листа. Чаще всего установка забора из профнастила производится с использованием саморезов. Хотя, с таким же успехом можно использовать обычные соединения болт-гайка. В этом случае, лучше, если головки болтов будут полукруглые и располагать их необходимо с лицевой стороны заборных секций.

    Как правило, строительство забора начинается сразу после приобретения участка, во всяком случае, до начала сооружения дома. Забор определит границы Вашей собственности и в определенной мере поможет сохранить заготовленные стройматериалы, и оборудование. Наиболее целесообразно сразу строить капитальный забор, который останется если не навсегда, то хотя бы на многие годы. Всевозможные временные загородки, очень часто остаются надолго, придавая участку вид неухоженный и неаккуратный, более соответствующий затянувшемуся строительству.

    Строительство забора на даче, как впрочем, и на любом загородном участке, предполагает сооружение не только фасадной части ограждения, а сооружение изгороди по всему периметру участка. Конечно, требования, которые предъявляются к боковым и задней частям ограды, менее строгие, чем те, которые должны неукоснительно выполняться при изготовлении фасадной части забора. Здесь вполне допустимы небольшие неровности секций по высоте или отклонение от прямолинейного направления. Для периферийной части участка, строительство забора из профнастила выполняется сравнительно редко. Обычно для этой цели используют различные сетки типа рабицы. Для создания заборных секций изготавливаются специальные рамы из уголка, на которые крепится сетка и такие конструкции монтируются на заборных столбах. Для столбов в этом случае, можно использовать трубу меньшего диаметра, чем для фасадной части забора. Такие заборы будут уместны только в том случае, если жители соседних участков поддерживают с Вами нормальные отношения. В противном случае, может понадобиться строительство забора из профлиста или любого сплошного забора. В особо тяжелых случаях, можно порекомендовать даже установку листов не горизонтально, а вертикально. В этом случае, забор будет выполнять еще и роль звукоизоляции. В любом случае, использование профнастила в качестве забора, наиболее целесообразно и экономически оправдано. Такой забор достаточно прочен, имеет привлекательный внешний вид, весьма долговечен и не требует практически никакого специального ухода. Если в качестве столбов для забора применяются металлические трубы, то желательно, с верхней стороны сделать на них специальные заглушки, которые будут препятствовать попаданию воды и тем самым продлят срок существования забора.

     

    Как укрепить забор и столбы.

    Спустя некоторое время после установки, забор может начать пошатываться. Факт неприятный, но поправимый.

    Такая ситуация более вероятна с теми заборами, которые возведены на металлических столбах, т.к. каменные столбы будут иметь значительную инертность и даже при недостаточно прочной установке нужно будет приложить значительные усилия, чтобы выявить люфт. Можно выделить две основных причины, по которым столбы забора начинают раскачиваются:

    - заборные столбы были смонтированы с нарушением технологии (столбы недостаточно заглублены или отсутствует бетонная подушка, выбраны опоры малого сечения).

    - в процессе эксплуатации забор подвергался сверхнормативным нагрузкам (например, сильным порывам ветра) в результате чего нарушена жёсткая связь между столбом и грунтом. Правильно установить столбы забора означает учесть максимально возможные нагрузки на него.

    - эксплуатация сопряжена с несильными, но частыми воздействиями. Особенно этот фактор заметен в той части забора, где закреплена калитка. Открытие-закрытие калитки как раз и является фактором расшатывания столбов, на которые она установлена.

    Таким образом, укрепление забора сводится к надёжной фиксации в грунте опорных столбов.
    Шатаются столбы, что делать?
    Напомним, что оптимальная глубина фиксации столбов должна быть ниже уровня промерзания. Поэтому перед тем, как укрепить забор, проверим это. Если данный пункт соблюдён, но фиксация столба недостаточная (особенно в случае с рыхлыми грунтами), можно сделать бетонную подливку. Для этого частично раскапываем столб, после чего в получившуюся полость-воронку заливаем бетон. Так мы существенно улучшаем сцепление столба с грунтом посредством эффективного перераспределения нагрузок на грунт.

    Как самому укрепить забор, не связываясь со строительной частью (бетоном, раскопками и т.д.)? Если проводить бетонные работы затруднительно или невозможно, возле каждого столба можно вбить дополнительные сваи. В качестве сваи может выступать строительная арматура, стальной прут или стальной уголок. Вбить эти элементы можно с тыльной стороны заборы таким образом, чтобы над поверхностью грунта они возвышались на 200-300 мм . Затем с помощью сварки фиксируем оголовок забитого прута к столбу забора.

    Как укрепить забор

    Всем известная мудрость: легче предотвратить, чем исправлять. Как сделать забор крепким?
    В качестве предупредительной меры, которая позволит ограничить расшатывание забора, можно использовать дополнительные жёсткие связи между столбами (поперечины и диагонали). В качестве материалов для связей может использоваться стальная полоса (cм.Рис.2). Использование таких связующей полосы даст возможность равномерно перераспределить нагрузку между соседними столбами. К тому же, дополнительные связи станут отличным местом для крепления обшивки забора – профлиста или сетки.

    Стальная полоса для забора

    Как укрепить столб
    В случае, если заранее известно о значительных нагрузках, которым будет подвергаться забор, столбы можно укрепить дополнительными распорками (столб в этом случае будет иметь л-образную форму, по аналогии с бетонными столбами ЛЭП)

    Похожие товары

    Изображение
    Деревянные перекрытия: виды, монтаж и шумоизоляция.
    Сегодня мы поговорим о деревянных перекрытиях. самым надежным перекрытием является конечно ж/б. перекрытие, но не всегда этот вид перекрытия удобно применять. В частном домостроении очень часто применяют монтаж деревянного перекрытия. что ведет к уменьшению расходов на материал, а также дерево - это экологически чистый продукт. Только необходимо произвести правильный монтаж деревянного...
    Отзывы :0шт.
    Правильное устройство крыши-террасы, плоской крыши, крыши с верандой своими руками.
    Следует помнить, что в тенистой террасе вы будете проводить всего небольшую часть года. Если крыша полностью закроет окна в комнате, выходящие на террасу, она принесет гораздо больше вреда, чем пользы, потому что осенью, зимой и ранней весной в этой комнате будет темно. Создание постоянной крыши над террасой можно себе позволить, когда в комнате есть несколько окон, выходящих в другую сторону от...
    Отзывы :0шт.
    Блог сайта о дешевых вариантах дачных домов и их крышах.
    Дома с односкатной крышей Дома с пологими крышами являются весьма редким явлением для отечественного домостроения. Но в связи с тем, что у многих заказчиков возникает большой интерес к нестандартным архитектурным решениям, плоские крыши тоже начали использовать. Тем более что для некоторых зданий они являются самым лучшим вариантом. Например, хозяйственные постройки, террасы, гаражи, всюду можно...
    Отзывы :0шт.
    Мансардная крыша домов со вторым светом и устройство стропил. Советы профессиналов.
    Процесс укладки дерева следующий: первым делом укладываются четыре рейки поперечно, затем уже на них укладываются доски так, чтобы между ними был зазор от 0.5 см до 1 см, затем следующие ряды с поперечными рейками и рядами досок. Благодаря такой укладке создается воздушное проветриваемое пространство, таким образом, не будет допущено запревание и скопление влаги между пиломатериалами.
    ...
    Отзывы :0шт.
    Как самостоятельно построить теплицу из поликарбоната. Советы дачников.
    Хорошо, если с выбором места на участке не возникает проблем. Чаще всего огородники ограничены и местом. Но для теплицы все равно можно выбрать самый удобный вариант. Желательно, чтобы рядом с теплицей не было кустарников и деревьев, способных создавать мощную тень, например, плодово-ягодные насаждения. Часто хозяева решают пристроить теплицу к какому-нибудь легкому строению на участке (сарайчик...
    Отзывы :0шт.