Как пользоваться скважиной и колодцем: прочистка бурение и эксплуатация. статьи

Тип: 

Бурение фильтровой (песчаной) скважины ведется на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных грунтах, и глубина ее составляет обычно 15-30 м. Бурение скважины производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней. Однако эти скважины имеют тенденцию к заиливанию, и срок эксплуатации их напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, от интенсивности эксплуатации: чем чаще скважиной пользуются, тем дольше она служит (на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).

     «Как пробурить правильную скважину» : рекомендации специалистов

     
    Содержание:
     
    1. Выбор компании
     
    2. Что такое скважина?
     
    3. Цены
     
    4. Место
     
    5. Вопросы  и ответы
     
    6. Дополнительно
     
    Выбор компании
     
    1. Должны сразу же насторожить буровые фирмы, однозначно обещающие добыть "хорошую" воду, (ведь добыть можно только то, что находится под точкой бурения скважины). Другое дело, что получаемая из скважины вода, должна быть прозрачной, не содержать посторонних примесей, в то время как химический и бактериологический составы воды от буровиков не зависят.
    2. Уровень профессионализма работников можно определить по инженерному и менеджерскому составам работников офиса, куда, естественно, также следует заехать, ведь Вы бурите себе скважину не на один сезон. 
    3. с фирмы работающей без договора спросить нечего, требуйте договор в котором прописаны обязанности и гарантии.
    4. Качество работы лучше всего определить, когда работа уже выполнена или проводится. Отсюда следствие - прислушивайтесь к рекомендациям знакомых, уже поработавших с буровыми фирмами. 
    5. Остерегайтесь так называемых "пунктов приёма заказов"! Не поленитесь съездить в "Головной" офис, побеседуйте с инженерным и менеджерским составами, Вы ведь не носовой платок покупаете... 
    6. Ценовой фактор при выборе фирмы остаётся одним из самых важных, рекламные лозунги и объявления при ближайшем рассмотрении могут очень сильно отличаться от реальности. 
    7. Еще несколько слов о выборе фирмы по рекламному объявлению. Анализ рекламы, даваемой в СМИ, выявил интересную закономерность - среди фирм и организаций, предлагающих бурение, собственное буровое подразделение с техникой и буровиками имеют не более 20% рекламодателей. Остальные, после получения заказа, продают его реальной буровой фирме. Об этом также следует задуматься.
     
       
    Что такое скважина, зачем бурят скважины?
     
    Буровой скважиной называют цилиндрическую горную выработку в земной коре, характеризующуюся относительно малым диаметром по сравнению с ее глубиной (длиной). Бурение - это комплекс операций, в результате которых получается буровая скважина. Бурение скважин необходимо для многих отраслей народного хозяйства и личного пользования; широко применяют его и в водохозяйственном строительстве. Изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, систем орошения, осушения и водоснабжения связаны с бурением скважин. Обычно бурение состоит из трёх последовательно или параллельно протекающих операций: разрушения породы забоя, удаления разрушенной породы из ствола и крепления стенок скважины. Скважины делятся на бытовые и промышленные, бурятся разным инструментом для получения нужного диаметра скважины.
     
    Цены
     
    1. Выбирайте буровую фирму, работающую по реальным (средним) ценам, сложившимся на момент заключения договора на бурение скважины. 
    2. В стоимость работ входит: бурение, вывод ствола на 0,5-0,7 метра выше уровня земли, пробная откачка  Непосредственно бурение скважины, обсадка скважины трубами, вывод ствола на метр выше уровня земли, прокачка скважины до удаления из воды механических примесей - до визуально чистой воды.
    3. О порядке расчетов, согласно порядку выполнения работ. После заключения договора в течение 5 дней вносится аванс в размере 30% от предполагаемой стоимости работ и материалов(реальная стоимость может отличаться от предполагаемой на 3-8 метров как в плюс так и в минус), далее проводятся работы и по их окончании, подписываются: акт приёмки – передачи скважины(в нём указаны объёмы работ) и акт выполненных работ(в нём указана уже точная стоимость работ и материалов), после подписания актов в течении 15 дней производится расчёт за вычетом аванса, после чего выдаются документы на скважину. Данный порядок относится к скважинам бытового назначения. 
    4. Цена за услугу бурения скважины на воду складывается из амбиций руководства и затрат фирмы, которые зависят от технологии по которой проводятся работы и инструмента используемого при проведении работ. У различных фирм цена работ по одному и тому же объекту может сильно различаться, поэтому не ленитесь, посчитайте, где вам будет выгоднее. Позвоните в офис попросите просчитать ваш объект. Объявление в газете и реальный подсчёт, как правило, существенно отличаются.
     
     
     
    Место
     
    Место для бурения Вы определяете сами, исходя из Ваших пожеланий и наших технических требований для установки буровой техники.
     
    1. Скважина на воду бурится не ближе 3-х метров от дома. (пыль, грязь и вибрация грунта во время проходки могут навредить внешнему виду и самому зданию)
    2. При проведении буровых работ необходимо место для размещения автомашины с буровой установкой(узнайте о габаритах буровой установки или попросите выехать специалиста, в случае если удалённость от города не большая, как правило это бесплатно).
    3. Наклон площадки проведения работ не должен быть более 30 градусов.
    4. Убедитесь в возможности проезда буровой установки к месту проведения работ, очень часто мешают узкие ворота и низко проложенный газопровод.
    5. Наличие ЛЭП над местом проведения работ не допустимо, буровые установки в разложенном состоянии могут быть выше 8 метров, а обугленные буровики никому не нужны.
    6. Установите отсутствие подземных коммуникаций – электро-кабелей, канализационных труб, линий метрополитена и так далее. 
    7. Для выбора оптимальной глубины бурения и конструкции скважины рекомендуется предварительно провести геофизические исследования. Целью которых, является определение места бурения, в котором скважина будет обладать минимально возможной глубиной и наибольшим дебитом,
     
       
    Вопросы и ответы
     
    Вопрос:
    Здравствуйте! У вас на сайте есть информация по оцинкованной трубе, а именно "специалисты разных компаний говорят, что оцинкованные трубы НЕЛЬЗЯ использовать при обсадке скважины на воду использовать их можно только для технических целей, потому что растворяясь в воде, цинк медленно переходит в воду в виде вредных для здоровья соединений"
    Существует ли официальные заключения или подтверждения вышеизложенному?
    Спасибо!
     
    Ответ:
    Оцинкованных труб существует несколько видов, от разных производителей, они используют сталь разных марок с разными присадками, разной толщины.
    Ни один из этих видов не предназначен для обсадки разведочно-эксплуатационных скважин хозяйственно-питьевого назначения.
    Нет ни ГОСТов, ни СНИП-ов на обсадные работы с оцинкованными трубами, они для этого не предназначены.
    Дело в том, что под действием блуждающих токов в почве образуется гальванопара и цинк выносится в осадок в виде соединений или растворяется в воде. Чем ближе к техногенным объектам тем больше и сильные блуждающие токи в почве, тем быстрее разрушается труба.     
    На счёт официальных заключений:
    1. За сезон мы проводим от 8 до 15 ремонтов скважин обсаженных оцинкованными трубами.
    2. На данный момент у нас есть результаты телеметрии 2-ух скважин с оцинкованными трубами на которых визуально наблюдаются дыры размером 4-7 см.  
    3. Есть 2 результата анализа воды по этим скважинам, ПДК цинка превышено в 4,7 раз в одном случае и в 1,5 раза в другом.  
    4. Сроки эксплуатации обоих скважин не превышали 18 месяцев.
     
    У нас не было задачи вести статистику и подробные исследования, мы исходим только из нашего опыта работы.
     

     Личный опыт: скважина своими силами.

    Оговорюсь сразу, что вся идея не моя – всем рулил отец, более того, после наших «приключений» на его счету ещё несколько скважин у друзей и знакомых.

    Итак, сама скважина выполнена оцинкованными трубами дюйм с четвертью (у нас с большой толщиной стенок), которые меж собой свёрнуты обычными муфтами (вру конечно – мы умудрились выточить их из нержавейки, чтобы не ржавело внутри скважины) на лён с краской.
    Первая труба является и фильтром, на её конце наваривается конус, диаметром больше диаметра самой трубы. Почти по всей длине насверлено множество отверстий, поверх этих отверстий навёрнута и пропаяна металлическая сетка (проварить не получится – она отгорает раньше, чем приваривается к самой трубе, так что паяли кислотой), которая и является фильтром. Чтобы её не повредить при вбивании, мы обмотали её стальной проволокой, но не слишком плотно, иначе это добавит плотности фильтра, а при использовании электрического насоса его (насоса) мощности может и не хватить. 
    Дальше просто, копали яму метр - полтора (вода у нас примерно на двух с половиной метрах стоит), если есть столбокопатель (у нас был), то вбуривались до плывуна, дальше уже бить. Трубы у нас были по полтора или два (не помню уже) метра, меж собой сворачивали муфтами и колотили специальной «чушкой» (когда приворачивали следующую трубу, старались, и это важно, чтобы уже вбитая труба если и проворачивалась, то только по часовой стрелке, иначе может пойтить на разворачивание со всеми вытекающими последствиями).  Чушка для забивания представляет из себя трубу, диаметром, позволяющим вставить её в забиваемую трубу (1/2 – ѕ), метра полтора длиной (главное чтобы она не пролетала до муфты), ближе к одному (верхнему) из концов приваривали толстую шайбу, сверху шайбы ёмкость под свинец (именно им и бьём, поэтому чем тяжелее, тем лучше, но чтобы двое всё ж таки смогли поднимать и отпускать сий инструмент – килограмм 20-40 наверное получалось), а совсем сверху буквой Т ручка, позволяющая двоим её поднимать и отпускать (самим бить и не требуется). Получается, что такая конструкция сама себя направляет, чтобы резьбу на трубе не разбивать, наворачивали муфту (одну и ту же – на выброс).
    Когда навернута новая труба, подкладывали брусья, чтобы по уровню легче бить было, по мере вбивания убирали их, спускаясь вместе с трубой. Первую трубу направлять нужно третьему, максимально близко к вертикали, потом он уже не требуется – само идёт.
    Посмотрев у соседей, знали на каком примерно уровне ждать воду – били не заморачиваясь проверкой, но метра за два до предположительного уровня воды, каждые полметра заливали из лейки в трубу воду – если стоит и не уходит, значит ещё нет воды, а как только попали по уровню в воду, так что сколько не лей, труба никогда не заполнится, тут уже нужно аккуратно – главное не переборщить и не пройти мимо воды. Ставили ручной насос и качали, если в ручку отыгрывает (когда с силой качаешь, то потом примерно на четверть – треть её резко обратно оттягивает), значит можно ещё немного забить. Если более менее нормально качает, то стоит остановиться и дать скважине прокачаться – несколько дней она сама вокруг себя размывает, и если первоначально казалось что воды мало, то через несколько дней всё может улучшиться. Вот если не улучшилось, и кажется что всё равно не очень, то всегда можно ещё добить – главное мимо не проскочить – обидно будет и сложно доставать.
     
    Наши приключения:
    Вообще, скважину мы били три или 4 раза. 
    В первый раз именно прошли мимо воды, а когда начали вытаскивать, то трубы порвались, и часть осталась в глубине. Всё что не оторвалось, пришлось вытаскивать совсем и делать новый фильтр (ну и трубы докупать – 3 или 4 штуки оторвало). 
    Во второй раз просто порвало фильтр (не на полной глубине, а, примерно, на полпути) – тоже вытаскивали и переделывали фильтр. Именно после этого стали обматывать стальной проволокой сетку фильтра.
    В третий раз всё было здорово, вода работала больше года, но когда надумали поставить агидель, то он просто не справился – то ли слишком плотный фильтр отец сделал, то ли плотно проволоку намотали… Результат один – доставали и переделывали фильтр. Причём в последний раз мы смогли вечером достав трубу, сразу же за вечер её и вбить – пока скважину не затянуло – просто летело… Правда потом неделю без рук ходили, но счастья было…. Не передать.
     
    Если бить с нуля, то на каждый раз уходило (кроме последнего) по 2 дня. Естественно, что сначала всё замечательно, но чем ближе к концу, тем медленнее.

     
    Как провести воду в дом, водоснабжение частного дома, дачи из скважины самостоятельно

     
    Мечтая о собственном загородном доме или даче, многие «спотыкаются» на вопросе водоснабжения. И действительно, далеко не всегда в облюбованном месте существует водопровод, к которому может быть подключена система водоснабжения вашего коттеджа. Выход из ситуации хоть и не дёшев, но привлекателен – собственная скважина. Пробурить скважину несложно, такую услугу сейчас предоставляют многие фирмы, и оборудование можно купить без проблем. Однако скважина – не магистральный водовод, к которому можно подключить водоснабжение частного дома (строители говорят «врезать») и который автоматически обеспечит требуемое давление воды в доме. В настоящей статье, мы как раз и расскажем, как создать эффективную систему водоснабжения, как провести воду в дом, и как сделать водопровод из скважины своими руками, к которой можно будет подсоединить любое из современных санитарно-технических устройств, будь то кухонный смеситель, сложная душевая кабина, простенькое биде или элитное джакузи.
    Проводим воду в дом
    Достаточно редко удается выполнить устройство скважины непосредственно в доме, обычно, она отстоит от здания на более или менее значительное расстояние, поэтому водопровод в частном доме условно можно разделить на три основных блока: система водозабора, дворовая магистраль, внутри-домовой водопровод. Система внутреннего водопровода помимо так называемой «арматуры» (трубы, переходники, вентили, клапаны) включает в себя и «потребителей». Потребителями обобщенно называют водоразборные устройства (краны, смесители) и санитарно технические приборы, потребляющие воду. Устройство системы водозабора из скважины своими руками
    Начнем по порядку и рассмотрим устройство системы водозабора. Вода из скважины выкачивается с помощью погружного насоса, мощность которого зависит от глубины скважины и требуемой производительности. Вес оборудования опускаемого в скважину, может быть довольно значительным – помимо самого насоса, немалую тяжесть добавляют водяной шланг и электрический кабель, поэтому над скважиной необходимо предусмотреть устройство для опускания и подъема или, предусмотреть условия для установки такого оборудования. Подъемное устройство можно изготовить самостоятельно, а можно и купить готовое. В самом простом варианте, это обычная ручная или электрическая лебедка, на трос которой подвешен насос. Что бы с помощью неё вытащить (или наоборот, опустить) оборудование, нужны действия как минимум двух человек, один управляет самой лебедкой, второй подает или наоборот, принимает и укладывает шланг и кабель.
    Электрический кабель насоса, нередко крепят к шлангу, фиксируя через небольшие (1,5-2 м) промежутки. Решение допустимое, однако следует учесть, что крепления не должны быть жестко фиксированы, но допускать движение кабеля относительно шланга, при приложении определенного усилия. Это усилие, разумеется, должно быть значительно меньше, чем требуется для повреждения кабеля или шланга.
    Существуют сложные системы, имеющие два или даже три синхронизированных барабана, один из которых, тяговый – обеспечивает движение грузового троса, а остальные служат для размещения кабеля и водяного шланга.
    Само собой разумеется, ни в коем случае нельзя для погружения и вытаскивания насоса в скважину, использовать шланг и/или электрический кабель.
    Вода в дом из скважины подается по водопроводу, который необходимо уложить в траншее, вырытой с таким расчетом, что бы вода в трубах не замерзала даже в самые холодные зимы. Если по какой то причине, траншею необходимой глубины вырыть невозможно, водопровод утепляют.
    Как провести воду в дом из скважиныПоскольку все это оборудование занимает немало места, требует защиты от атмосферных воздействий, обслуживания и ухода, устраивают специальное помещение, которое обычно называют «насосная», исходя из его основного назначения. Схематично, такое помещение представлено на рисунке 1. Для небольших скважин, где лебедка не нужна, вместо насосной, обычно ограничиваются утепленным обслуживающим приямком.
    Как бы, само собой разумеется, что система водоснабжения должна выдавать из крана струю воды, сила (напор) которой регулировался бы самим пользователем, закрывающим или открывающим вентиль. Для городских сетей гарантированным напором считается 25 м. (2,5 бар ), а максимальным 60 м (6 бар). Для водопровода индивидуального, необходимо выдерживать эти же характеристики, поскольку именно на них рассчитаны запорная арматура, трубы, а так же разнообразное санитарно-техническое оборудование и приборы.
    Очевидно, что напор будет сохраняться постоянным, только в случае если в систему будет поступать воды столько же, сколько и расходоваться, следовательно, производительность подачи воды должна соответствовать максимальному водопотреблению системы. В этом уравнении, мы можем регулировать как правую так левую части, с единственным ограничением, выдачу воды нашей скважиной (дебет скважины) мы изменить не сможем. То есть, все достаточно просто, однако для того, что бы это обеспечить, нам потребуется купить и собрать воедино элементы нашей водопроводной сети, как это изображено на рисунке 2. Рассмотрим эти элементы подробнее.
    Схема водопровода из скважины своими руками Как провести воду в домИтак, начинается водопровод в скважине, в погружном насосе. Он может включаться, и выключатся двумя способами, ручным выключателем и специальным реле, подключенным к поплавковому датчику. Поплавковый датчик представляет собой поплавок с грузом, купить его не проблема. Он размещается в баке запаса воды и регулируется движением груза по кабелю.
    Как только вода в баке достигнет максимума, на который настроен датчик, всплывающий поплавок размыкает контакты, срабатывает реле и насос выключается. Когда вода опустится ниже критического уровня (обычно, чуть меньше четверти объема бака), поплавок разворачивается, контакты замыкаются, насос снова включается.
    На случай поломки датчика, в накопительном баке предусмотрен аварийный перелив, выведенный на улицу, либо в канализационную систему.
    Собираем систему водопровода своими руками
    Пластиковую емкость для устройства бака запаса воды можно купить, в строительном магазине. Приобретать емкость нужно сделанную из пищевого пластика (обычно они изготавливаются белого, реже синего цвета, и имеют соответствующее клеймо). Размер диктуется конкретными условиями размещения и устанавливаемым оборудованием. Так, если планируется установка душевой кабины, бак желательно иметь емкостью не менее пятисот литров.
    Система из поплавкового датчика и бака запаса воды хороша тем, что погружной насос работает равномерно. Благодаря тому, что поплавковый датчик позволяет регулировать срабатывание в широком диапазоне, работу насоса можно настроить в оптимальном режиме. Электродвигатель включается, работает определенный промежуток времени и снова выключается, на достаточно длительный период.
     
    Проводим водопровод в дом из скважиныОднако, для того, что бы создать в системе требуемый напор, этого мало. Ведь для того, чтобы создать нужное давление, бак пришлось бы поднять на значительную высоту, минимум все те же 25 метров. Поэтому, нам придется установить еще один насос, точнее целую насосную станцию, (ряд разнообразных насосных станций можно увидеть на фото), кроме насоса снабженную реле давления, мембранным ресивером (гидробаком), и манометром, показывающим давление в системе. Ресивер представляет собой металлическую емкость, в которую помещен резиновый «мешок», между которым и стенками бака с давлением порядка 1,4 бар закачан воздух.
    Реле насосной станции настроено таким образом, что при падении давления в системе ниже определенного порога (обычно 1,5-1,8 бар) включается насос подкачки, который отключается, когда давление достигнет величины 2,8-3 бар. Реле можно настроить самостоятельно, для чего на нем имеется регулировочный винт, добраться до которого, можно сняв крышку электронного блока насосной станции.
    Благодаря ресиверу давление в системе падает плавно, и так же плавно поднимается. Не будь ресивера, реле срабатывало и включало насос мгновенно после открытии крана, поскольку давление ниже критического уровня упало бы сразу. Ресивер позволяет избегнуть «дерганья» двигателя, при частом открытии и закрытии крана, но гораздо более важным является гашение им гидроударов – резких скачков давления воды в системе. Такие скачки, могут быть вызваны, инерцией насоса, или запаздыванием срабатывания реле. То есть, кран закрыт, а насос еще продолжает работать, пусть лишь доли секунды, но поскольку вода практически несжимаемое вещество, давление скачком взлетает до критического уровня, и может порвать водопроводную арматуру, вывести из строя оборудование. Как сделать водопровод из скважиныТеперь водопроводная арматура. Водопровод собираем из пластиковых труб, соединяющихся с помощью пайки, типа «экопластик». Опыт показывает, что на сегодня это наиболее надежное и долговечное соединение. Паяльник можно взять на прокат, а можно и купить, стоит он немногим больше пятидесяти долларов. Пластиковые трубы легко режутся обычной ножовкой по металлу, но лучше запастись рычажным резаком для пластиковых труб. Кстати, обычно такой резак идет в комплекте с паяльником. Для коттеджа, где проживают от двух до двадцати человек, достаточен диаметр 20 мм, как труб, так и всей остальной фурнитуры. Как выглядит резак и элементы для «паяного» водопровода можно увидеть на фотографии.
    Рассмотрим еще один интересный случай, как провести воду в дом, если возникла возможность (или желание) дополнительно подключиться еще и к магистральному водопроводу. Сделать это достаточно просто, работа несложная, хотя и трудоемкая. Схема такого подключения показана на рисунке 3. Разумеется, такое подключение будет осуществлять скорее резервные функции.
    Вода в дом из скважиныДо проходящего по улице водопровода, выкапываем траншею, прокладываем трубу, врезая ее в магистраль. При этом, разумеется, предварительно необходимо согласовать подключение с хозяином магистрали (обычно это городские или районные управления ВКХ), получить технические условия (самый сложный момент!), установить водомер. Трубу через механический поплавковый клапан подсоединяем все к тому же баку запаса воды, куда подведена и труба от погружного насоса. Поплавковый клапан можно использовать как специальный, так и применяемый в сливном бачке унитаза, для регулировки уровня воды. Клапан настраивают таким образом, что бы он перекрывал воду, приблизительно одновременно со срабатыванием поплавкового датчика погружного насоса.
    От подключенной к магистрали трубы, делаем отвод, на который устанавливаем вентиль, клапан, (действующий по принципу ниппеля, т.е. позволяющий движение воды только в одном направлении) и подключаем этот отвод к трубе отходящей от насосной станции. Теперь, если, к примеру, отключено электричество, и с помощью насосной станции давление в системе создать не получится, вода в систему будет поступать под давлением существующей в магистрали по отводу с клапаном. Если же вода из магистрали не требуется, нужно просто закрыть основной вентиль. По типовым тех. условиям, такой вентиль обязательно должен устанавливаться перед водомером.
    Клапан, показанный на рисунке, нужен для того, что бы, насосная станция не качала воду по кругу, по контуру отвода подающей трубы и через поплавковый клапан, назад в бак.
    И еще, если насосная станция включается слишком часто, возможно упало давление между баком и резиновой мембраной. В торце бака станции есть ниппель, и обычным автомобильным насосом, давление можно довести до нужной величины. Проверить его можно обычным автомобильным манометром.
    Осталось подумать о качестве нашей воды и предусмотреть систему очистки. Такая система может состоять из более или менее сложного комплекса фильтров, но об этом в другом материале.
     

      Расшифровка сметы на бурение скважины на воду и устройство системы водоснабжения

    Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

    CМЕТА
    на бурение и обустройство скважины (Эконом) с кессоном
    Бурение скважины (диаметр 133 мм, глубина 60 м, цена - 1800 руб/м) 108 000 руб.
    Характеристики скважины:
    Динамический уровень - 40 м
    Глубина опускания насоса - 50 м
    Водопотребление - до 1,5 м3/час
    Обустройство скважины и монтаж насосного оборудования
    Оборудование Кол-во Цена за единицу (евро)* Стоимость (руб)
    1 Импортное оборудование (стоимость привязана к ЕВРО):
      Насос скважинный Pedrollo 4SR1.5/17P 1 441,00 17 640
      Мембранный бак 100 л,  монтаж в кессоне или в помещении 1 155,00 6 200
      Блок управления (реле давления MDR, манометр) 1 50,00 2 000
      Блок зашиты Pedrollo QEM 150 без защиты по сух.ходу 1 60,00 2 400
    2 Коммуникации (стоимость привязана к ЕВРО):
      кабель погружной пищевой  [м] 0 2,90 0
      стальной трос (нерж.), 5мм [м] 50 1,50 3 000
      Труба водопроводная ПНД40 PN12.5 [м] 50 1,30 2 600
      Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м] 1 1,10 44
      зажимы для троса [шт] 4 2,50 400
      переход с трубы на насос и на оголовок [шт] 2 35,50 2 840
      кабельная муфта герметичная [шт] 1 10,00 400
      труба для кабельного канала в траншее [м] 1 0,90 36
      электрические коммуникации [компл] 1 15,00 600
      подогревающий кабель для ввода [м] 0 18,00 0
      герметизатор ввода в кессон [шт] 2 17,00 1 360
      фитинги и запорная арматура на сумму [компл] 1 85,00 3 400
      фитинги для дополнительного вывода из кессона  [компл.] 0 20,00 0
      теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт] 0 10,00 0
    3 Отечественное оборудование (стоимость фиксирована в рублях): Кол-во Цена за единицу (руб) Стоимость (руб)
      Кессон цилиндрический без гидроизоляции и утепления 1 13 000 13 000
      Поливочный кран 0 1 800 0
      кабель силовой [м] 50 50 2 500
      Кабель ПВС 2 Х 0,75 [м] 0 15 0
      Оголовок (герметизатор устья скважины) Д133мм. [шт] 1 3500 3500
    Итого за оборудование и коммуникации [руб] 61 936
    4 Строительно-монтажные работы (стоимость фиксирована в рублях): Кол-во Цена за единицу(руб) Стоимость (руб)
      котлован под кессон 0 9 000 0
      траншея, погонный метр 0 1 500 0
      обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр 0 830 0
      прокол фундамента до 30 см, шт. 0 4 300 0
      прокол фундамента до 60 см, шт. 0 6 400 0
      прокол фундамента до 90 см, шт. 0 8 000 0
      прокол ж/б колодца, шт. 0 800 0
      присоединение к существующей системе водоснабжения 0 0 0
      устройство ввода в кессон кабеля электроснабжения, шт. 1 1 200 1 200
      устройство вывода из кессона на потребителя 1 1 300 1 300
      монтаж распределительного коллектора насос-бак-потребитель 1 3 500 3 500
      монтаж дополнительного вывода на коллекторе, шт. 0 1 500 0
      монтаж вывода на полив, шт. 0 1 700 0
      монтаж гидропневмобака V=100 л, шт. 1 500 500
      монтаж автоматики, компл. 1 600 600
      монтаж оголовка скважины, шт. 1 900 900
      монтаж трубопровода ПНД ф40мм, погонный метр 0 70 0
      монтаж греющего кабеля, погонный метр 0 250 0
      монтаж кессона 1 6 700 6 700
      монтаж насоса 1 12 384 12 384
      теплоизоляция трубопроводов, погонный метр 0 50 0
      пуско-наладочные работы 1 2 000 2 000
    Итого за строительно-монтажные работы [руб] 29 084
    ИТОГО ЗА БУРЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО [руб] 199 620
     Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
    ТЕЛ. 649-8593
    ООО "Системы для дома"

    Гарантия: Насос - 1 год; прочее оборудование и монтажные работы - 1 год. * курс евро=40 руб.

     

     
    Стандартные вопросы, возникающие при бурении скважин.

    Земля - планета воды. Если хотите независимости, то вам нужна своя вода. Если вам нужна вода - не обойтись без бурения скважины на своем участке.
    Для водозабора существуют два типа скважин: фильтровые - "на песок" и более глубокие - "на известняк, их иногда называют "артезианскими" скважинами, хотя профессора считают, что артезианские скважины - это скважины с "самоизливом" (по названию французской провинции Артуа, где такие скважины были впервые пробурены).

    Бурение фильтровой (песчаной) скважины ведется на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных грунтах, и глубина ее составляет обычно 15-30 м. Бурение скважины производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней.

    Однако эти скважины имеют тенденцию к заиливанию, и срок эксплуатации их напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, от интенсивности эксплуатации: чем чаще скважиной пользуются, тем дольше она служит (на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).
    Бурение глубоких ("артезианских") скважин (на известняк) производится до водоносного слоя, залегающего в известняке на глубинах 30-200 м, и отличаются не только своей глубиной и производительностью (до 100 м3/час), но и сложностью бурения. Такие скважины бурятся обычно большего диаметра и большей глубины, чем "скважины на песок". Этим обусловлено и большое количество обсадных колонн в скважине, и более высокая стоимость, т.к. цена погонного метра бурения скважины напрямую зависит от диаметра обсадных труб и, следовательно, их стоимости. Продолжительность работ по бурению скважины увеличивается до 5 и более дней, в зависимости от породы и глубины. Цена бурения скважины на известняк выше, однако срок службы значительно дольше - 50 и более лет, так как фильтром в таких скважинах является сама водоносная порода (известняк) и заиливания не происходит.

    Каков диаметр скважины?

    Для частных скважин на песок: 127-133 мм. Для скважины на известняк диаметр колонны в верхней части может варьироваться от 127 до 324 мм в зависимости от производительности насоса, глубины и конструкции скважины. Объем водопотребления при бурении промышленной скважины диктует гораздо большие диаметры.

    Какие трубы в скважине?

    Как правило, стальные ("черные"). Сталь Ст20, цельнотянутые бесшовные. Соединения резьбовые или сварные. Оцинкованные трубы для обсадной колонны скажины не пригодны - со временем в воде появляются вредные соединения цинка.

    Нужен ли пластик?

    Вопрос, конечно, интересный... С одной стороны, конечно - прогрессивные технологии, но с другой - статистики по пластиковым трубам нет, они появились не так давно, и как поведут себя через 40 лет - неизвестно, а черная труба - предсказуема: ее срок службы при толщине стенки 5 мм - 50 лет (при скорости коррозии 0,1 мм в год).

    Впрочем, для взыскательных заказчиков устанавливаются внутри обсадной колонны пластиковые трубы (от коррозии они не спасут, но придадут комфортности работе насоса, отсекая частички ржавщины со стенок стальной колонны от дорогостоящего механизма). Иногда, в сложных геологических условиях, пластиковая колонна внутри стальной может оказаться полезной, т.е. пластик используется не вместо стальных труб, а вместе с ними.

    Пластик вместо стали иногда используют на мелких скважинах, но надо подходить к нему с осторожностью: стальная колонна прочнее пластиковой и лучше противостоит подвижкам грунта.

    Но ведь "черная труба" - железная, а в воде и так железа много...

    В воде наличие железа обусловлено содержанием химически растворенного двухвалентного железа (в ржавчине - трехвалентное) в водоносном пласте.

    Железо или фтор, присутствующие в химическом составе воды из артезианской скважины, определяются с помощью химанализа и удаляются с помощью специальных фильтров-обезжелезивателей (путем окисления и превода его в осадок). Фильтры - необходимая атрибутика автономного водоснабжения.

    Что входит в стоимость бурения скважины?

    Само бурение, обсадка скважины колонной труб, прокачка до визуально чистой воды. Возможен экспресс-анализ.

    Некоторые компании включают хим. анализ в стоимость бурения метра скважины

    Хим. анализ можно включить в работы по бурению скважины, но он не даст достоверной и полной картины, так как сразу после бурения в скважине еще находится привозная вода, используемая при бурении. Отбор проб воды для анализов следует производить через три недели эксплуатации, когда состав воды полностью стабилизируется, т.е. лучше, если анализы будут произведены при обустройстве, ведь по их результатам будет подбираться водоочистное оборудование.

    На каком расстоянии от дома возможно устроить скважину?
    Не ближе 3-х метров.

    Что такое "обустройство"?

    Для круглогодичного потребления воды скважину надо завершить заглубленным кессоном (герметическим стальным коробом) для всесезонного обслуживания насосного оборудования. От кессона на глубине 1,8 м прокладывается трубопровод, вводится в дом. Монтируется автоматика для бесперебойного управления насосом и фильтры для очистки воды из скважины от механических примесей.

    Почему бурение артскважины дороже?

    Стоимость бурения скважины напрямую зависит от цены металла обсадной колонны. Диаметр обсадной колонны зависит от глубины скважины и планируемого водопотребления (более мощный насос имеет большие габариты).

    Почему некоторые фирмы бурят дешевле?

    1. Остался старый запас труб (это ненадолго).
    2. Применяют легкие оцинкованные трубы (их еще красиво называют "анодированными"). За счет антикоррозионного покрытия толщину трубы можно уменьшить, бурение за счет экономии металла будет значительно дешевле. При этом не принимается в расчет здоровье заказчика, который через некоторое время начнет потреблять с водой вредные соединения цинка. Кроме того, в кислых подпочвенных водах колонна будет разрушаться быстрее.
    3. Некоторые фирмы ставят обязательным условием установку своего оборудования или обустройство. В этой части сметы они свое возьмут.
    4. Малый гарантийный срок.

    Нужна ли лицензия на на право пользования недрами?

    Для бурения мелкой скважины на песок не нужна, как и для колодца. Для бурения артскважины - нужна. Но некоторые фирмы поступают следующим образом: выдают два паспорта, один для владельца, другой - для проверяющих органов. Это, конечно, нехорошо. Для промышленных скважин лицензия на природопользование нужна безусловно. Оформление лицензии занимает до полугода.

    А если воды не будет?

    В исключительных случаях при бурении на песок в указанном месте воды нет, или же ее недостаточно - скважина расценивается как разведочная, и взимается только 50% договорной стоимости.

    Какие насосы лучше?

    Признанный лидер в своей области немецкая фирма Grundfos уже в течение тридцати лет изготавливает свои насосы из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Хотя - есть варианты, насосы из Италии тоже неплохи, а самый дешевый - наш "Малыш".

    Можно ли очистить заилившуюся мелкую скважину?

    Да, можно. Ремонт песчаных скважин требует специального инструмента. Есть метод восстановления промывкой фильтра в нижней части скважины водой под напором - скважина прокачивается, мелкодисперсные частицы вымываются из фильтра, приток воды возобновляется. Ремонт артезианских скважин - сложный, высокотехнологичный процесс, им занимаются специализированные фирмы.

    Можно ли устроить скважину прямо в доме?

    Да, можно, но неглубокую. Есть малогабаритные буровые установки, можно пробурить скважину и в подвале дома - если потолки не менее 2-х м. Интересная альтернатива - абиссинский колодец. Однако серьезную скважину располагать в подвале нельзя, даже если сам дом еще не построен, т.к. обслуживание и ремонт (замена насоса, профилактика и т.д.) требует применения крупногабаритных буровых установок, доступ которым в подвал дома невозможен.

    Когда начинать бурение?

    Бурение скважины лучше всего начинать до строительства дома, сразу после разметки участка колышками. Это сэкономит много сил и средств на восстановление забора и газона после заезда буровиков, обеспечит строителей питьевой и технической водой, даст возможность почувствовать себя владельцем недвижимости еще до возведения забора.

    Если уж не сложилось со скважиной сразу, не отчаивайтесь - можно и потом, в любом случае собственная скважина придаст завершенность вашему владению и чувство независимости.

    Как найти воду на своём участке?
    Признаки близости воды - более темный и яркий цвет травы, болотная растительность, но это говорит только о подпочвенных водах - верховодке. Цвет травы, впрочем, может зависить и от присутствия на данном участке удобрений или отличного по микроэлементам состава почвы. Из более "тонких признаков" - мошка вьется над сырым местом, деревья склоняют свои ветви "к воде". Ну а рамка или ивовый/ореховый прутик с биолокацией и лозоходцами - для этого нужен крепкий оптимизм и твердая вера в эту самую биолокацию...

    Предлагаем бурение водяных скважин на дачных участках малогабаритными установками

    Если речь идет о скважине на песок, узнайте, есть ли у соседей колодцы или скважины. Если есть, бурите себе смело. Но вероятности 100% нельзя ожидать. В известняке вода есть практически везде, вопрос только в глубине залегания и мощности пласта.

    Ручное бурение скважин - можно ли сделать все самому?

    Как правило, буровики, предлагающие ручное бурение, на самом деле используют компактные буровые установки и приспособления. Чисто же ручное бурение скважины - это тяжелый физический труд с помощью желонки на свинчивающихся штангах, которую при проходке надо постоянно поднимать и освобождать от грунта. Вращение инструмента - вручную с помощью ворота.

    Что касается бурения скважины у себя на участке своими силами - если хватит энтузиазма и есть соответствующее оборудование - да, можно. Но... Тяжелая это работа - ручное бурение скважины, а если встретится валун, ручное бурение уже не поможет.

    Цена метра бурения скважины вручную, которое предлагают специалисты, значительно выше машинного, т.к. хотя при этом и используются машины и механизмы, доля тяжелого ручного труда достаточно велика. Ручное бурение скважин оправдано там, где машинное бурение невозможно.

    Скважина "на песок" или колодец с насосом?

    Проблема колодцев - плохая изоляция стыков ж/б колец, из-за чего после дождей вода становится мутной. Обсадная колонна (труба) скважины отсекает ливневые и подпочвенные воды от пластовой воды в песчаном слое. Объединяет же их то, что получать разрешение на бурение скважины, как и на колодец, не надо.

    Бурение на 1-й, 2-й или 3-й водный горизонт

    Верхние водоносные известняковые горизонты могут быть маломощными. Для производительной скважины советую прислушаться к советам буровиков: если уж делать - так хорошо. А если потребности скромные - можно и на первый. Как правило, вода в верхнем горизонте загрязнена водами из вышележащих пеcчаных слоев и верховодкой, проникающими в известняк вследствии нарушения технологических требований при бурении.

    Второй горизонт - стратегические запасы воды, для бурения скважины нужна лицензия на пользование недрами и разрешение на бурение. Хотя буровики обычно обходят эту препону. Бурение скважины на 2-й и 3-й горизонты станет значительно дороже, так как они залегают иногда намного глубже.

    Нужно ли для бурения личной скважины на воду требовать от буровиков лицензию на этот вид работ?

    Нет, не надо.

    Объемы воды при бурении артезианской скважины

    При роторном бурении ("скважины на известняк") используется т.н. буровой раствор из специальной глины и воды. Объем потребляемой воды для 100-м скважины колеблется от 20 до 30 куб.м (примерно).

    Как проконтролировать качество работы по бурению скважины?
    Индикатором вхождения в водоносный слой при бурении скажины является приток воды. К сожалению, формат статьи не позволяет даже кратко перечислить все, что может произойти при бурении скважины (по закону Мэрфи все плохое, что может случиться, случится обязательно); лучший контроль за качеством работы буровиков - стать на время рядовым членом бригады.

    Косвенный показатель качества работ при бурении скважины - гарантийный срок: исправлять огрехи - просто нерентабельно. Нужно быть с буровиками требовательными, но изначально доброжелательными, не надо пытаться "перехитрить" - в ответ у них в запасе могут найтись такие профессиональные хитрости, которые надолго испортят ваше впечатление от скважины.

    Что нужно делать, принимая скважину в эксплуатацию?

    Принимая после бурения скважину в эксплуатацию, необходимо:

    - Проверить глубину пробуренной скважины по инструменту, т.е. опустить трубы до забоя и замерить длину штанг.
    - Принять воду из скважины - она должна быть визуально чистой, дебет должен соответствовать оговоренному в договоре.
    - Проверить наличие комплекта документов, оговоренных договором (в т.ч. Паспорт скважины с ее характеристиками и Гарантийный талон) и соответствие указанных параметров скважины фактическим. Рекомендации по эксплуатации скважины также дает буровая организация (полезно также знать ее адрес и телефоны).
    - После сдачи (если не предполагается дальнейших работ или эксплуатации) скважину надо заглушить (заварить) для консервации.

    На какой глубине должен находиться насос?

    Это зависит от того, сколько дает воды скважина, и сколько ее откачивает насос. В среднем - ниже статического уровня на 15-17 м. Но так, чтобы насос в процессе работы не оказался без воды.

    Как определить на какую глубину пробурена скважина?

    Опустить грузик на леске.

    Что входит в гарантийный срок на пробуреннную скважину?

    Вот правила, которых следует придерживаться при решении вопроса о правомерности гарантийного ремонта:

    - содержание песка или глины в артезианской воде начинает превышать 50 мг/л (или другое, оговоренное в договоре), т.к. это свидетельствует о негерметичности обсадной колонны, либо о том, что не были правильно отсечены глиняные пропластки в известняковом горизонте
    - если дебит скважины уменьшился в связи с забиванием фильтровой колонны песком или глиной (проявляются симптомы, описанные выше)
    - если дебит скважины уменьшился в связи с природным катаклизмом, либо по причине бурения поблизости от объекта промышленной скважины с огромным водозабором, что привело к обезвоживанию горизонта, то ремонт такой скважины, если это не оговорено отдельно в договоре, гарантийным не является.

    Как скоро заилит скважину, если ей не пользоваться?

    Продолжительность удовлетворительного эксплуатационного периода скважины зависит от ряда факторов:
    - периодичность и интенсивность эксплуатации
    - мощность водоносного слоя
    - наличие и мощность скважин у соседей
    - нарушения гидрологической ситуации
    - климатические условия

    Принято считать, что фильтровая скважина (песчаная) живет в среднем 7-15 лет, артезианская - в зависимости от качества и материала труб обсадной колонны (чаще называют 50 лет, но это, разумеется, все условно).

    Как восстановить производительность скважины после зимнего перерыва?

    Для восстановления скважины проводится ряд мероприятий, их суть - очистка скважины, промывка фильтра и призабойной зоны под напором воздушно-водяной смесью (до 15 атм), при необходимости - промывка спец. реагентами. Как крайний случай - гидроудар. При необходимости - видеосъемка ствола скважины и - при наличии свищей - частичная замена обсадной колонны.

     
    Прочищаем скважину самостоятельно.

     
    Если на участке отсутствует возможность подключения к централизованному водоснабжению, то в таких местах обычно пробуривают артезианские скважины. При подведении к скважине насосной станции, пользование водой ничем не отличается от принципа работы центрального водопровода. Существует такая же возможность подключения к ней посудомоечной машины, стиральной машинки, титанов, бойлеров, душевых кабин, вода также течет через кран, как и при обычном водоснабжении. Но одно отличие все-таки существует — в процессе эксплуатации скважина со временем может засоряться илом и грязью, что приводит к значительному уменьшению потока воды и даже к полному прекращению его работы. Когда вода начинает выходить с воздухом и в ней присутствуют частички ила или в кране уменьшается ее напор — это сигнализирует о первых признаках засорения. Все это может закончиться полным прекращением поступления воды, в результате чего скважину нужно или прочищать, или ремонтировать, или полностью демонтировать. Как прочистить скважину правильно и избежать столь плачевных последствий, в результате которых может понадобиться бурить ее заново?

    Прочищаем скважину
    Итак, рассмотрим некоторые способы прочистки скважины
     
    Безусловно, грамотно прочистить или отремонтировать скважину под силу только профессионалам — специалистам по прочистке, прокачке и продувке. Вызов мастеров будет оптимальным решением вопроса. С помощью специализированного оборудования для устранения неисправностей все работы будут выполнены качественно и эффективно. Если вы попытаетесь самостоятельно взяться за это дело, последствия могут быть самыми непредсказуемыми — вы можете сорвать фильтры, повредить трубы, действуя непрофессионально, и полностью вывести из строя работу скважины. Но, если вопреки всему вы решили действовать своими силами, тогда возьмите на заметку несколько способов, как это сделать без ущерба для себя:
     
    — Первый способ предполагает наличие воздушного компрессора, который вам необходимо будет приобрести. На трубе скважины нужно сделать вакуумную пробку, на которую следует присоединить компрессор, и под большим давлением воздуха продуть несколько раз скважину. Данная методика может быть малоэффективной или совершенно бесполезной в том случае, если скважина, кроме ила, загрязнена еще и железными или известковыми отложениями. Данные действия могут еще больше усложнить положение.
     
    — Как прочистить скважину эффективно вторым способом? Здесь понадобиться водяной компрессор, с помощью которого следует промыть скважину под сильным давлением воды. Но опять же, этот метод может быть действенным, если скважина затянута только илом или песком, а не другими отложениями — известковыми или железными, в противном случае результативность будет равна нулю.
     
    — Третий способ можно назвать достаточно жестоким — следует продуть компрессором скважину, чтобы удалить остатки воды, надеть на себя защитные средства — респиратор, перчатки, очки — и быстро влить прямо в скважину кислоту. Затем необходимо плотно заткнуть скважину и оставить в таком положении на два дня. После этого нужно убрать заглушки и присоединить насос, вывести шланг на улицу и прокачать часов 6−8. Опять же, все это проделывайте, надев на себя средства индивидуальной защиты. Безусловно, такой метод дает хорошие результаты при самых тяжелых видах засоров, но он оказывает разрушительное действие на трубы и фильтр.
     
    При данном способе используется кислота для автомобильных аккумуляторов, которую можно приобрести в автомагазинах. Обычную кислоту купить просто так невозможно — она отпускается только при наличии соответствующей документации лабораториям и организациям по безналичному расчету. Такую воду нельзя будет использовать в качестве питьевой какое то время.
      Запомните, что перед тем как прочистить скважину своими силами, не слушайте советы некоторых знакомых, которые могут предложить вам прибегнуть к каким-либо взрывным устройствам.

    Методы взрыва в данном случае неуместны и очень опасны — вам придется полностью переделывать скважину, потому что трубы и фильтр будут повреждены и сорваны.

      В заключение еще раз отметим, что самым безопасным и высокоэффективным способом очистки скважины является вызов профессиональных мастеров со специализированной техникой, способных быстро, грамотно и без всякого ущерба и потерь выполнить данные виды работ.

     
    Эксплуатация водозаборных сооружений подземных источников воды

     
    Водозаборы всех типов (инфильтрационные, горизонтальные, шахтные и трубчатые колодцы, каптажи) после окончания строительства и оборудования их насосами и КИП должны быть испытаны путем пробных откачек с целью проверки работы всех водо-захватных сооружений, определения производительности водозабора в целом и установления оптимального режима его эксплуатации в пределах объемов забираемой воды, зафиксированных в разрешении на специальное водопользование.

    При приемке сооружений рабочей приемной комиссией производятся следующие работы: замер полной глубины колодца, определение статического и динамического уровней воды, а также удельного расхода воды или производительности сооружений. Проверяют: расположение обсадных труб (отметки низа— верха), вертикальность колодцев, крепление насосного агрегата к нижнему фланцу опорной плиты колодца, комплектность водоподъемного оборудования с автоматикой пуска, качество выполнения бетонного фундамента для опорной плиты, положение электропривода в колодцах и его крепление к водоподъемной трубе, правильность монтажа напорного трубопровода (на участке от водозаборного сооружения до сборного резервуара) и наличие на нем запорной задвижки, обратного клапана, манометра, водомера и крана для взятия проб воды.
    По окончании проверки и выполнения отладочных и регулировочных работ в присутствии комиссии производится повторный пуск скважины в нужном эксплуатационном режиме. При эксплуатации колодцев следует постоянно контролировать их работу: отмечать время пуска и остановки агрегата, замерять расход воды по водомеру.
    В период эксплуатации колодцев осуществляются планово-предупредительные осмотр и ремонт
    При периодической эксплуатации скважины для сохранения тРебуемого качества воды в ней необходимо откачивать воду через 10—15 дней до полного исчезновения в ней мути, ржавчны. В Результаты откачек следует заносить в эксплуатационный журнал. Если скважина вводится в эксплуатацию после консервации, то. во время откачки необходимо брать пробы воды для ее анализа (примерно через 6—12 ч о начала откачки).
     
     
    В случае получения неудовлетворительного результата откачку следует продолжить. Колодцы, загрязнение которых происходит из-за дефектов обсадных труб, должны быть восстановлены.
    Неполадки в работе колодцев устанавливаются по степени изменения производительности, статического и динамического уровней, удельного расхода и качества воды.
    Срок нормальной эксплуатации колодцев зависит от способа и качества производства буровых работ, соответствия конструкция колодца и типа фильтра гидрологическим условиям, соблюдения правильного   режима   работы   водоподъемного   оборудования.
    Вопрос о необходимости ремонта или ликвидации скважинЯ решается организацией, которой принадлежит колодец, с участием представителей горного надзора, геологического контроля и местного санитарного органа.
    К основным причинам нарушения работы колодцев относятся:
    а)         занос фильтра породой, который обусловливается: несо
    ответствием конструкции фильтра гранулометрическому составу
    водоносных пород; повреждением водоприемной поверхности
    фильтра-сетки, проволочной обмотки или каркаса фильтра;
    несоблюдением установленных правил крепления колодца; не
    доведением обсадных труб до водоупорных пород; отсутствием
    сальника, наличием сальника низкого качества в кольцевом за
    зоре между потайной фильтровой и рабочей колоннами в колодце;
    отсутствием или неправильным выполнением затрубной и меж
    трубной цементации; недостаточной длиной надфильтровых труб;
    плохим качеством монтажа блочных фильтров (когда между от
    дельными блоками остаются зазоры); неправильной эксплуата
    цией колодца (частые остановки водоприемника и изменение ко
    личества отбираемой воды, завышение мощности водоподъемного
    агрегата и т.д.);
    б)         коррозия фильтров и труб при воздействии агрессивных
    вод, а также электрохимическая коррозия блуждающими то
    ками;
    в)         зарастание фильтров и труб продуктами коррозии в виде
    гидрата  окиси  железа,  соединений  кальция  и др.
    Причины выхода из строя колодца устанавливаются путем его обследования, которое включает:
    а)         сбор, изучение и анализ всей предшествующей работы
    колодца,   включая  и  процесс  бурения;
    б)         сверку   натурных   и   паспортных  данных;
    в)         уточнение статического и динамического уровней воды,
    удельного дебита колодца при пробной откачке и в период экс
    плуатации; г)         систематизацию сведений по эксплуатации колодца (время
    эксплуатации, перерывы в эксплуатации, причины остановок
    водоподъемного оборудования и т.  п.);
    д)         осмотр устья колодца, состояния водоподъемника, по воз
    можности — проверка цементации межтрубного пространства;
    е)         осмотр сборного резервуара с целью установления попа
    дания в него взвеси и образования осадка и проведение анализов
    этого осадка;
    ж)        вскрытие устья колодца;
    з)         извлечение   из   колодца   водоподъемного   оборудования;
    и) обследование состояния скважины.
    Все полученные данные сопоставляют с существующими записями в Журнале эксплуатации колодца; затем составляют отчет, устанавливают возможные дефекты колодца, определяют предварительный объем ремонтных работ.
    Очистка стенок обсадных труб и фильтров от отложений солей и продуктов коррозии может производиться пауком с тупыми зубьями (на трубах, не разрушенных коррозией) или металлической щеткой (на трубах, частично разрушенных коррозией).
    Для очистки неглубоких скважин от пробок в большинстве случаев применяют желонки с тарельчатым клапаном. Пробки больших размеров и из разнородных материалов (песок, глина и т. п. с примесью мелкого металлолома, строительного мусора и др.) удаляют комбинированным способом: путем разрыхления долотом или пикой и желонкой, водяной промывкой. Пробки из песка различного гранулометрического состава и мелкой гальки вымывают с помощью эрлифта с одновременной подачей воды.
    В большинстве случаев пробки в скважине образуются в результате неправильного размещения сальника на надфильтровой трубе, недостаточной длины надфильтровой трубы, плохого качества гравийной засыпки. Для предупреждения образования пробок в зависимости от конструкции колодца и его состояния, высоты статического и динамического уровней воды принимают следующие меры:
    на надфильтровую трубу плотно надевают патрубок с сальником   и   заливают   цементным   раствором   поверх   сальника;
    наращивают патрубок до соответствующей длины для предотвращения поступления песка в скважину через зазор между трубами;
    дополнительно засыпают гравий в зазор потайной фильтровальной колонны.
    При длительном песковании неглубоких скважин поверхность земли вокруг устья скважины оседает, появляются воронки обрушения. В этом случае принимают меры, чтобы ликвидировать процесс пескования, а воронку заполняют суглинком или глиной во   избежание   проникновения   в   колодец   поверхностных   вод.
    Капитальный ремонт проводится специальными строительными организациями. Он включает частичную или полную замену обсадных или фильтровальных колонн, при необходимости расширение диаметра рабочей колонны колодца, цементацию колонн обсадных труб.
    Со временем фильтры, особенно с малой скважинностью и незначительными размерами проходных отверстий, могут закупориваться осадками и отложениями солей; при этом водоносные породы вокруг фильтра цементируются, вследствие чего расход воды постепенно снижается. В этих случаях применяют механические, химические и комбинированные (механические и химические)  способы  очистки  колодцев.
    Наличие отложений определяется путем промера глубины колодцев, который осуществляется с помощью штанг, снабженных на конце желонками.
    По образцу породы, извлеченной желонками из фильтра, можно установить причины заноса фильтра и характер его повреждения:
    наличие мелкого илистого песка с диаметром частиц, во много раз меньшим размера проходных отверстий установленной сетки, указывает на несоответствие номера сеток или гранулометрического  состава  гравийных  обсыпок  составу  водоносных пород.
    разнозернистый песок с частицами, диаметр которых превышает размер проходных отверстий сетчатых или щелевых фильтров, свидетельствует о прорыве сетки или повреждении поверхности фильтра;
    присутствие разнозернистого песка с гравием и галькой, размеры которых превосходят размеры отверстий (сетчатого или щелевого) фильтра (фильтр занесен на высоту, превышающую отметку надфильтровой трубы), говорит о поступлении породы по кольцевому зазору между надфильтровой и обсадной трубами.
    Очистка от осадков может осуществляться с помощью желонки. эрлифта, путем размыва грунта водой, а также комбинированными способами.
    При работе желонкой происходит трамбование, уплотнение осадков и их забивка через перфорацию в зазор между сеткой и каркасной трубой, в результате чего возможны выпучивание сетки и, как следствие, ее разрыв. При очистке щелевых фильтров желонкой порода в щелях также может уплотняться и заклиниваться.
    По данным практики, при заносах фильтров целесообразно применять желонки, действие которых основано на отсасывании осадка.
    При эксплуатации колодцев в напорных водоносных слоях, представленных мелкозернистыми песками, применяют способ обратной промывки. В этом случае оголовок герметизируют. В верхнем фланце устраивают два отверстия. Через одно из них пропускают трубу, доходящую до осадка в фильтре, а во второе вваривают патрубок, через который подают в колодец воду.
    Использование эрлифта позволяет производить очистку в короткие сроки и исключить повреждение фильтров независимо от материала, из которого они сделаны. Эрлифтом удаляются как мелкие частицы, так и гравий, и галечник. Для очистки фильтров рекомендуются эрлифты с центральным расположением труб. При слежавшихся осадках в фильтрах может быть использована комбинированная установка, основанная на работе эрлифта с одновременной подачей воды. Для очистки фильтров от механического засорения применяются устройства, в которых используются гидравлический удар и вакуумирование в колодце или фильтре. Таким устройством, например, является поршень с манжетами. При погружении в воду утяжеленный поршень давит на воду и тем самым создает давление на забой и стенки фильтра. При некотором (повышенном) давлении клапан в фильтре открывается и пропускает воду. При подъеме поршня он закрывается, под поршнем создается вакуум. Под действием внешнего давления вода с силой устремляется к фильтру и вымывает частицы, заклинивающие фильтрационные поверхности (сетки, щели, гравийные обсыпки). При работе с поршнем следует предусмотреть меры предосторожности, чтобы не повредить фильтр (особенно сетчатые фильтры, у которых возможен  прорыв  сетки).
    Эффективным методом очистки фильтров и повышения производительности колодцев является кислотная обработка фильтров. Ее рекомендуется применять в профилактических целях, когда эксплуатируются скважины, вода которых содержит неустойчивые химические соединения, а также в тех случаях, когда требуется снижение механических усилий, необходимых для извлечения старых фильтров.
    При промывке фильтров используется технический раствор соляной кислоты крепостью от 18 до 35 %.
    При наличии в отложениях большого количества алюмосиликатов для повышения растворимости глины в соляную кислоту вводят плавиковую кислоту HF в количестве 5—8 %, которая способствует очистке отверстий фильтра, забитых фракциями песка и выпавшим гелем кремниевой кислоты.
    При эксплуатации колодцев с водой, содержащей органические вещества, фильтры вначале обрабатывают ингибированной соляной кислотой для разрушения минеральных осадков, а затем серной кислотой для разрушения органических соединений.
    Ингибиторы представляют собой органические добавки к кислоте. Ингибированные кислоты способны растворять окислы металлов, но не воздействуют на чистые металлы. Промышленность изготавливает соляную кислоту с ингибитором ПБ-5. В случае приготовления ингибированной кислоты на месте работ можно применять один из ингибиторов в следующих количествах (%): катапин — 0,5, уникол У-2 — 2, уникол К — 0,15, уникод ПН — 0,4, уникол ДС — 0,3, формалин — 0,6. При использовании ингибитора ПБ-5 уксусную кислоту применять нельзя, так как добавка этой кислоты приводит к выпадению в осадок ингибитора.
    После обработки фильтра кислотами производят откачку воды из обрабатываемого колодца и действующих колодцев, находящихся вблизи. Во время откачки не следует сбрасывать воду в открытые водоемы.
    К недостаткам применения соляной кислоты для восстановления производительности скважин относятся: образование газов при обработке, высокая агрессивность растворов кислоты, трудности при ее хранении и транспортировке, необходимость принятия специальных мер по технике безопасности. В этом отношении более перспективно использование порошкообразных реагентов (тиосульфата и бисульфата натрия), в значительной мере лишенных недостатков, присущих соляной кислоте и не требующих специально оборудованного транспорта.
    Перспективными методами восстановления производительно-ности скважин являются импульсные методы с использованием энергии взрыва детонирующего шнура (ДШ) и электрогидроудара.
    Для установления дефектов в трубчатых колодцах, а также для проверки качества выполненных ремонтных работ в практике бурового дела начинает внедряться фотографирование, которое позволяет получать снимки стенок колодцев (для обнаружения трещин, каверн и т. п.), поверхности фильтров, мест соединения труб и т. д. Для этой цели промышленностью выпускаются специальные фотоаппараты.
    После производства ремонтных работ осуществляется дезинфекция надводной и подводной частей колодцев. При обработке хлорной водой подводной части колодцев после смешения хлора с водой концентрация его должна быть не менее 50 мг/л. Время их контакта принимается равным 3—6 ч, после чего воду откачивают до исчезновения заметного запаха хлора. Надводную часть в шахтных колодцах обмывают несколько раз раствором с концентрацией 50—100 мг/л  активного  хлора.
    Надводная часть трубчатых колодцев (скважин) может быть заполнена хлорной водой с концентрацией активного хлора 50— 100 мг/л на 3—б ч.
    Для фиксации хлорного раствора в пределах надводной части колодца рекомендуется устанавливать пневматическую пробку на несколько метров ниже статического уровня.
    Основными причинами, вызывающими выход горизонтальных скважин лучевых водозаборов из строя или снижение их водо-подачи, являются занос фильтров породой из эксплуатируемого водоносного пласта, химические отложения или биологическое обрастание поверхности фильтров и кольматация грунта дна водоемов. Очистка фильтровых труб от механических, химических и биологических отложений может осуществляться по методикам, изложенным для вертикальных скважин.
    Заилению (кольматации) подвергается небольшой поверхностный слой грунта дна русла водоемов. Для смыва его следует использовать подвижные надводные средства (катера) с механическими или гидравлическими устройствами.

    При образовании осадков в горизонтальных и инфильтраци-онных водозаборах рекомендуется производить промывку их высоконапорными   струями   воды   через   смотровые   колодцы.

    Эксплуатация каптажей заключается в поддержании в исправном состоянии входа в водоприемную камеру, вентиляции, водо-переливных труб, сеток на всех отверстиях, исключающих попадание насекомых и земноводных в камеру, а также всех строительных конструкций. Камеры каптажей следует в определенные сроки промывать и дезинфицировать.

    При эксплуатации всех водозаборных сооружений для захвата подземных вод необходимо обращать внимание на содержание зон санитарной охраны и предусматривать меры, предотвращающие попадание загрязнений как в водозаборные сооружения, так и в водные источники.

    Обеспечение доступа воды на участок.

    Одной из первых задач при строительстве дома является обеспечение доступа воды на участок. Бурение скважин своими руками обеспечит участок достаточным объемом воды, а также позволит сэкономить немалую сумму средств, расходуемых на платное бурение скважин. В данной статье мы расскажем о технологии бурения скважины своими руками и рассмотрим различные способы этого бурения.

    Главная цель бурения скважины — получить чистую питьевую воду, которая будет являться таковой, если:
    слой воды имеет прозрачность не менее 30 см;
    уровень содержания нитратов не более 10 мг на литр;
    максимальная оценка на вкус и запах — 3 балла;
    литр воды содержит менее 10 кишечных палочек.
    Для определения этих данных необходимо сдать воду на экспертизу в санитарно-эпидемиологическую службу.
    Скважина своими руками
    1. Вначале роется так называемый шурф, размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной минимум 2 метра. Делается это для того, чтобы предотвратить осыпание самого непрочного верхнего слоя грунта. Стенки шурфа обшивают досками.
    2. Следующим этапом в бурении скважины своими руками необходимо подготовить буровую вышку и буровую колонку. В роли буровой вышки чаще всего выступает тренога, сделанная из бревен диаметром от 15 до 20 см. Между двумя ногами треноги закрепляется лебедка.
    Буровая вышка
    Буровая колонка представляет собой 6 штанг, удлиняющих друг друга при помощи переходных муфт, в итоге получается подобии единой трубы. При бурении скважин с вышкой используются штанги длиной 3 метра, а при бурении без вышки используются укороченные штанги длиной 1,5 метра. Буровая колонка также включает в себя буровую головку, которая бывает различных видов (в зависимости от типов грунта):
    спиральный бур иначе змеевик
    бур-долото
    бур-ложки
    желонка
    При буре малоосыпающихся грунтов обычно используется бур-ложка. Такой бур за одну зарубку углубляется на глубину порядка 25-40 см.
    Бурение скважин своими руками на твердых грунтах дело не простое, но выполнимое. Для таких целей используется техника ударного бурения и бур-долото. При бурении используют технику ударного бурения и бур-долото.
    Для извлечения почвы, песка и буровой грязи используется желонка. Желонки бывают простые, поршневые, пневматические и грейферные.
    3. Следующим этапом в бурении скважины своими руками происходит сбор буровой штанги и погружение ее на место бурения при помощи буровой вышки. Перед началом вращения штанги, на ней делается пометка на уровне 60 см. По достижении этой отметки штангу поднимают и очищают от грунта.
    Бурение скважины подразумевает наличие 2х человек, хотя некоторым удается справиться и в одиночку. Тем не менее, вдвоем работа происходит быстрее и комфортнее.
    Бурение проходит до момента прохождения водоносного слоя и достижения водоупорного слоя. После этого с помощью желонки тщательно очищают скважину.
    4. После этого на дно скважины опускают фильтр в виде металлической сетки и оставшийся объем между фильтром и стенкой скважины заполняют крупным песком. Задачей фильтра является защита от песка дна скважины, где располагаются водоподъемная труба.
    5. После этого облагораживают шуфр и устанавливается электрический насос. Сверху можно построить навес с крышей или что-нибудь еще.Шурф и насос скважиныЦена на бурение скважин

    Бурение скважины
    В среднем цены на бурение скважины следующие:
    При использовании трубы 110 мм, один метр бурения стоит от 1000 до 1500 руб.
    При использовании трубы 180 мм, один метр бурения стоит от 1500 руб. до 2000 руб.
    При использовании трубы 300 мм, один метр бурения стоит от 2000 руб. до 4000 руб.
    Но мы желаем вам сделать собственную скважину, ведь бурение скважин своими руками процесс интересный и вполне реализуемый.

    Похожие товары

    Изображение
    Баня Мобильная контейнерного типа, ее устройство и отделка своими руками.
    Мобильная б аня: виды, комплектации Мобильная баня — отличный выход для тех, кто мечтает о прочной бане на садовом участке, возведённой в короткий срок. Кроме того, мобильная баня — оптимальное решение для строительно-монтажных бригад, временно живущих рядом с рабочими объектами (имеет 100% готовность к эксплуатации).
     
    Отзывы :0шт.
    Красивые современные коттеджи с плоской крышей и разработка их проектов.
    Сегодня в загородных поселках, глядя на современные коттеджи, построенные в последние несколько лет, можно увидеть. что многие люди отошли от привычной нашему глазу стандартной формы крыши. Сегодня формы и типоразмеры кровли в загородных коттеджах поражают глаз своим разнообразием и уникальностью.
    Обратите внимание! Не стоит на данном этапе экономить и вместо мембранной гидроизоляции...
    Отзывы :0шт.
    Как самому сделать земляной бур для свайного фундамента ТИСЭ. Советы по конструкции и применению.
    Технология ТИСЭ создана для самостоятельного строительства из недорогих материалов. Расшифровывается аббревиатура как «Технология Индивидуального Строительства и Экология». Иногда последнюю букву расшифровывают, как «Экономичная». В систему ТИСЭ входят достаточно интересные технологические решения самых разных строительных вопросов, вплоть до кладки стен с изготовлением пустотелых блоков...
    Отзывы :0шт.
    Фото того как построить туалет на даче своими руками шаг-за-шагом, мастер-класс.
    Дачный участок должен иметь все необходимые строения, в которых можно не только хранить дополнительные материалы и инструменты, но и почувствовать весь комфорт загородного жилья. Не многие знают о том, что имеются выносные туалеты, установленные на дачном участке.
     
    Отзывы :0шт.
    Как заработать на выращивании грибов вешенок своими руками в частном секторе.
    Всё это значит, что масштабы этого бизнеса могут быть совсем не "домашними", а чистый доход составлять 100 тысяч рублей в месяц и больше.
     Выращивание вешенки.

    Тема 1 - С чего начать?
    Здесь вы получите общую информацию, которая будет необходима для открытия своего мини-производства. Это позволит вам спланировать открытие и дальнейшее развитие вашего домашнего бизнеса.

    Тема 2 - Подготовка...
    Отзывы :0шт.