Как сделать правильно тумбочку под телевизор своими руками, мастер-класс.

Зачем покупать, когда можно сделать своими руками. А вот о том, как сделать тумбочку под телевизор своими руками, мы расскажем в нашей статье. Для изготовления тумбочки под телевизор нам потребуются следующие инструменты - лобзик, ручной фрезер, дрель.

     

    Необходимые материалы и порядок действий.

    Тумбочка под телевизор является предметом мебели, необходимым практически в любой квартире. Конечно, можно купить тумбочку в ближайшем магазине - на сегодняшний день выбор достаточно велик. Но если вы любите мастерить, сделать этот предмет интерьера не составит большого труда. К тому же, сделанная своими руками тумбочка идеально впишется именно в ваш интерьер. Вам понадобится: - листы ДСП; - краска; - ватман; - торцевая кромка; - клей ПВА; - наждачная бумага; - фурнитура; - держатели для полок; - стекло для полок; -ножовка; - карандаш; струбцины; - строительный уровень; - дрель; - кисть для клея; - валик; - молоток; - шканты; - ДВП; - дверцы Инструкция 1 Сделайте подробный чертеж тумбочки. Перенесите детали чертежа на листы ДСП при помощи карандаша. 2 Аккуратно выпилите все элементы тумбочки, используя ножовкой. Зачистите торцы деталей с помощью наждачной бумаги. Для того чтобы ускорить процесс обработки, рекомендуется скрепить одинаковые заготовки с помощью струбцин и производить их зачистку одновременно. Проверьте все поверхности, используя строительный уровень. 3 Разметьте места крепежных пазов и просверлите их с помощью дрели. Следует учесть, что отверстия должны располагаться на расстоянии, как минимум, 40 мм от края детали, строго посередине ее торцевой поверхности. 4 Для выравнивания поверхностей тумбочки рекомендуется обклеить ее элементы ватманом. Равномерно нанесите ПВА клей на поверхность деталей при помощи кисточки. Аккуратно разровняйте ватман при помощи специального валика. Положите заготовки под пресс. 5 Дождитесь высыхания клея и окрасьте ватман краской выбранного цвета. Торцы деталей рекомендуется оставлять неокрашенными. 6 Возьмите торцевую кромку и, при необходимости, подгоните ее по требуемым размерам. Приклейте кромку, нагревая ее при помощи утюга. При прогревании, между утюгом и поверхностью кромки необходимо проложить лист бумаги. Выровняйте края с помощью наждачной бумаги. 7 Закрепите держатели для полок на внутренней стороне боковых поверхностей тумбочки. Соберите боковины тумбочки, скрепив их между собой при помощи шкантов и клея, при необходимости подбивая их молотком. 8 Прикрепите днище тумбочки по аналогии с боковыми стенками. Соберите верхнюю часть тумбочки и установите верхнюю полку. 9 Закрепите заднюю стенку, сделанную из ДВП. Навесьте дверцы. Установите колесики и фурнитуру. Положите стеклянную полку и проверьте надежность сборки. Ваша тумбочка под телевизор готова.

    Вот как всё делалось.

    1. Разметка и распилка ДСП

    Я пошёл в магазин и посмотрел какие размеры вообще бывают. Какой лист я размером выбрал - не помню. Сначала я размечал деталь и выпиливал её обычной пилой по дереву. Размечал ни всё сразу, а по одной детали т.к. при распиливании где-то 3 – 4 мм уходит на пропил. Так что пилил по внешней стороне от разметки.По неопытности пила гуляла и конечно спил получился далеко не ровный. Вы наверно заметили, что в раскрои листа не нарисованы дуги на 3 деталях тумбочки. Это потому что я сначала выпилил прямоугольники, а потом с помощью пилы по металлу выводил дуги. Пила по металлу отлично поддаётся на таком радиусе изгиба. Дуги я переносил на деталь с помощью кальки. На плоттере я предварительно начертил на кальки дугу (в архиве чертежей – 3 лист).
    2. Обработка деталей и подготовка под наклейку ватмана

    После распила я получил детали с неровными торцами. Торцы были совершенно не перпендикулярны плоскостям. Я сначала долго мучался пробуя выровнять каждую деталь по отдельности. Пришёл я к тому, что проще взять все одинаковые детали и стянуть их струбцинами. Дальше брал длинный (400-600 мм) ровный и прямой брусок, шириной более ширины всех скрепленных деталей. После этого набивал на этот брусок шкурку и в перёд. За плоскостью я следил с помощью длинного уровня, а торцы выводил по железному уголку.

    После подготовки торцов занялся плоскостями. ДСП я взял не очень хорошего качества. Оно ещё постояло у меня в подвале гаража и немного отсырело. Поэтому пришлось поверхности шлифовать. На плоский брусок (можно на специальную терку) я   набил мелкую наждачную бумагу и шлифовал. Когда поверхность стала ровной, взял не сильно мокрую тряпку и протёр поверхность. Когда подсохло – снова шлифовал – и так раза 3. Это делал для того, чтоб при нанесении клея не поднялся ворс.
    3. Сверление отверстий под шкантики для скрепления деталей.

    Я сверлил отверстия на этом этапе из разных соображений. Боялся что при сверлении на более поздних этапах труднее будет замаскировать неудачное отверстие (например выкрошится ДСП или вырвется клок бумаги или вообще не на том месте просверлю отверстия). Также на покрашенной и лакированной поверхности труднее сделать заметную разметку.

    Честно говоря карты разметки у меня нет и не было. Сверлил всё по ходу. Руководствовался правилом что отверстие должно быть не ближе чем 40 мм к краю детали по торцу  и ровно посередине плоскости торца. Отверстий делал 2 на торец. Все отверстия (кроме детали 2) не сквозные. Чтоб не промахнуться и не просверлить насквозь - приклеел на сверло изоленту на уровне до которого надо засверливать. Сверло брал 8 мм так как шканты были этого диаметра.
    4. Оклейка деталей ватманом, покраска, оклеивание торцов гибкой торцевой кромкой.
    Оклейка

    Чтоб выровнять поверхность я решил обклеить детали ватманом. Клеил обычным ПВА. Брал каток с паралоном, накатывал сначала клей на деталь а затем на ватман. Для равномерного распределения клея пользовался резиновым валиком (остался у меня от фотоглянцевателя). Им я раскатывал ватман на детали. Оклеивал сначала одинаковые детали. Потом их ложил на ровную поверхность стопкой и сверху прижимал остатком ДСП. Это делал для того, чтоб при высыхании ватман не отошел от деталей ближе к торцам, так как при высыхании он сжимается.

    После высыхании взял канцелярский нож, прижал его к торцу, поставил под острым углом к бумаге и осторожно повёл. Резалось прекрасно.
    Окрашивание

    Окрашивал  детали черной гуашью в три слоя кисточкой. Каждый слой наносил в разных направлениях для равномерности. В гуашь добавил немного клея ПВА для того чтоб последующий слой не размывал предыдущий. Торцы не закрашивал.
    Лакирование

    А вот дальше делал то, с чем я дольше всего промучался – лакировал. Это то из за чего я всем не советую делать (во всяком случае на первых порах) лакированную мебель. После многих испорченных деталей и безуспешных попыток выработал следующую методику лакирования:

        Кисточкой с достаточно твёрдой не длинной  щетиной наносил три слоя лака. Я применял нитролак, а поэтому давал сохнуть где то 30 минут между слоями, иначе поднимается нижний слой. Наносил лак следующим образом. Сначала наливал лак из банки змейкой по детали. Потом быстро растаскивал кистью по всей поверхности. Лак я разбавил растворителем почти на пополам – лак у меня был густой. Каждый следующий слой я растаскивал кисточкой в разные направления. Надо следит чтоб капли лака стекая не висели на нижней плоскости. Я стирал сразу тряпкой.
        После того как я набрал достаточный слой лака, взял я мелкую шкурку на бруске и начал шкурить поверхность. После снятия определённого слоя (сам не знаю как его я определял – на бум) снова покрывал лаком.
        На этот раз лак наносил с помощью аэрогрофа. Лучше конечно краскопулем наверно, но делал с помощью того что было. Разбавить лак пришлось ещё сильнее.
        Далее я вырезал отверстия. Отверстия в деталях под ватманом нащупывал с помощью иглы. Затем вырезал с помощью канцелярского ножа.
        Опять следовал процесс выравнивания поверхности шкуркой. Пункт 2 и 3 повторял друг за другом пока после выравнивания шкуркой не получилась ровная матовая поверхность. После этого брал самую мелкую какая была шкурка и всю поверхность тщательно и как можно равнее зачищал. Затем наносил аэрогрофом несколько слоёв лака (почти один растворитель, только процентов 10-20 лака) пока поверхность не стала ровной и однотонной.

    Оклейка кромкой.

    Кромку я использовал с нанесённым клеем. Её клеил утюгом через бумагу. Так как кромка была шире чем торец, ровнял её по одному краю. Без бумаги остаются следы и возможность перегрева кромки больше. При перегреве кромки на ней появляются пузыри. После остывания брал всё тот же канцелярский нож, ложил его на лакированную поверхность предварительно подложив тонкий лист бумаги чтоб не поцарапать лак, лезвие ставил под острым углом к кромки и потихоньку вёл прижимая лезвие к плоскости второй рукой.  Дальше брал брусок с мелкой шкуркой и ровнял срез.

    Сборка тумбочки.

    Перед началом сборки прочистил отверстия от лака сверлом. Собирать я начал с низу. Сначала закрепил детали 8,12 и 9 (10,13 и 11)  между собой с помощью шкантиков и клея. Клеем с помощью гвоздя промазывал отверстия и сам шкант. Шканты у меня входили в отверстия с натягом, а поэтому приходилось заколачивать их молотком. В одном отверстии, где осталась особенно тонкая стенка после просверливания, при ударе по шканту молотком, шкант вышел с другой стороны, выломав порядочный кусок ДСП. Эту деталь пришлось переделывать. Дальше присоединил две образовавшиеся сборки к детали 3. Соединил деталь 1,4,5,6 и 7.Дальше с помощью специально изготовленных шкантов (в продаже я их не нашёл) закрепляем все получившиеся сборки и деталь 2 вместе. “Специальные ” шканты отличаются от магазинных длиной. Мне их сделали на станке обработав круглые палочки от детской кроватки до диаметра 8мм. Всего их нужно 8 шт. Длину я выбирал так чтоб шкант вошёл в деталь 4 и 8 пройдя насквозь деталь 2.

    Теперь пока клей ещё не застыл и детали шевелятся относительно друг друга я закрепил ДВП – стенку тумбочки. Я очень тщательно вымерял чтоб все углы были 90 градусов. ДВП я предварительно покрасил тремя слоями черной гуаши смешенной с клеем ПВА.

    Закрепил снизу 4 колёсика, по 2 под деталями 9 и 10. И дал высохнуть клею.

    Так как я забыл просверлит глухие отверстия под стеклянные дверцы и полки – очень осторожно не дыша сделал это в уже собранной тумбочке.

    Закрепил стеклянную полку с помощью держателей предварительно обработав мелким абразивным кругом кромки стекла. Закрепил тонированные коричневым дверцы (дверцы я единственное что не делал сам). Наклеил на деталь 1 и 2 декоративный золотистый профиль.

    Вот и всё. Для проверки надёжности покатался минут 15 на ней по квартире –держалась мёртво.

     

    Похожие товары

    Изображение
    Как сделать стол для компьютера своими руками? Оригинальные решения.
    Вначале сделал чертеж и определился с размерами панелей. Заказал их в столярке из ДВП (сивит) 17мм, окленного формайкой и с окантовкой по открытым торцам. Собирал сам, на шурупах 4х60мм с потайной головкой. Жесткость обеспечивается полкой и задними панелями из того же ДВП, утопленными на 10см; при этом сзади получились ниши для кабелей и ИБП (мой ИБП не влез - великоват, поставил его на...
    Отзывы :0шт.
    Все о пластиковой и деревянной мебели для дачи и сада. Делаем мебель своими руками.
    Немного пофантазировав, находчивые дачники применили в качестве трафарета для декора садовой мебели тюль. В этом случае трафарет получается наоборот: тот рисунок, который нужно получить, остается закрытым, а остальная часть закрашивается с помощью распылителя. Тюль сразу снимается, пока не присохла. Как вы поняли, дерево должно быть сначала покрашено в тот цвет, каким вы хотите видеть рисунок....
    Отзывы :0шт.
    Современные столы кухонные деревянные. Какой стол выбрать для кухни - советы по ремонту
    Столы из МДФ и стекла, более эстетичны и долговечны. Им не страшна влага и высокие температуры, и они прослужат Вам очень долго. Стеклянные столы смотрятся очень эффектно, создавая в столовой эффект открытого пространства.
    Виды кухонных столов
    Отзывы :0шт.
    Где хранить посуду на кухне: 12 практичных идей для выдвижных полок и как их сделать своими руками.
    В нашем случае для изготовления полки-перегородки, ширина которой составляет 2000 мм, используют сосновые мебельные щиты толщиной 20 мм и шириной по 400 мм и 300 мм. При большей ширине конструкции целесообразно взять материал потолще. Щиты раскраивают на заготовки требуемых размеров и выбирают в некоторых из них пазы под пластиковые направляющие для стекол-дверок. Лучше всего это сделать на...
    Отзывы :0шт.
    Как сделать шкаф для обуви с полками - подробная инструкция. Правильная его дислокация в прихожей.
    Нередко в прихожей обуви скапливается почти на целый магазин, но тут она зачастую беспорядочно разбросана. Надо, наконец, покончить с этим хаосом. И вот решение: оригинальная конструкция - шкаф, вмещающий не менее 45 пар обуви. И каждую пару легко отыскать, лишь слегка повернув карусель. Шкаф сделан из четырех круглых попок из ДВП и вертикально вставленных в них круглых штырей. Каждая полка...
    Отзывы :0шт.