Тёплые стены с кирпичным "лицом", или какой утеплитель лучше подойдет для них. отделка помещений

С 1998 года в России действуют новые нормы по теплозащите ограждающих конструкций здания. С их принятием закончилась эпоха однослойных стен, которые при разумной толщине оказались не способными обеспечить требуемую теплотехнику. Это по силам лишь многослойным стенам, частью которых является эффективный утеплитель. Среди многослойных ограждающих конструкций особой популярностью пользуется слоистая кладка.

    Утеплитель под стену Чем лучше утеплять кирпичные стены Чем лучше утеплять кирпичные стены Чем лучше утеплять кирпичные стены Водяные теплые стены Водяные теплые стены

    Особенности утепления трехслойных стен из кирпича и мелких блоков.

     В прошлой публикации мы с нашими читателями начали строить теплый, уютный дом и на первом этапе постарались возвести надежный фундамент, которому никакие пучины и невзгоды не страшны. Особо были рассмотрены преимущества применения экструдированного пенополистирола для теплоизоляции подземных конструкций.

    Сегодня мы хотели бы дать несколько профессиональных советов по поводу возведения теплых наружных стен. На этом этапе строительства каждому хозяину из многообразия различной строительной теплоизоляции, представленной сегодня на рынке, предстоит выбрать действительно высокоэффективный, экологически чистый, долговечный материал. К сожалению, ограниченные рамками данной статьи, мы не можем дать сравнительный анализ современной теплоизоляционной продукции. Скажем лишь, что по совокупности технико-эксплуатационных параметров предпочтительнее всего использовать негорючие минераловатные плиты на основе базальтового волокна, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками (типа Rockwool). Это гидрофобизированный, не подверженный гниению, устойчивый к деформациям материал. Важно, что его форма и размеры остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации. С плитами легко и удобно работать - каких-либо специальных навыков при монтаже не требуется.

    Далее каждый частный застройщик неизбежно оказывается перед другим сложным выбором: как добрый молодец в русской былине он стоит у замшелого камня, думу думает, варианты просчитывает... по какому же пути утепления ему пойти?

    Основных вариантов, как известно, три:

        разместить утеплитель на внутренней поверхности стены;
        упрятать его вовнутрь, в саму стену (т.н. слоистая кладка);
        устроить утепление ограждающей конструкции снаружи.

    Лучший утеплитель для слоистой кладкиИтак, 'налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - счастье найдешь, прямо пойдешь - не сносить тебе головы'... Каждый из возможных путей сопряжен со своими трудностями и опасностями. Как самый 'несказочный' сразу отметаем первый способ. В нем - целая коллекция недостатков, и абсолютное отсутствие каких-либо достоинств. Наглядный пример тому печальный опыт эксплуатации легких финских домиков, когда утепление изнутри влекло за собой сильное переувлажнение деревянных стен и их последующую биокоррозию (разрушение вследствие поражения грибками, бактериями и прочими микроорганизмами). На него не стоит соглашаться.

    Самым привлекательным и эффективным способом является наружное утепление фасада (теплоизоляция под штукатурку, т.н. 'мокрого типа' или устройство навесных вентилируемых фасадов). Сильные и слабые стороны этих систем мы более подробно рассмотрим в последующих публикациях.

    Сегодня хотелось бы поговорить об особенностях возведения трехслойных стен из кирпича или мелких блоков - конструкции наиболее широко известной и повсеместно применяемой.

    Возвращаясь в прошлое, отметим, что еще в былые времена грамотный проектировщик неизбежно вступал в конфликт с инженерной совестью, так как, обеспечивая тепловой комфорт жильцов будущего дома, по существовавшим тогда нормам он должен был применять стены толщиной 64 см и более. С другой стороны точный расчет на нагрузки и воздействия показывал, что такая толщина раза в два превышала значение, необходимое для устойчивости конструкции. Сегодня этого проектировщика угрызения совести замучили бы окончательно. Так как чтобы удовлетворить новым требованиям строительных норм по тепловой защите здания, используя традиционное однослойное решение, нашему знакомому пришлось бы заложить в проект полутораметровую кирпичную стену. Так расточительно и с таким огромным запасом прочности в былые времена строили разве что оборонительные укрепления.

    Между тем кирпичная кладка все также любима, востребована и желанна человеком. И по сей день она хранит в себе очарование древности, благообразие и прочность. Чтобы не возвращаться в эпоху царя Ивана Васильевича, и была изобретена трехслойная конструкция стены. Между наружной и внутренней стенками (выложенными из кирпича или блоков) поместили слой теплоизоляционного материала - минеральной ваты на основе базальтового волокна. Для сравнения: плита из базальтовой ваты толщиной 5 см по теплотехническим параметрам эквивалентна кирпичной стене толщиной 1 м. Таким образом и было заключено перемирие между строительной механикой и теплотехникой.

    Однако можно сколько угодно рассуждать о незатейливости кирпичной кладки. Но грамотное применение трехслойной конструкции для утепления стен вашего дома, требует хорошей проработки всей анатомии здания и не терпит пренебрежения законами строительной физики. Здесь нужно знать цену деталей.

    Что же это за такие детали? Во-первых, ремонтно-восстановительные работы такой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, поэтому к применяемому утеплителю нужно подходить с особой ответственностью. Главных требований два: высокая устойчивости к усадке (а обеспечить это условие могут только плиты плотностью не менее 45-60 кг/м3), кроме того, материал обязательно должен быть гидрофобизирован (водопоглощение по объему не более 1%).

    Лучший утеплитель для слоистой кладкиВо-вторых, в рассматриваемой системе внутренний слой каменной кладки - это атлант, на который несет на себе все механические нагрузки, приходящиеся на наружные стены (его толщина определяется из прочностного расчета). Поэтому слагать его могут только надежные и прочные камни: глиняный или силикатный кирпич, бетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и другие блоки. Исключением из этого ряда будут разве что шлакобетонные блоки, которые как губка быстро насыщаются влагой и очень медленно сохнут. Сохранить же тепло в доме с влажным утеплителем - все равно, что пытаться согреться в мокрой рубашке. По этой же причине при использовании силикатного кирпича обязательно устраивают надежную горизонтальную гидроизоляцию. А вот для цоколя, подвала и стен помещений с повышенной влажностью этот материал совсем не пригоден, его заменяют более гидрофобным. Вообще использование для кладки любых переувлажненных материалов (влажность выше 6% по массе) запрещается категорически.

    В-третьих, отметим, что перед внешним слоем стоят две совершено другие, но не мене важные задачи: украшать фасад и защищать утеплитель. Поэтому наружная стенка всегда тоньше и стройнее внутренней. Если говорить об эстетике наружного слоя, выполненного из качественного кирпича или керамического камня, то желательно не скрывать, а наоборот обнажать опоэтизированную кирпичную фактуру, делая ее тектоничной, как выражаются архитекторы. К оштукатуриванию же обычно прибегают в случае использования бетонных или керамзитобетонных блоков. Причем, сразу оговоримся, что ячеистый бетон и керамзитобетон из-за гидрофильности первого и низкой паропроницаемости последнего тест на совместное проживание в одной системе не проходят.

    В-четвертых, чтобы нагруженный и ненагруженный слои в системе работали дружно, используют специальные связи. В такой конструкции будет непростительной ошибкой выполнять их жесткими, т.е. из тех же каменных материалов, из которых выполнены слои. Причина в том, что кирпичные перемычки, рассекающие утеплитель, превращаются в 'мостики холода', через которые на улицу течет из дома драгоценное тепло. Самое эффективное решение, позволяющее повысить теплотехническую однородность и снизить теплопотери - использование гибкой стеклопластиковой или базальтопластиковой арматуры. Коэффициент теплопроводности таких связей 0,45 Вт/м·°С против 50 Вт/м·°С у гибких стальных связей. Они укладываются в швы кладки на глубину 60-80 мм на расстоянии 600 мм друг от друга по высоте стены и 500-1000 мм вдоль стены (2-5 штуки на 1 м2).

    В-пятых, хотелось бы предостеречь Вас и еще от одной ошибки проектирования, которая приводит к образованию вездесущих 'мостиков холода'. Балки и плиты перекрытий должны опираться только на внутреннюю стенку и не заходить в толщу утеплителя.

    В заключение остановимся на самом 'узком' месте в конструкции трехслойной кирпичной стены. Дело в том, что теплоизоляционные свойства любой многослойной конструкции находятся в прямой зависимости от влажностного режима, который, в конце концов, установится в построенном доме. Поэтому следует тщательно просчитать и взвесить все плюсы и минусы той или иной последовательности расположения слоев тепло- и пароизоляции, т.е. досконально изучить всю анатомию здания. На этом этапе водяные пары будут создавать нам определенные трудности. Разница давлений заставляет их рваться наружу - вон из помещения, поэтому эти опасные диверсанты всегда диффундируют (проникают и распространяются) в толще ограждающей конструкции, переувлажняя утеплитель, и, в конце концов, могут свести все предпринятые для утепления меры к нулю. Устройство пароизоляции, даже самой надежной и эффективной, в данном контексте - палка о двух концах, так как при ее отсутствии 'выпадение осадков' (т.н. плоскость конденсации) будет наблюдаться на холодной поверхности утеплителя. В зимнее время кроме ухудшения температурно-влажностного режима внутри здания, это может привести к выпучиванию и другим всевозможным деформациям лицевого кирпичного слоя. Наличие пароизоляции - тоже не панацея, так как есть опасность выпадения конденсата между пароизоляцией и внутренней верстой, что отрицательно сказывается на состоянии нагруженной части нашей конструкции, а также грозит образованием плесени. Палочкой-выручалочкой здесь будут несколько правил:

        наружную стену выполняют из более паропроницаемого, как правило, менее плотного материала, чем внутреннюю;
        всегда лучше предусмотреть воздушный зазор - 5-10 мм, между утеплителем и наружной стеной. Для этого наряду со стекло- или базальтовыми связями используют специальный пластиковый фиксатор, прижимающий плиту утеплителя к внутренней стене;
        для проветривания воздушной прослойки устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Площадь таких отверстий принимается из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором.
        другим вариантом, позволяющем избавиться от скапливающегося в нижней части стены конденсата, является сооружение из полиэтиленовых трубок диаметром 10 мм специальных отводных каналов через каждые 1000 мм по всему периметру здания на нижней точке утеплителя;
        пароизоляцию располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, с 'теплой' стороны утеплителя;
        наилучший результат достигается в случае использования фольгированного пароизоляционного материала ('Поликрафт' фирмы Монарфлекс).

    В заключении хотелось бы пожелать читателям больше счастья и тепла в построенном доме. А к выбору варианта утепления всегда подходить через призму здравого смысла, и не стесняться обращаться к специалистам за получением грамотной исчерпывающей консультации.

    Теплая стена из кирпича

     

    Как утеплить кирпичную стену с внутренней и наружной стороны?

    Теплая стена из кирпичаКерамические материалы имеют свойства уменьшать теплообмен между разными средами обитания. Но для этого они должны находиться в некоторых условиях, не допускающих их промерзания. Это важно знать тем, кто интересуются, как утеплить кирпичную стену с внутренней или с наружной стороны?

    Нужно без вступительных слов сказать, что утеплять с внутренней стороны из кирпича не имеет никакого смысла, если она не утеплена снаружи. Именно наружное утепление предотвращает промерзание кирпича и швов между ними.

    Поэтому, перед тем, как утеплить кирпичную стену, нужно подготовить её к работам. Почистить, убрать электротехнические элементы, такие, как провода, розетки или выключатели. Отремонтировать на ней сколы и трещины. Когда она будет подготовлена можно начинать монтировать на неё утеплитель.

    Дальше всё зависит от выбранного утеплителя. Если владелец холодной кирпичной стены решает утеплить её пенопластом, то можно сразу разводить клеевую смесь, наносить её на стену, обмазывать ею листы пенопласта и приклеивать к кирпичу.

    Материал приклеивается быстро на любом виде клея, кроме тех, что содержат битум, бензин, ацетон. Для придания утеплителю прочности рекомендуется закрепить специальными дюбелями с зонтиками и армирующей сеткой. Но и без этих мер предосторожности пенопласт не отклеится. С внутренней стороны дома всё делают точно также. Толщина пенопласта должна быть хотя бы в пять сантиметров.

    Утепление из минеральной ваты тоже можно проводить этим же способом, если выбрать утеплитель торговой марки «Роквул», плиты которого имеют защитный от влаги слой с одной из сторон. Тогда плиту приклеивают к стене, развернув гидроизоляционным слоем наружу. Обычно, одного слоя базальтового утеплителя из минеральной ваты бывает недостаточно, поэтому два слоя приклеиваются к стене таким образом, чтобы защитный слой находился снаружи.

    Но, такие плиты применяют редко, во всяком случае, в нашей стране, а чаще всего для тяжёлых плит из минеральной ваты устраивают дополнительную несущую конструкцию в виде каркаса. Её прикрепляют к кирпичной стене и укладывают, плотно соединяя между собой на бруски каркаса.

    В такую конструкцию вкладывают плиты, у которых нет защитного слоя, поэтому без специального мембранного плёночного полотна применять его нельзя. Плёнку крепят к несущему каркасу стиплером.

    Кирпич – не лучший по теплоизоляционным свойствам материал.

    Теплая стена из кирпичаУ нас традиционно считается, что стены должны быть каменными и это лучше, чем дерево. Такой подход идет из довольно давних времен. На России кирпичный дом у купца показывал, что его достаток гораздо выше, чем у того, чей дом был деревянным.

    Проблема, однако, заключается в том, что в наше время вопросы энергосбережения стали гораздо актуальнее, а кирпич – не лучший по теплоизоляционным свойствам материал. Чтобы дом из обычного полнотелого кирпича соответствовал современным теплоизоляционным нормам, толщина стены должна составлять около 2-х метров, что нереально. А под такую стену нужен подходящий фундамент. И протопить такой дом – нетривиальная задача: его стены обладают огромной теплоемкостью и будут очень долго «впитывать» тепло из воздуха и системы отопления, если он, например, простоял несколько дней зимой без отопления.

    Понятно, стен в два метра толщиной сейчас никто не делает. Не спасает и пустотелый кирпич. Стена все равно должна быть очень толстой - вместо 2-х метров - 1метр 30 см.

    Сейчас стены кирпичного дома – это своеобразный «сэндвич» , имеющий несущий слой из кирпича небольшой толщины, а также слои утеплителя, внутренней и внешней отделки.

    Утеплять кирпичные стены наши строители обычно предлагают пенопластом. На выставке выглядит все очень красиво: аккуратная стена в кирпич, потом - на пластиковых стяжечках - слой пенопластовых плит, потом - облицовочный слой в полкирпича. (т.н. "колодезная кладка"), По расчетам  вроде все сходится, и теплопроводность стены - нормальная.

    Но на стройке обычно работают гастарбайтеры. У них и с квалификацией, и с ответственностью,  мягко говоря, не здорово.  Поэтому сделать все так, как это положено по технологии, они или не могут, или им просто лень. Да и не жить им в этом доме! При такой технологии, особенно при неаккуратном исполнении,  образуется много мостков холода, есть проблемы с анкеровкой, дешевый пенопласт достаточно быстро разрушается и осыпается. Совмещение теплого дома и кирпичного внешнего вида при такой технологии задача практически нерешаемая.

        В результате они сделают в стене полости и в них кое-как  натолкают пенопласт, в лучшем случае - засыпав пустоты пенопластовой крошкой. Но тепла такая конструкция сохраняет гораздо меньше, чем "правильная", без  воздушных пазух.

        Вы почувствуете что-то неладное только после завершения всей стройки по промерзающим стенам и счетам на отопление. Иначе надо ежедневно наблюдать за своей стройкой, а кладка стен длится не один месяц.

        Да и сама технология утепления стены пенопластом между слоями кирпича - "не ахти". При обнаружении дефектов, для ремонта или для регламентной замены утеплителя лет через 30, часть такой стены надо просто сломать.

    Решением этих проблем является утепление кирпичной стены снаружи, например, плитами из минеральной ваты. Здесь и шансов "накосячить" меньше, и проверить проще, и исправлять ошибки гораздо дешевле.
    Есть еще один замечательный утеплитель, в т.ч. и для кирпичных стен - пеностекло. Недешев и встречается нечасто, крепить на стену его менее удобно, чем минвату, но зато практически вечен, и не садится. Опыт применения минваты в каркасных домах в Канаде говорит, что лет через 30 ее приходится менять.

    Для наружной отделки дома часто используют обычный кирпич, но это не лучшее решение.

        Дело в том, что обычный кирпич, положенный в качестве облицовочного, служит гораздо меньше, т.к. оторван от основной стены, и замерзать и оттаивать зимой ему приходится гораздо чаще, чем раз в сезон. Обычный керамический кирпич выдерживает около 30 циклов замораживания – оттаивания. Облицовочный – около 60. Есть и специальный отделочный, но и денег он стоит тоже очень специальных.

       Теплые кирпичные стены В сплошной стене из кирпича наружный слой получает тепло от более глубоких слоев и замораживается гораздо реже, чем при «бутербродной» конструкции стены.

        Облицовка из обычного кирпича может иметь видимые признаки разрушения уже лет через 5.

    Построить теплый кирпичный дом предлагают многие строительные компании, но строят - единицы. И это явно не самые дешевые предложения по кирпичным домам на рынке.

    У кирпичных домов есть много достоинств, и главные – теплоемкость стен, их паропроницаемость и долговечность.

    Высокая теплоемкость дома означает, что колебания температуры внутри дома будут очень медленными, т.к. кирпич медленно остывает и медленно нагревается. Летом такой дом долго сохраняет прохладу и часто позволяет обойтись без кондиционеров, а зимой - долго сохраняет тепло, и топить его можно реже.

     Паропроницаемость означает, что влага, выделяющаяся внутри дома при жизни его обитателей (дыхание, кухня, ванные), имеет возможность впитаться в стены и через них выйти наружу (ничтожная часть)  или внутрь, когда влажность воздуха в доме этого потребует.  Таким же свойством обладают дома из бревна и бруса, поэтому говорят, что они дышат. Это снижает требования к системе вентиляции в кирпичном доме и несколько повышает уровень комфорта.

    Теплые кирпичные стеныЕсть и недостатки:

    - высокая трудоемкость и, соответственно, высокая цена строительства - большой расход материалов (одного кирпича может потребоваться несколько сотен тонн, и его надо не только купить, но и привезти, принять, сложить, подать к месту кладки).

        - кирпичный дом невозможно построить быстро. Например, месяца за 3 вы в лучшем случае успеете поставить "коробку".  Каркасный дом в 200м2 ставится за 2 месяца "под чистовую отделку".

    - такой дом требует весьма непростой, небыстрой и, соответственно, недешевой отделки. Изнутри его нужно  оштукатурить и только тогда можно будет приступать к чистовой отделке – шпаклевать, красить, клеить обои.

    - требует постоянного отопления зимой. Если такой дом сильно остынет, то его прогрев до нормальной температуры  может легко занять несколько недель, или даже будет вообще невозможным до наступления тепла на улице. Мощности системы отопления может просто не хватить.

    - низкая дуракоустойчивость при строительстве. Для кладки такого дома надо уложить очень много кирпичей, и каждый из них может быть уложен неправильно и неровно, каждая партия кирпича оказаться бракованной.  Надо сделать много замесов раствора, и каждый замес – новая возможность «накосячить». Я не говорю уже о том, что вам, например, может попасться старый цемент, значительно утративший свои свойства.

    - кирпич считается весьма экологичными материалом, но не всем известно, что стены из кирпича дают слегка повышенный радиационный фон. Обычный красный кирпич дает фон примерно в два раза выше естественного фона, силикатный – побольше, и больше всего (в несколько раз) – огнеупорный. Чтобы в этом убедиться, надо взять дозиметр и измерить уровень радиации на строительном рынке. Правда, такое повышение уровня радиации считается вполне безопасным.

    На мой взгляд, современный "правильный" кирпичный дом может быть устроен так:

        - несущие стены из полнотелого кирпича с толщиной, достаточной для требуемой  несущей способности и теплоемкости (часто достаточно толщиной в кирпич).

        - снаружи - утеплитель, напрмиер,  плотная  минеральная вата (плиты, маты). Это обеспечивает и высокую теплоемкость стен, и очень хорошую теплоизоляцию, и возможность наблюдения за установкой утеплителя, и возможность его ремонта при необходимости.  В зависимости от утеплителя между ним и кирпичом может потребоваться пароизоляция. Из этих же картинок видно, что смысл вентилируемого фасада достаточно прост: к несущей стене крепятся кронштейны или даже деревянные брусья, между которыми, вплотную к стене закладывается утеплитель, а затем, на расстоянии не менее 5 см (это и есть вентиляционный зазор, обеспечивающий просушку утеплителя) устанавливается тонкая декоративная отделка. При этом внешний вид дому можно придать любой - от деревянного до старинного камня.

    Сверху и снизу стены надо обеспечить отверстия для оттока и притока воздуха.

    Утепление фасада деревянного дома и его особенности.

    Как известно, утепление дома бывает наружным и внутренним. Я расскажу о том, как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

    Наружное утепление дома – это утепление его фасада. Производить работы по утеплению фасада лучше всего в летний период времени, можно не поздней сухой осенью (как у нас сейчас). Главные условия хорошего утепления заключены в стабильной температуре и влажности воздухе, также в сухих стенах вашего деревянного дома.

    Теплые стены из кирпичаОбрабатываем фасад дома специальными растворами, которые будут охранять дерево от преждевременного старения и гниения. Далее законопачиваем стены и укрепляем их. В качестве утеплителя можно выбрать один из трех подходящих вариантов – пенополистирол, минеральная вата или пенополиуретан. Почему я выбрал именно эти виды утеплителей?

    Потому что, на мой взгляд, они наиболее подходят для утепления фасада деревянного дома. Возможно, кто-то захочет со мной поспорить. Но я их выбрал не просто так, работать с каждым из них мне приходилось – это раз. И второе – обо всех их я слышал положительные отзывы. А вообще самое важное в утеплителе – это его антикоррозийные свойства, стойкость к высоким и низким температурам, хорошее шумопоглощение и, разумеется, способность сохранять тепло.

    Утеплитель крепим с помощью специальных дюбелей к фасаду деревянного дома. Кладка утеплителя должна напоминать кирпичную. Тогда утеплитель будет прочно сидеть на доме и хорошо выполнять свои функции.

    После крепления утеплителя, закрываем его отделочным материалом. Это может быть облицовочная плитка, или обыкновенная штукатурка, или декоративный камень, или кирпич – что придется больше сердцу самого хозяина. Облицовочный материал должен прикрепляться к наружному выступу фундамента дома.

    Есть еще один немаловажный момент в деле утепления домов. Когда-то своим опытом того, как правильно утеплить деревянный дом, со мною поделился мой дед. Он рассказал, что все дело не только в выборе хорошего утеплителя, но и в обустройстве вентиляции. Чтобы избежать накапливания конденсата, нужно устроить вентиляционные каналы возле самого фундамента и карниза. Есть еще один вариант того, как правильно утеплить дом, с обустройством вентиляции. Это очень действенный простой способ и вместе с тем простой. При монтаже утеплителя оставляем зазор между утепляющим материалом и облицовочным материалом в 6 см. И воздух прекрасно циркулирует между ними, не давая влаге накапливаться в стене дома.

     С 1998 года в России действуют новые нормы по теплозащите ограждающих конструкций здания. С их принятием закончилась эпоха однослойных стен, которые при разумной толщине оказались не способными обеспечить требуемую теплотехнику. Это по силам лишь многослойным стенам, частью которых является эффективный утеплитель. Среди многослойных ограждающих конструкций особой популярностью пользуется слоистая кладка.

    Теплые стены из кирпичаКак она устроена? В ней три слоя: две самостоятельные стены (несущая и облицовочная), между ними проложен утеплитель. Материалом несущей стены могут служить кирпич, пенобетонные блоки, железобетон. Толщина стены зависит только от нагрузки, которую ей нужно выдержать. В качестве теплоизоляции используются, как правило, плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом, учитывающим климатические условия места строительства, функциональное назначение здания, теплотехнические характеристики несущей стены и облицовки и пр. Однако в любом случае благодаря утеплителю стена будет существенно тоньше, чем устаревшие однослойные конструкции: например, минераловатная плита толщиной 10 см по теплотехнике равна кирпичной стене толщиной 1,5 м! Облицовка определяет внешний вид здания и защищает утеплитель от внешних воздействий. Обычно она выполняется из керамических, силикатных или бетонных кирпичей. С несущей стеной она соединяется при помощи гибких связей. Между утеплителем и облицовкой, как правило, устраивают воздушный или вентилируемый зазор.

     

    Главное достоинство слоистой кладки – это экономичность, возможность вести строительные работы круглый год, красивый внешний вид. Снаружи слоистая кладка выглядит так же, как монолитная кирпичная стена, а такие стены традиционно считаются надежными и долговечными. Кроме того, сейчас на рынке огромный выбор цветов и фактур облицовочного кирпича, так что при желании любой фасад будет неповторимым. У слоистой кладки есть и другие достоинства. Уменьшая толщину стен, мы увеличиваем жилую площадь в частных домах и полезную площадь в коммерческих зданиях. А сокращая теплопотери через стены, мы снижаем расходы на отопление. Наконец, температура воздуха в утепленном помещении распределяется более ровно, в результате чего в нем будет благоприятный микроклимат – и зимой, и летом.

     

    Слоистая кладка – конструкция не очень сложная для проектирования и строительства. Однако особое внимание следует уделять выбору и монтажу утеплителя, поскольку его ремонт или замена в возведенном здании невозможны. Прежде всего, утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью. У минеральной ваты и пенополистирола минимальная теплопроводность (у минваты – 0,036 Вт/ м2К, у пенополистирола – 0,035 Вт/ м2К), так что исходя из этой характеристики, оба материала подходят для теплоизоляции стен.

     

    Другое требование к утеплителю – высокая паропроницаемость. В результате жизнедеятельности человека в помещении образуется водяной пар. При разнице температур снаружи и внутри дома происходит диффузия пара из помещения на улицу. Чем холоднее наружный воздух, тем больше пара проникает сквозь стену. А значит, каждый последующий слой ограждающей конструкции (изнутри наружу) должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий, иначе влага будет задерживаться в стене. Кирпичная стена обладает высокой паропроницаемостью, поэтому если после нее находится утеплитель с меньшей паропроницаемостью, то он станет паробарьером – на границе стены и утеплителя будет образовываться конденсат, который увлажнит как стену, так и теплоизоляцию. Увлажнение несущей стены пагубно сказывается на ее долговечности, а намокший утеплитель просто перестает утеплять. Кроме того, при перепадах температуры насыщенный влагой утеплитель то замерзает, то оттаивает, – такие циклы заметно сокращают срок его службы. У пенобетонных блоков паропроницаемость выше, чем у кирпича, так что для стены из них перечисленные проблемы еще критичнее.

     

    Теплые стены из кирпичаНаоборот, если теплоизоляция более паропроницаема, чем кирпич или пенобетон, то пар будет свободно проходить сквозь нее, попадать в воздушный зазор и испаряться, не причиняя вреда несущей стене и утеплителю. Именно так обстоит дело при использовании хорошо «дышащих» минераловатных плит. Их паропроницаемость 0,30 мг/ м.ч.Па, что выше, чем у кирпича и пенобетона. В сравнении с минватой паропроницаемость пенополистирола в 10 раз меньше (0,05 мг/ м.ч.Па). Поэтому в случае кирпичной или пенобетонной стены применение пенополистирольного утеплителя чревато серьезными проблемами. Конечно, можно воспрепятствовать проникновению влажного воздуха в ограждающую конструкцию, установив пароизоляцию внутри помещения или между несущей стеной и утеплителем, но тогда в помещении будет «парниковый эффект», и даже система вентиляции не спасет положение. Поэтому пенополистирол можно использовать только в сочетании с практически не «дышащей» железобетонной стеной. В остальных случаях минераловатная плита – единственное решение.

     

    Еще одно требование к утеплителю – влагостойкость. Даже тщательно продумав ограждающую конструкцию, полностью исключить выпадение конденсата внутри нее нельзя. Это означает, что минераловатный утеплитель обязательно должен быть пропитан в массе гидрофобизирующими добавками, которые гарантируют низкое водопоглощение материала (не более 1,5% по объему). Такая плита может впитать влагу только в поверхностный слой, поэтому быстро высыхает и не теряет своих свойств.

     

    В условиях нашего климата важно, чтобы утеплитель был морозостойким. Дело в том, что влага, попадающая в материал, при замерзании расширяется и может разорвать его. Минеральная вата обладает низким водопоглощением, к тому же в ее структуре нет жестких связей, поэтому она, не деформируясь, выдерживает расширение и сжатие, вызванные циклами замораживания-оттаивания.

     

    Утеплитель должен быть прочным. Если со временем он осядет, то в конструкции стены появятся «мостики холода» (теплопроводные включения), если уменьшится его толщина – увеличатся теплопотери. Качественная минеральная вата состоит из тончайших, плотно переплетенных волокон, которые обеспечивают геометрическую и структурную стабильность изделий из нее (сжимаемость минераловатных плит не более 5-10%). Кстати, именно из-за высокой сжимаемости (до 50-90%) в слоистой кладке нецелесообразно использовать изделия из стекловаты. Добавим, что при низкой сжимаемости утеплителю нужно быть легким, чтобы дополнительно не нагружать несущую стену и фундамент.

     

    Теплые стены из кирпичаНаконец, утеплитель должен быть негорючим. Вроде бы в слоистой кладке он со всех сторон закрыт негорючими материалами (кирпич, бетон). Тем не менее, при пожаре огонь через оконные или дверные проемы может попасть в пространство между несущей стеной и облицовкой, а по нему распространиться на другие помещения. Но это возможно только тогда, когда утеплитель – горючий. К таким утеплителям относятся изделия из пенополистирола: в своей массе они являются сильногорючими (Г4), а кроме того, при горении они выделяют смертельно опасные для человека вещества. Для снижения группы горючести в материал при производстве добавляют антипирены, однако проблему выделения ядовитых веществ это не решает. Минеральная вата – негорючий материал (НГ), к тому же температура спекания ее волокон – свыше 1000ºС, что достигается спустя два часа после начала пожара, а до тех пор минвата служит препятствием на пути у огня.

     

    Важно не только найти подходящий coralz.ru/engineering/229">утеплитель, но и правильно смонтировать его. Как он крепится? Сквозь теплоизоляционную плиту в несущей стене просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные анкеры с фиксирующими утеплитель шайбами или специальный пластиковый крепеж. Как правило, на 1 кв. м рядового участка стены требуется 4 крепежных элемента. Пластиковые детали лучше прижимают утеплитель и уменьшают влияние «мостиков холода» в конструкции. Плиты должны очень плотно прилегать друг к другу во избежание промерзания стен. Что касается изделий из минеральной ваты, то они достаточно мягкие, поэтому при монтаже их нужно немного сжимать, тогда стык двух плит будет плотным. Пенополистирол, напротив, очень жесткий, и при его укладке неизбежны щели (из-за неровных стен или недостаточно точной геометрии плит, что, увы, свойственно большинству изделий из этого материала). Вместе с тем во избежание появления «мостиков холода» даже небольшие щели (2-3 мм) необходимо законопачивать минватой. Поскольку это трудоемкий процесс, на практике им, как правило, пренебрегают, так что вероятность промерзания стен при использовании пенополистирольных плит очень велика.

     

    Утеплитель с кирпичомСтоит обратить особое внимание на устройство зазора между утеплителем и облицовкой. Благодаря зазору шириной 4-5 см водяной пар будет удаляться из теплоизоляции, а если конденсат все же выпадет, то на внутренней поверхности облицовки (после чего опять же высохнет). Зазор может быть воздушным или вентилируемым. Второй отличается от первого наличием отверстий в нижней части кладки для притока воздуха и под свесом кровли – для его вытяжки. Продухи создаются с помощью поставленного на ребро щелевого кирпича, специальной решетки и пр. В случае вентилируемой полости утеплитель проветривается лучше, но при этом придется исключить облицовочную стену из теплотехнического расчета. В случае замкнутого воздушного зазора она участвует в теплозащите здания.

     

    С точки зрения теплотехники один из недостатков слоистой кладки – возможность появления в ее конструкции «мостиков холода». Серьезную опасность представляет, прежде всего, железобетонная плита перекрытия. Дело в том, что внутренняя и наружная стены усаживаются по-разному, и во избежание смещения двух плоскостей относительно друг друга каждое межэтажное перекрытие выносят за внешний контур здания, опирая на него обе стены. Если при этом не сделать в плите перекрытия теплоизоляционных вставок, то придется многократно увеличивать толщину утеплителя, а значит, и ограждающей конструкции. Обычно вставку устраивают следующим образом: делают разрыв в бетонном слое, затем «голую» арматуру обшивают утеплителем, поверх которого заливают бетон. Это самое экономичное решение, однако, оно не гарантирует полного устранения «мостиков холода»: стальная арматура все равно будет отдавать тепло. Более дорогой вариант: разрыв не только в бетонном слое, но и в арматуре, при заполнении разрыва теплоизоляционным материалом. Добавим, что специальные закладные детали из утеплителя должны предусматриваться по контуру окна ибалкона, – здесь тоже нередко происходит промерзание. «Мостики холода» могут появляться и в других местах, поэтому, проектируя дом, нужно внимательно следить за тем, чтобы его тепловой контур был замкнутым.

     

    Итак, важнейшая задача слоистой кладки – обеспечить необходимую теплозащиту здания. Для этого нужны правильный теплотехнический расчет, продуманная конструкция слоистой кладки, исключающая «мостики холода», а также эффективный и надежный утеплитель, смонтированный без ошибок.

    Похожие товары

    Изображение
    Крыльцо- визитная карточка вашего дома
    Крыльцо в частном доме является не только украшением фасада, оно служит защитой двери и хозяев дома во время дождя или метели, а также с помощью него удобнее попасть в дом. Владельцы дома строят его, ориентируясь на свои потребности и вкус, и тогда у здания появляется индивидуальность. Таким образом, крыльцо – совершенно необходимая часть загородного дома.
    Отзывы :0шт.
    Использование стеновых панелей МДФ на кухне
    Когда возникает вопрос, как облагородить стены во время очередного ремонта или при покупке нового жилья, на ум приходит множество отделочных материалов, от краски и обоев до плитки и декоративной штукатурки. Подавляющее большинство из них требует тщательной подготовки поверхности и больших финансовых и трудовых затрат. А что делать, если не хочется вкладывать слишком много труда и средств и при...
    Отзывы :0шт.
    Панели МДФ и их функциональные возможности и преимущества. Монтаж мдф панели видео
    На деревянные рейки панели фиксируются с помощью специальных креплений и 8-10 мм гвоздей, но вполне можно обойтись и без этих креплений, прибивая прямо кромку панели (ее видно не будет). Очень удобно при этом использовать не гвозди, а степлер – просто и быстро. Применять клей для этих целей будет неудобно и процесс будет значительно длительнее.
    Отзывы :0шт.
    Выбираем стеновые панели для ванной комнаты. Правила монтажа и ухода
    Ремонт санузла с минимальными затратами времени, сил и средств – сегодня это возможно. Стеновые панели – новое слово в отделке ванной комнаты. На современном рынке они представлены большим ассортиментом и многообразием видов. В первую очередь подразделяются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Наиболее популярны и востребованы панели ПВХ и МДФ.
    Стеновые панели для ванной...
    Отзывы :0шт.
    Особенности и нанесение краски валиком. Советы по выбору подходящего валика
    На свежеокрашенных стенах часто кажутся покрытыми пятнами. С одной стороны, цвет ровный, но с другой стороны блеск краски неравномерен. Это часто происходит из-за того, каким образом вы обработали неровности или дырки на стене перед окрашиванием, какой вы раствор для этого использовали и грунтовали ли эти места потом.
    Окраска валиком - как выбрать валик для краски
    В последнее время все...
    Отзывы :0шт.