Делаем односкатную крышу своими руками и выполняем монтаж стропил по всем правилам.

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту. Обычно односкатная крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков.

     

    Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками. Угол наклона односкатной крыши Первым делом при постройке односкатной крыши нужно определиться с углом наклона. Угол наклона односкатной крыши будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов. Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон односкатной крыши поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов. После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам. Как рассчитать односкатную крышу Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок: tgA и sinA находим по следующей таблице:

    Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов. Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м. Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м. Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет односкатной крыши заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам. Конструкция односкатной крыши Как и любая другая, односкатная крыша включает в себя следующие элементы: 1) Стропильная система, которая в свою очередь состоит из других дополнительных элементов, например для перекрывания большого пролета необходимы такие крепежные элементы, как стойки, распорки, ригели, подкосы, и пр. которые будут придавать необходимую жесткость стропильной системе; 2) Обрешетка, которая выполняет роль основания для кровли; 3) Слой тепло- и гидроизоляции; 4) Кровельный материал.

     

    Стропила односкатной крыши Начинаем строительство односкатной крыши своими руками с сооружения стропильной системы. Стропильная система односкатной крыши по сути дела представляет собой половинку стропильной системы двускатной. Для изготовления стропил лучше брать сосну или ель без сучков. Лаги необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком для отпугивания вредителей, пожароустойчивым и влагоотталкивающим составами. Работа по креплению стропил односкатной крыши начинается с укладки мауэрлата. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который кладется по всей длине несущей стены. Для надежности конструкции мауэрлат нужно обязательно привязать к стене при помощи проволоки, вмурованной в стену, или закрепить его длинными анкерными болтами. В мауэрлате необходимо вырубить специальные гнезда, в которые будут укладываться стропила односкатной крыши. Теперь стропила кладем одним концом в вырубленное гнездо мауэрлата, а другим концом прибиваем к брусу или кладем на мауэрлат противоположной стены, и прибиваем их с помощью шиферных гвоздей или прикручивают проволокой для надежности. Если ширина строения составляет более 4,5 метров, то стропила подпирают во избежание прогибания. После устройства стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки из струганных досок, обработанных всеми необходимыми составами (см. выше). Доски укладываются перпендикулярно стропилам, с расстоянием друг от друга не превышающим 15 см. Паро- и гидроизоляция Теперь укладываем пароизоляционную пленку, и прикрепляем ее к обрешетке с помощью строительного степлера или мелких гвоздей с широкой шляпкой, и при необходимости утепляем крышу, в зависимости от характера вашей постройки. Далее строительство односкатной крыши продолжается этапом укладки гидроизоляционного материала. Рулон гидроизоляционного материала разматывают по всей длине стены, перпендикулярно стропилам, и постепенно продвигаются вверх, делая небольшой нахлест на предыдущую полосу, и тщательно герметизируют места стыков. Теперь осталось накрыть нашу крышу выбранным кровельным материалом, и работы по устройству односкатной крыши своими руками можно считать завершенными. Надеемся, что данная статья поможет вам! Успехов в строительстве!

     

    Опубликовано в рубрике Виды крыш "как рассчитать односкатную крышу" Как правильно сделать односкатную крышу Оглавление: В ряду видов, форм и конструкций крыш односкатная крыша стоит, как самая простая и самая дешевая крыша для загородных домов и хозяйственных построек. Поэтому многие загородные застройщики, ограниченные бюджетом строительства, предпочитают строить односкатные крыши у себя на загородном участке. Необходимо отметить, что строительство данного вида крыш не очень сложное, поэтому часто ее возводят своими руками без привлечения помощи мастеров со стороны. Но что, ни говори, а возведение крыши – дело серьезное, поэтому придется правильно рассчитать всю конструкцию и количество необходимых материалов, ведь даже небольшая недостача повлечет за собой непредвиденные расходы, связанные с транспортировкой недостающих материалов. Параметры крыши Чертеж крыши односкатного и двускатного типа Для того чтобы сделать расчет односкатной крыши, необходимо определить размеры самого строения, которое данная крыша будет покрывать. Делать это необходимо достаточно внимательно, некоторые припуски возможны, но не очень большие. Второй показатель, который придется правильно выдерживать при строительстве односкатной крыши, – это уклон. На данный показатель влияют атмосферные нагрузки, к которым относятся: Сила ветра; Количество осадков в виде дождя или снега;

     

    Количество материалов, из которого возводится сама крыша. Угол наклона крыши варьируется между пятью и шестьюдесятью градусами. Но сами понимаете, что чем больше угол, тем лучше. Но даже здесь необходимо учитывать еще один показатель, а это тип материала, из которого делается кровля. Приведем примеры. Если на крышу укладывается профнастил, то оптимальный угол наклона будет двадцать градусов. Но меньше восьми градусов уклон такой кровли делать нельзя. А вот для металлочерепицы оптимальный угол наклона будет составлять двадцать пять градусов, а для рубероида всего лишь пять. Как видите, чтобы правильно сделать уклон крыши своими руками, необходимо учитывать и эти показатели. Но и это еще не все. Уклон односкатной крыши так же зависит и от климатических условий, потому что некоторые показатели, связанные с климатом, а это быстрота таяние снега, будут непосредственно влиять на качественные показатели кровли. Но вы не ошибетесь, если установите угол наклона в сорок пять градусов, специалисты считают этот показатель самым оптимальным. Как было сказано выше, большую роль в строительстве односкатной крыши своими руками играет кровельный материал, а точнее сказать, его вес. Отсюда и расчет необходимых материалов, которые пойдут на возведение стропильной системы крыши. Чем больше вес кровли, тем чаще придется устанавливать стропила. Это уже расходы. Как и в любой крыше сначала устанавливается мауэрлат по всему периметру здания. Для этого можно использовать балки размером 120х120 миллиметров. Теперь устанавливаем стропила, одна сторона которых крепиться к мауэрлату со стороны нижней части уклона, а вторая сторона ставиться или на вертикальные стойки, или на поперечную балку, которая выполняет роль опоры всей стропильной системы. Но есть вариант более экономичный. Для этого вообще не используют мауэрлат. Обычно на определенное расстояние друг от друга устанавливаются небольшие стойки, которые являются опорами для каждой из стропил. Соответственно с одной стороны дома будут укреплены стойки меньшей высоты, с другой стороны стойки с большей высотой. То есть перепад размера двух рядов стоек создаст угол наклона крыши. Правда, здесь придется точно и правильно выставить стойки по горизонтали, чтобы они создали одну прямую линию. Это очень важный момент, и сделать это своими руками не просто, хотя необходимо сказать, что человек, который помнит школьную программу геометрии, справиться с этим быстро. Если для установки стропильной системы вы используете мауэрлат, то в его брусе придется делать выемки под стропила. Это не сложная операция, которую можно сделать своими руками. Стропила в выемках крепятся анкерами и обвязываются проволокой. Если пролет дома достаточно большой, и длина стропил превышает 4,5 метра, то под них обязательно делают дополнительные опоры. И чем длиннее стропила, тем больше стоек придется сделать и установить. Теперь о самих стропилах. Шаг их установки зависит от кровельного материала, то есть от его веса, но стандартный шаг варьируется в диапазоне 60-70 сантиметров. Это оптимальный размер. Чтобы создать козырек, обычно стропила выносят за края здания на расстояние тридцать-пятьдесят сантиметров. Расчет количества стропил

     

    Теперь к вопросу, как правильно своими руками сделать расчет количества необходимых стропил. Кстати, обычно для стропил используется доска размером 50х150 миллиметров. Для этого необходимо замерить длину фасада дома. К примеру, она составляет 12 метров. После этого длина фасада делиться на шаг размещения стропил, пусть будет 60 сантиметров или 0,6 метра, получаем двадцать стропил. Но так как с каждой стороны укладывается по одной стропиле, то к данному числу необходимо прибавить еще единицу. Значит, необходимое количество стропил на дом с длиною фасада двенадцать метров, составляет двадцать одна стропила. Чертеж крыши Но в данный расчет часто вклинивается масса кровельного материала. Как было сказано выше, чем тяжелее кровельный материал, тем чаще необходимо ставит стропила. Теперь перпендикулярно стропилам и прямо на них устанавливается обрешетка. Ее можно изготовить из реек размером 50х50 миллиметров или из досок. И здесь все так же, а именно частота установки, а значит, и количество реек зависит от вида кровельного материала. Сделать обрешетку своими руками проще простого. Кстати, рейки к стропилам крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Теперь своими руками можно укладывать кровельный материал, выбор которого зависит только от вас, а точнее сказать от вашего вкуса и количества денег в вашем кошельке. Но если вы решили использовать профнастил, шифер или металлочерепицу, то имейте в виду, что первым делом необходимо просверлить отверстия в кровельном материале, и только после этого укладывать его на обрешетку и крепить саморезами. Не стоит пробивать их гвоздями, делая нужные отверстия. Вы так можете своими руками испортить все дело, сломав несколько листов. А это повлечет за собой ненужные денежные расходы. Да к тому же придется снова ехать в строительный магазин. А это не только расход денег, но и времени. Не забудьте, если вы делаете односкатную теплую крышу своими руками, то сразу же позаботьтесь о приобретении пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции. Эти слои просто обязательны в возведении современной крыши. В настоящее время, используя новые строительные материалы и новейшие строительные технологии, можно без проблем возвести не только крышу своими руками, но и весь дом. Самое главное в данном деле правильно произвести все расчеты. Если сделать это вам не под силу, можно обратиться к специалистам.

    Теплоизоляция крыши. 

    Описание video материала:
    Теплоизоляция крыши позволяет сделать обычною чердачную комнату в жилую, что увеличит общую площадь дома.
     

    Необходимые конструкции для дома.

     
    Как сделать крышу дома? Главное, что необходимо предусмотреть перед устройством крыши, это правильно спроектировать необходимые конструкции для дома. Желательно, чтоб она соответствовала проекту всего объекта. Существуют два вида крыш: односкатные и двухскатные. Односкатные крыши устанавливаются часто для хозяйственных строений, гаражей и различных навесов. Этот вид крыши достаточно простой в строительстве, для нее применяются разнообразные кровельные материалы. 

      Модель крыши создается так, чтобы наклон был в одну позицию, а для основы крыши можно применить плиты железобетонные или металлический каркас. Если односкатная крыша возводится на доме жилого типа, то основой могут стать деревянные конструкции, которые монтируются при помощи гвоздей и скоб. Если будет строительство крыши двускатной, то для устройства наклонных стропил потребуется стена для опоры. Наклонные стропила практически выполняют функцию балок перекрытия, устроенных под наклоном на разной высоте опоры. Исполнительная схема кровли поможет выполнить данную работу безошибочно.
     
    Для создания этой крыши не нужен какой-то определенный инструмент или специальное оборудование, но потребуется помощь со стороны. Крыши можно разделить на 2 модели: холодные и утепленные. Здания с холодными крышами имеют нежилое пространство. Тепловая изоляция у них находится на чердачном перекрытии. Перед началом работ определитесь, каким кровельным материалом вы будете пользоваться для покрытия крыши. По площади верха стен необходимо закрепить деревянный мауэрлат. 
     
    Это прочный брус, который является опорой и фундаментом для будущей конструкции. Чтобы соорудить крышу надежной, требуется создать прочные крепления с самого начала работы. При установке бруса требуется применить уровень, наблюдая за тем, чтоб не было отклонений в сторону. В качестве крепежных деталей лучше всего используйте анкерные болты. Их лучше закрепить при заливке армирующего пояса, оставив дополнительные концы для укладки деревянного бруса. Процедура, как сделать крышу дома – это непростая технология, требующая к себе особого внимания и точности. 
     
     

    Перед тем, как уложить мауэрлат, следует наметить точки отверстий, отмечая с шагом выпирающих болтов, сделать эти отверстия равномерно, затем точно насадить брус на болты. Можно использовать кувалду при укладке, наблюдая, чтобы мауэрлат полностью встал на место. После того, как брус установлен, наступает момент монтажа стропильной конструкции. Для стропил берутся доски или прочный брус. Следует предусмотреть, что доски будут нести дополнительную нагрузку, поэтому не стоит экономить средства на строительном материале. 
     
    В будущем стропила будут закрепляться специальными деталями – стяжками, перемычками и ригелями. Верхняя часть конструкции, где соединяются доски, называется коньком. Закрепляющие детали между брусьями называются ригелями. Если монтаж фасонных элементов кровли двухскатной формы производится самостоятельно, то стропильная система будет смотреться как сборник треугольников, закрепленных между собой деталями крепежа. Эти треугольники лучше изготовлять на земле, а затем устанавливать, подняв их на крышу. Работа должна происходить после того, как уложены потолочные доски. Стропильные треугольники лучше всего укладывать, начав с двух последних и смонтировав их коньковой балкой. Потом комплектуются остальные. После этого они фиксируются уже до конца, при помощи гвоздей и болтов. 
     
    Дополнительные детали и перемычки ставят в определенных местах, при необходимости упрочения усиления системы. Теперь на досочные ноги вдоль каждой фиксируют планки для контробрешетки. Она необходима для отверстия между досками и обрешеткой, для будущей вентиляционной системы пространства между финишным покрытием и утеплителя. После чего на контробрешоточные рейки набиваются планки, и создается обрешетка. Планки фиксируют поперек досок с нужным шагом, вот на этом и заканчивается процесс, как сделать крышу дома самостоятельно.
     

    Процесс обустройства и монтажа крыши.

     

    Кровля является самым важным и сложным элементом любого здания. Сложности начинаются уже при проектных работах, а именно, при выборе формы кровли, типа стропильной системы, покрытия, утеплителя и т.д.
     
    Процесс обустройства и монтажа очень ответственный и трудоёмкий, так как связан с высотными работами, при которых вопрос техники безопасности стоит особенно остро.
      Осуществляя монтаж кровельного покрытия, нужно обязательно соблюсти все требования и нормы производителя, так как даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям в будущем (протеканиям кровли, деформациям и другим неприятным моментам).
     
    Очень большие проблемы доставляет сам рабочий процесс, ввиду того, что он связан с работами на наклонных плоскостях, и по собственному опыту хочу отметить, что на кровлях с углами наклона более 30 градусов работать без принятия дополнительных мер невозможно.
     
    По стоимости укладка кровли обычно обходится в пределах 30-40% от общей стоимости строительства коробки, поэтому и относиться к данному этапу стоит с соответствующей внимательностью и вникать во все нюансы и тонкости.
     
    Типы и формы кровли
    Начинать следует с разработки эскизного проекта дома. В настоящее время для этого зачастую используется компьютер, так как существует довольно большой спектр программ, с помощью которых возможно даже самостоятельно набросать небольшой эскиз и в любой момент внести изменения. Рекомендую попробовать начертить все фасады дома и форму кровли, проанализировав несколько вариантов, а потом обращаться к архитектору, имея хотя бы минимальные раскладки, включающие расположение окон, дверей, внешние виды фасадов и форму кровли. При этом желательно распланировать расположение межкомнатных перегородок, особенно на мансардном этаже.
     
    Как сделать монтаж стропильной системы
    Схематическое изображение основных форм кровли
    По формам кровля бывает нескольких типов, но сегодня уже почти никто не делает кровли одно- или двухскатные, а останавливаются на изображённых ниже комбинациях. Но здесь уже дело вкуса и выбора каждого, поэтому советы давать на этом этапе не имеет особого смысла.
     
    После того как Вы определились с формой кровли, необходимо решить, какой материал будет использоваться в виде покрытия в будущей кровле, так как вес выбранного покрытия влияет на расчеты при разработке и проектировании стропильной системы. К примеру, вес гибкой черепицы или ондулина в 5-7 раз меньше веса керамической или песчано-цементной черепицы. Соответственно и сама конструкция системы будет отличаться при использовании тех или иных материалов. Это, пожалуй, самая ответственная часть расчетных работ при проектировании кровли. Я предлагаю универсальные советы для всех типов кровель.
     
    Стропильная система
    При проектировании стропильной системы необходимо учесть тот факт, что большинство брендов кровельных утеплителей поставляется на наш рынок с фактической шириной нарезки утеплителя 60 см либо 120см. Поэтому целесообразно сделать шаг стропильных ног именно с этим интервалом. В последующем Вы сможете прилично сэкономить, исключив расходы на обрезку и подгонку утеплителя, который укладывается между стропилами. Необходимый же запас прочности стропил рассчитывать и подбирать оптимально именно сечением самой стропильной ноги. При расчете запаса прочности древесины учитывайте следующие нюансы: обязательно поинтересуйтесь при заказе, какого сезона лес (зимний лес прочнее летнего), и немаловажное значение имеет, спускалась ли смола с древесины, т.к. это влияет на долговечность будущей кровли. Смола, которой пропитан весь массив дерева, является природным антисептиком.
     
    Стропильная система
    Проект стропильной системы, которая сочетает практически все формы кровель, основой которой является полувальмовая форма.
    Также стоит учесть, что в местах соединения стропил, а именно на ребрах и ендовах (стыки плоскостей крыш), необходимо использовать стропила большего сечения, так как нагрузка в этих местах суммируется от всех стыкующихся стропил. Особое внимание стоит обратить именно на ендовные стропила, ввиду того, что эти места считаются самыми «проблемными» в кровле как по нагрузке, так и по возможным протеканиям. Рекомендую в этих местах использовать стропила по ширине на 30-50% толще и (или) шире, чем стандартные расчетные.
     
    Мауэрлат
    Брусья, которые лежат непосредственно на стенах и на которые опираются стропила, называются мауэрлат. Последовательность их укладки следующая.
     
    Мауэрлат
    Прежде чем укладывать мауэрлат, необходимо залить монолитный пояс, предварительно вставив шпильки с шагом не более 120 см.
    Для начала по периметру всех стен должен быть залит монолитный пояс, в который должны быть вбетонированы шпильки (предпочтительней делать именно так, чтобы избежать дополнительных трудозатрат при монтаже анкеров в затвердевший бетон). Шпильки выбирайте, как минимум, диаметром 10мм. В данном случае необходимо использовать шпильки из оцинкованной стали, так как этот материал не подвергается коррозии. Устанавливайте их с шагом в два раза реже, чем шаг стропил, но не реже, чем через 120 см. При расчете необходимо учесть, чтобы шпильки попали между стропилами, так как в противном случае они сильно усложнят их стыковку с мауэрлатом. Далее на пояс укладывается бронированный рубероид в два слоя (допускается использовать строительный материал типа «Технониколь»). Это обеспечит гидроизоляцию между деревом и бетоном. В брусьях перед укладкой сверлятся отверстия на расстоянии шага шпилек. Для этого брус предварительно укладывается на стену вдоль шпилек, и на нем отмечаются места будущих отверстий. После этого мауэрлат насаживается на шпильки, которые должны выступать не менее 2-3 см над брусом после его укладки. Далее последовательно надеваются шайбы и зажимаются гайки. При монтаже необходимо использовать усиленные шайбы (т.е. большого диаметра) во избежание продавливания дерева при зажимании гаек. И гайки, и шайбы должны использоваться из оцинкованной стали.
     
    Монтаж стропильной системы
     
    Методов соединения стропил с мауэрлатом существует достаточно много, но нет необходимости останавливаться на каждом из них, так как я рекомендую использовать следующий (ввиду его простоты и надежности при минимальных трудозатратах).
     
    На стропильной ноге делается засечка на глубину 20-25% от ширины стропила (при стандартной ширине 150мм засечка делается на глубину 3-4см). Далее, при помощи кронштейна из оцинкованной стали и саморезов, стропило фиксируется в поперечном направлении (таким образом, устраняется возможное движение вдоль мауэрлата). Сначала кронштейн прикручивается на 3-4 самореза к стропиле (предварительно оставив небольшой зазор в 3-4 мм между другим концом кронштейна и мауэрлатом), а затем стропило окончательно фиксируется, вкручивая саморезы в мауэрлат. На завершающем этапе стропило притягивается к мауэрлату скобой. Скоба изначально вбивается в стропило, в котором предварительно сверлится отверстие сверлом, меньшим на 2-3мм диаметра скобы (это делается для исключения раскалывания дерева). А затем под небольшим наклоном скоба загоняется в мауэрлат, притягивая стропило. Кронштейн и скоба должны находиться по разные стороны одной стропильной ноги. Скобы, как правило, используются диаметром 8-10 мм. При данной толщине запаса прочности хватает даже с запасом.
     
    В местах любых соединений стропил между собой используются шпильки. Для простоты монтажа лучше использовать шпильки диаметром 8 мм, но этот диаметр допускается в крышах с легким покрытием (гибкая черепица, ондулин, металлочерепица). В кровлях с большой статической нагрузкой (керамическая или цементно-песчаная черепица) использование шпилек такого диаметра не допускается ( в случае, когда длина стропил более 6 м).
     
    Соединение стропил осуществляется следующим образом. Сначала делается попарно по два сквозных отверстия во всех соединяемых стропилах. Затем вставляются шпильки, на них надеваются усиленные шайбы и поочередно зажимаются гайки. Использование этого метода исключает в последующем, при высыхании древесины, «гуляние» стропил вдоль своей оси.
     
    Монтаж стропильной системы
    При соединении стропил между собой необходимо использовать шпильки. Сечение реберного или ендовного стропила должно быть больше на 30-40%.
    Бывают ситуации, когда длины стропила не хватает, тогда приходится делать наращивание. В этом случае нахлест стропил должен составлять не менее одного метра. Сверлят 4 отверстия, попарно как можно ближе к краям соединяемых стропил, и зажимают шпильками, как и в предыдущем описании. Лучше собирать эту конструкцию на земле, во избежание провисания стропил.
     
    Монтаж стропильной системы
    Для надежного соединения стропил с коньковым брусом необходимо использовать кронштейны, которые «садятся» на саморезы.
    В местах соединения стропил на коньке также необходимо скреплять их между собой шпильками, используя для этого дополнительную рейку. Получившаяся конструкция будет напоминать букву «А». Для упрощения монтажа стропил на коньке, чаще всего используется коньковый прогон (брус — на который опираются все стропила в районе конька). В этих местах используются кронштейны, которые скрепляют стропила с коньковым брусом.
     
    Монтаж стропильной системы
    При укладке конькового прогона удобно пользоваться подпорками, в которых выпиливаются пазы под размер самого бруса.
    При длине стропил более 6 метров необходимо предпринимать дополнительные меры по исключению провисания стропил под действием силы тяжести, как самой кровли, так и снежного покрова (в зимний период). Существует два основных способа исключить эту проблему. Первый — это создание конструкции «средний прогон», предусматривающая расположение несущего бруса, который располагается поперек всех стропил и является своеобразной поддержкой и опорой для них. И второй — устройство распорок либо поперечных балок, которые будут в последующем основой для потолка мансардного этажа. Выбирать стоит в каждом конкретном случае оптимальный вариант, исходя из технических особенностей Вашей кровли. Но практичнее, с точки зрения минимизации затрат, второй метод, так как в виде балок можно использовать тот же брус, который использовался для изготовления стропил. В итоге, у Вас получится готовая основа для будущего потолка. Вдобавок ко всему, с точки зрения механики, прочность на сжатие древесины (во втором случае) гораздо выше прочности на изгиб (в первом). Сечение бруса, которое должно использоваться в первом варианте, должно быть на порядок больше. Эта величина возрастает квадратично при увеличении расстояния между точками опоры среднего прогона. С другой стороны бывают ситуации, когда воспользоваться вторым методом невозможно просто технически, поэтому необходимо рассматривать и анализировать каждый конкретный момент отдельно. Идеальной возможностью использования второго метода является наличие несущей стены в центре дома.
     
    Все перемычки и раскосы в этом случае также соединяются со стропилами попарно шпильками диаметром не менее 10 мм.
     
    Огне-биозащита
    Важно рассмотреть вопрос огне-биозащиты. По современным СНиПам выполнение огнезащиты обязательно в любой кровле жилого помещения. Сделать ее можно двумя способами: вызвать службу, которая занимается данным видом деятельности, либо сделать все самостоятельно. Первый вариант самый простой, но и самый непрактичный. Так как обработка кровли происходит, когда она полностью собрана, тем самым исключается возможность сделать обработку проблемных мест на стыках элементов. Поэтому, лучше провести её самостоятельно, так как сам процесс можно непосредственно проконтролировать и, как следует, всё промазать.
     
    В настоящее время существует множество пропиток и промазок, в выборе которых помогут опытные консультанты точек продаж. Хотел бы остановиться непосредственно на самой обработке. Для этого лучше вооружиться обычной малярной кистью и средствами защиты органов дыхания и зрения (респиратором и специальными очками). Кто бы Вам ни рассказывал про удобство использования пульверизаторов, не стоит обращать внимание на то, что, якобы, расход пропитки сокращается, и быстрее выполняются работы. Лучше все промазать и пропитать кистью, ведь огромное значение имеет именно глубина проникновения средства, а не его поверхностное нанесение. При использовании распылителя, состав проникнет неглубоко. Кистью желательно проходить два раза все поверхности, тогда и результатом будет долговечная защита. После нанесения средству необходимо дать полностью высохнуть перед началом монтажа.
     
    Огне-биозащита кровли
    После окончания монтажа стропильной системы необходимо обрезать все стропила по уровню карниза.
    До прибивания обрешетки и контр-обрешетки стоит обрезать стропила по линии будущего карниза. Длину карнизного свеса лучше сделать немного больше по нескольким причинам: во-первых, это улучшает эстетичный вид дома, а во-вторых, исключает возможное подмывание фундамента осадками, стекающими с крыши. Рационально остановится на длине в пределах 70-90 см.
     
    Выполнив все вышеприведенные рекомендации, кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и прослужит много лет, а также сэкономит Ваши средства на монтажных работах и материале.
     

    Стропила для кровли.

    Крыша гаража и дома  начинается возводиться с монтажа стропил. Поскольку эта часть конструкции будет постоянно находиться под нагрузкой, от прочности и надежности ее крепежа будет зависеть благополучие всего здания. Для гаража используются более простые конструкции крыш, поскольку от них не ожидаются сложности в дизайне. Сегодня чаще всего используются односкатные и двускатные крыши. Односкатная крыша предполагает расположение балок на противоположных стенах коробки гаража, а разница в высоте подпор обеспечит необходимый наклон. Давайте подробно рассмотрим установку стропил для односкатной крыши.
    Как установить стропила для односкатной крыши Если гараж или дом будет иметь односкатную конструкцию крыши, тогда вы сможете самостоятельно установить стропила, ведь в этом случае вам не понадобятся какие-либо особые навыки или знания. Основной задачей будет правильное определение перепада стен для соответствующего угла наклона крыши.Рассчитать оптимальный угол наклона не сложно. Для этого умножьте ширину гаража между его опорными стенами на тангенс угла наклона крыши.Теперь потребуется заготовить необходимое количество стропил, которые чаще всего в гараже укладываются через каждые 60-70 см.

    Их следует обработать антисептиками, после чего можно приступать к устройству крыши.Изготовление мауэрлатаСтропила устанавливаются на балки, которыми обрамляют верхнюю плоскость подпорных стен.

    Их называют мауэрлатом. Балки должны соответствовать толщине рабочей стены. В некоторых случаях из-за экономии для опоры стропил могут использоваться бруски 60 см или чуть больше, пустоты между которыми замуровываются материалом, из которого изготавливаются стены гаража.

    От мауэрлата ожидается, что он будет жестко прикреплен к стене, для чего могут использоваться анкерные крепления. Перед монтажом подпорных балок рабочая поверхность тщательно выравнивается и изолируется от попадания влаги. Рубероид или битумная смазка чаще других материалов используются для этих целей.

    При монтаже мауэрлата необходимо строго контролировать горизонтальность его поверхности. Когда сооружение пояса будет завершено, на балках наносят разметку расположения стропил, после чего вырезаются гнезда для их монтажа. Готовые пазы можно дополнительно обработать средствами защиты. Монтаж стропил, обрешетки и подпорВ готовые гнезда мауэрлата укладываются стропила.
    Сделать это нужно таким образом, чтобы их края на 30-40 сантиметров выступали за стены. В местах их соединения они закрепляются к балке скобами или анкерными болтами, можно дополнительно скрутить их медной проволокой. Если длина стропил превышает 4,5 метра, тогда необходимо использовать подпоры. Обрешетка для укладки кровли набивается из брусков небольшой толщины под прямым углом несущих конструкций непосредственно на гидробарьер. При этом шаг сетки будет зависеть от тяжести кровли.

    Установка стропил для односкатной крыши гаража или дома не представляет собой ничего сложного и невыполнимого. Даже новичку по силам с ней справиться, если он будет придерживаться основных рекомендаций, которые предоставляются в этой статье.

    Похожие товары

    Изображение
    Как провести перепланировку ванной комнаты и санузла для увеличения размеров
    Для подсоединения к унитазу потребуются два угловых (на 90°) отвода для фановой трубы 110 мм (серые, из ПВХ), один отвод для унитаза с углом 45° (белый, с уплотнением под выпуск) и, скорее всего, дополнительный удлиняющий элемент – кусок фановой трубы диаметром 110 мм с раструбом. Этот элемент нужен для того, чтобы поставить унитаз как можно ближе к углу, с минимальным зазором от стен. Длину...
    Отзывы :0шт.
    Сколько стоит франшиза ZARA home и как ее можно приобрести.
    Так, средняя цена франшизы Zara – 100 тысяч долларов, впрочем, чаще всего новые регионы компания завоевывает с помощью мастер-франчайзинга, то есть, приобретя франшизу, франчайзи в новой стране за несколько другую стоимость получает право предоставлять суб-франшизы и самостоятельно расширять сеть на территории той или иной страны.
     
    Отзывы :0шт.
    Баня Мобильная контейнерного типа, ее устройство и отделка своими руками.
    Мобильная б аня: виды, комплектации Мобильная баня — отличный выход для тех, кто мечтает о прочной бане на садовом участке, возведённой в короткий срок. Кроме того, мобильная баня — оптимальное решение для строительно-монтажных бригад, временно живущих рядом с рабочими объектами (имеет 100% готовность к эксплуатации).
     
    Отзывы :0шт.
    Защита водопровода от замерзания и устройство теплого водопровода с монтажом кабеля.
    Кабельная нагревательная система «Антизамерзание и обогрев труб» (трубогрей) используется для защиты от замерзания и поддержания заданной температуры таких объектов, как: Трубопроводы (водопроводы и др.) Трубы внутри помещений Трубы на улице, как над землей, так и подземные Дренажные трубы Канализация Пожарные трубопроводы и гидранты Система обогрева труб и защиты от замерзания электрокабелем...
    Отзывы :0шт.
    Как сделать мансардный этаж вашего загородного дома теплым и уютным.
    Поклонники жизни под самой крышей не перестают благодарить Франсуа Мансара, который более трех столетий назад предложил использовать пространство под крышей как жилое.
     
    Отзывы :0шт.