Планеры и самолеты из пенопласта: легкий планер: примеры моделей.

Сегодняшний наш разговор о летающих моделях из пенопласта. Преимущества этого материала очевидны: простейшую модель можно сделать минут за пятнадцать, посложнее — за два-три часа.

    Сегодняшний наш разговор о летающих моделях из пенопласта. Преимущества этого материала очевидны: простейшую модель можно сделать минут за пятнадцать, посложнее — за два-три часа. Тонкие пластины из пенопласта — основной строительный материал для всех моделей планеров и самолетов, о которых мы расскажем. Такие пластины можно нарезать из толстого пенопласта самим с помощью нагревателя из нихромовой проволки, но проще всего использовать уже готовые самые дешевые потолочные пластины из пенопласта, так называемый потолочный декор, используемый при ремонте квартир. Кроме пенопластовых пластин (потолочного декора) понадобятся деревянные рейки, желательно сосновые или липовые, ватман, пластилин, и клей. Для пенопласта сейчас продается специальный клей. Простейшая из них показана на рисунке 1. Выстрогайте деревянную рейку сечением 4x4 мм. К хвосту ее можно сделать тоньше — свести почти на нет. Стабилизатор и крыло вырежьте по размерам, указанным на рисунке. Кромки слегка закруглите сверху наждачной бумагой. Консоли стабилизатора нагрейте над электролампой и загните кверху под прямым углом — получится два киля. Консоли крыльев отогните кверху градусов на 20.

    К носику модели прилепите кусочек пластилина с таким расчетом, чтобы центр тяжести модели находился примерно посредине крыла. Перед запуском проверьте, нет ли перекосов крыла и стабилизатора . Запускайте планер легким толчком по горизонту. Не огорчайтесь, если первый полет будет неудачным. Модель нужно научить летать. Допустим, планер резко спикировал. Нагрейте рейку паяльником рядом со стабилизатором и чуть отогните кверху. Если планер делает крутой вираж, отогните задние кромки килей в сторону, противоположную направлению виража. Если модель поднимает нос кверху, теряет скорость и сваливается на крыло, добавьте немного пластилина. Хорошо отрегулированная модель при запуске с руки должна пролететь больше десяти метров. Интересную летающую игрушку вы можете сделать младшему брату илич сестренке. Посмотрите на фото на планеры самостоятельной постройки. Эти планеры прекрасно летают. Корпус, крылья и стабилизатор вырежьте из пластин пенопласта. Конфигурацию крыльев не обязательно соблюдать точно, важно лишь не уменьшить их площадь и не нарушить симметричность каждой пары. Верхние крылья должны быть параллельны нижним, если смотреть сбоку.

    А если глянуть спереди, концы крыльев выше корневых частей примерно на 10—15 мм. Кроме клея, можно укрепить крылья парой булавок. К клюву утки снизу приклейте закругленную пластинку, как показано на рисунке. Угол атаки, то есть наклон этой пластины, должен составить 8—10 градусов. На передней кромке пластинки прикрепите 5—10 г пластилина. Теперь запустите ее и, если нужно, подрегулируйте, как и планер. Еще одна простая модель — "рама"  Строится она тоже из реечек и пенопласта. Реечки старайтесь выстругивать как можно тоньше. К носу прилепите кусок пластилина, имитирующий, кабину. Два киля большой площади ощутимо увеличивают путевую устойчивость модели, поэтому она летит почти прямо или по кругу большого радиуса. Регулировка такая же. Теперь перейдем к более сложным моделям. Правда, сложны они не сами по себе, а только по сравнению с первыми моделями. Но, прежде чем рассказывать о них, скажем несколько слов о склейке пенопласта. Лучший клей — поливинил-ацетатная эмульсия (ПВАЭ). Она обеспечивает прочность и эластичность, не загрязняет пенопласт. Для пенопласта сейчас продается специальный клей в любом специализированном строительном магазине.

    Там где продают потолочный декор продают и этот клей, например, клей "Мастер". Канцелярский, казеиновый, декстриновый, БФ-2, БФ-4 — все они хорошо клеят пенопласт. В чем же заключается сравнительная сложность последующих моделей? Они больше по размерам, следовательно, и несущие плоскости нужно делать более жесткими. Увеличивать толщину крыла невыгодно: модель станет тяжелее, а кроме того, увеличится лобовое сопротивление. Значит, надо искать другие пути. Их несколько. Первый. По всей длине крыла и стабилизатора сверху нужно врезать тонкую деревянную реечку. Для этого примерно посредине крыла вырезается паз по ширине реечки, сама реечка смазывается клеем и вставляется в паз. Второй. Сверху и снизу крыла и стабилизатора приклеиваются полоски ватмана шириной 10—20 мм. Вместо ватмана можно использовать березовый или липовый шпон. Третий. Передняя и задняя половина крыла вырезаются отдельно и приклеиваются к реечке толщиной 1—1,5 мм. Ширина реечки равна толщине крыла. Это, пожалуй, самый лучший способ. На рисунке 4 показана схематическая модель планера. Технологию изготовления вы уже знаете — здесь только другие размеры и придана жесткость крыльям и стабилизатору.

    Такая модель, если ее запустить леером в высоту на несколько десятков метров, будет летать минуты полторы. А если вы хотите, чтобы она летала еще дольше, придайте крылу и стабилизатору аэродинамический профиль — он показан на рисунке. Следующая модель — на рисунке 5. Ее силуэт напоминает современные самолеты. Планер этот можно запускать и на ветру. Модель (см. видео модели самолетов и планеров из пенопласта) тяжелее предыдущих, поэтому при запуске нужно делать толчок посильнее. Летает она устойчиво и продолжительно. Рейка-фюзеляж у хвоста раза в два тоньше, чем в носовой части — это рационально для прочности и центровки. Крыло и хвостовое оперение выполнено из более толстых пластин пенопласта по сравнению с предыдущими моделями. Если крыло получится недостаточно жестким, врежьте в него реечку-лонжерон из сосны или липы. Крылу и стабилизатору придайте аэродинамический профиль. Планер, изображенный на рисунке 6, запускается с резиновой катапульты наподобие рогатки. Отгибая задние кромки киля и стабилизатора, можно добиться того, что модель будет выполнять разворот, петлю, а если задние кромки консолей крыла отогнуть в противоположные стороны, то и бочку. И, наконец, очень интересная модель "летающего крыла" — на рисунке 7. По размерам она превосходит некоторые спортивные модели.

    А качество ее полета (при условии, что вы аккуратно сделаете ее) превзойдет все ваши ожидания. Модель слабо реагирует на порывы ветра, более того — в ветер она даже лучше летает. Если не удастся сделать крыло из целой пластины, склейте из кусочков. Переднюю кромку оклейте предварительно изогнутой сосновой реечкой — для жесткости. Реечка в середине имеет сечение 3x3 мм, а к концам 1,5x1,5 мм. В центре крыла на двух пенопластовых пилонах устанавливается стабилизатор. Угол его установки — 5 — 8 градуов по отношению к корневой части крыла. Грузик вынесен вперед на реечке, приклеенной к нижней поверхности крыла строго по центру. На консолях крыла установлены два киля. Несколько "технологических" советов. Для резки пенопласта пользуйтесь только острым ножом, причем не давите на нож, а как бы пилите им. Тогда пенопласт не будет крошиться. Шкуркой зачищайте поверхность пенопласта и вдоль и поперек крыла. Мелкие дырочки в пенопласте мало влияют на качество полета, так что шпаклевать их не надо. Не надавливайте сильно на шкурку и не водите ею быстро, потому что пенопласт может нагреться и оплавиться. Красить модель можно цветной тушью из пульверизатора, накладывая легкий слой. Надписи на крыльях сделайте так: перед покраской наколите булавками бумажные буквы, а после покраски снимите — получится незакрашенная надпись.

    Модель планера из пенопласта

    Метательные планеры весьма популярны у начинающих авиамоделистов. Дело в том, что при технологической и конструктивной простоте эти миниатюрные модели обладают летными качествами более сложных моделей. Миниатюрные летательные аппараты при запуске броском способны набрать высоту более 20 м, они устойчиво держатся в «термиках» и подчас улетают достаточно далеко от места старта.

    Опытные спортсмены, выступающие на престижных соревнованиях, собирают метательные планеры в основном из бальзы, однако для начинающих можно рекомендовать более доступные и дешевые материалы — такие, как пенопласт, фанера и сосна. Сегодня мы знакомим читателей с конструкцией весьма «летучего» метательного планера, все аэродинамические поверхности которого сделаны из мелкошарикового упаковочного пенопласта.

    Фюзеляж планера представляет собой сосновую балку переменного сечения — 4x4 мм в передней части и 3x3 мм в задней части. Удобнее всего сначала выстругать рейку сечением 4x4 мм, а затем шкуркой, наклеенной на дощечку, сошлифовать ее до нужных размеров. Передняя часть фюзеляжа вырезана из фанеры толщиной 3 мм. После вырезки заготовки деталь зашлифовывается шкуркой. Фюзеляжная балка врезана в фюзеляж и зафиксирована в нем эпоксидным клеем. В носике разделан паз шириной 3 мм, в котором фиксируется свинцовый балансировочный груз.

    Крыло вырезано из пенопласта с помощью нихромовой струны, накаляемой электрическим током. Сама же струна закреплена в самодельном деревянном станочке, сделанном по типу лучковой пилы, с использованием керамических теплоизоляционных втулок. Для подбора величины тока при работе струной желательно использование ЛАТРа или реостата.

    Величина нагрева струны и скорость ее перемещения подбираются опытным путем — основным критерием при этом служит качество получаемой поверхности — она должна быть гладкой, покрытой стеклоподобной корочкой. Для получения крыла заданного профиля необходимо воспользоваться простейшим стапелем, состоящим из деревянного основания и пары дюралюминиевых шаблонов профиля крыла — корневого и концевого, закрепленных шурупами на торцах основания. При резке струна должна одновременно касаться корневого и концевого шаблонов.
    Обратите внимание, что крыло состоит из правого и левого полукрыльев, состыкованных с помощью трех пластин из фанеры толщиной 3 мм и эпоксидного клея. На концах крыла закрепляются пенопластовые концевые шайбы — их толщина составляет 3 мм. В нижней части крыла, в зоне плоскости симметрии вклеиваются усиливающие пластины из фанеры толщиной 1 мм. На передней части фюзеляжа закрепляется эпоксидным клеем стыковочная площадка.

    Фиксация крыла — с помощью двух деревянных штифтов (тех же палочек-зубочисток), крепление — резиновым кольцом. Киль и стабилизатор планера представляют собой плоские пенопластовые пластины толщиной 3 мм. Способ их изготовления практически не отличается от вырезки крыла — с тем лишь отличием, что вместо шаблонов профиля крыла применяются прямолинейные дюралюминиевые линейки.

    При изготовлении плоских пенопластовых пластин использовалась струна, закрепленная в станочке от старой слесарной ножовки; нихромовая проволока при этом изолировалась от станочка с помощью фторопластовых втулок. Крепление киля и стабилизатора к фюзеляжной балке производится эпоксидным клеем с усилением мест стыка парой деревянных шпилек— удобнее всего воспользоваться для этого деревянными палочками-зубочистками.

    Центровка модели выполняется с помощью кусочков олова или свинца, закладываемых в отверстие в головной части планера. Когда центр тяжести совпадет с точкой на крыле, соответствующей 30 процентам хорды, кусочки олова или свинца сплавляются и грузик фиксируется в отверстии с помощью его легкого расклепывания. Модель желательно отрегулировать на парение в вираже диаметром не менее 20 м.

    При этом регулировка параметров модели производится отгибанием задней части стабилизатора и киля — при этом можно воспользоваться паяльником, прикладывая его жало к оси поворота воображаемого руля направления. Учтите, если после броска модель уходит на пикирование, то это значит, что центровка планера излишне передняя, при кабрировании модели центр находится явно сзади аэродинамического фокуса крыла планера.

    При отладке модели главное — добиться плавного перехода ее траектории от набора высоты к планированию или парению. Чтобы получить максимальное время полета, следует освоить технику выполнения броска. Как правило, бросок осуществляется с короткого разбега, при этом в броске одновременно участвуют рука, кисть и, что немаловажно, указательный палец правой руки.

    Изготовление модели самолета из пенопласта

    Сборка модели:

        На листе пенопласта начертить детали модели: левое и правое полу крыло, центральный вкладыш фюзеляжа, правую и левую половинки фюзеляжа, киль и стабилизатор.
        Лезвием или остро заточенным ножом вырезать детали по контуру и обработать наждачной бумагой.
        Полу крылья оклеить рейками по передней и задней кромкам. После просыхания клея обработать кромки наждачной бумагой и склеить полу крылья между собой.
        Склеить между собой правую половину, центральный вкладыш и левую половину фюзеляжа. После просыхания клея обработать фюзеляж по контуру наждачной бумагой.
        Склеить между собой киль и стабилизатор, при необходимости зафиксировать их булавкой.Приклеить киль к фюзеляжу.
        Приклеить крыло к фюзеляжу и зафиксировать его при помощи булавок.
        В носовую часть фюзеляжа уложить несколько свинцовых грузиков.
    Регулировка модели:

        Регулировочные запуски производить в закрытом помещении (исключающем влияние ветра).
        Запуск производить легким толчком с поднятой вверх руки.
        При пикировании модели необходимо удалить часть балансировочного груза.
        При кабрировании модели (резкий взлет вверх, а затем падение на нос), необходимо увеличить балансировочный груз.
        При отклонении модели в сторону, регулировку производить отклонением киля в противоположном направлении.