Опалубка и конструкция деревянной опалубки. Ленточный фундамент

Теги: 

Опалубка – незаменимый элемент при возведении надежных монолитных конструкций. Именно поэтому сегодня она пользуется колоссальным спросом у покупателей. Применение высокопрочных опалубочных систем увеличивает качество зданий, существенно сокращает время их строительства, а также позволяет использовать многообразие планировок.

    Опалубка – незаменимый элемент при возведении надежных монолитных конструкций. Именно поэтому сегодня она пользуется колоссальным спросом у покупателей. Применение высокопрочных опалубочных систем увеличивает качество зданий, существенно сокращает время их строительства, а также позволяет использовать многообразие планировок.

    Для устройства железобетонного фундамента необходима опалубка высотой 250 мм.

    Конструкция деревянной опалубки: 1 — щит; 2 — колышек; 3 — распорка; 4 — накладка

    Собирается опалубка из деревянных щитов. Для этого изготовляются щиты из двух досок толщиной 30-40 мм. Доски соединяются через 1,5 м накладками и фиксируются с внутренней стороны на нужный размер распорками, а с наружной — колышками, которые забиваются в грунт вплотную к доскам.

    Опалубка должна надежно крепиться к основанию. Сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками — 2 мм.

    Внутреннюю поверхность опалубки и ее основание следует защитить толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком.

     

    Опалубку целесообразно устраивать стационарной по всему контуру фундамента. Важно выдержать горизонтальное положение верха всех досок. Проверяется это нивелировочным приспособлением. Устанавливаем в одном из верхних углов опалубки рейку, снимаем отметку и фиксируем ее на рейке. При перестановке рейки по длине опалубки через 1 м визирная линия должна показывать такую же отметку. То место, где визирная линия проходит над этой отметкой, надо приподнять и закрепить в положении, при котором визирная линия нивелировочного приспособления показывает необходимую отметку. Горизонтальность установки опалубки для контроля также проверяем по строительному уровню.

    Для изготовления железобетонного фундамента необходимо сделать опалубку, которую со

    бирают из деревянных щитов. Опалубку устанавливают на высоту фундамента или цоколя .

     Опалубка должна надежно крепиться к основанию Ее сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками — 2 мм. Щиты опалубки изготавливают заранее и устанавливают сразу после отрывки траншей и котлованов.

     Внутреннюю поверхность опалубки и ее основание защищают толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком. На опалубку наносят отметку верха фундамента или цоколя.

     

    Деревянная опалубка и ее применение

    Опалубка - временная конструктивная система для создания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям. Используемая для возведения монолитных конструкций система опалубки включает палубу, поддерживающие ее леса (стойки, рамы, подкосы л т. д.) и крепежные элементы. Палуба непосредственно соприкасается с бетонной смесью и обеспечивает требуемую конфигурацию формуемой железобетонной конструкции и качество ее лицевой поверхности; леса и крепежные элементы обеспечивают устойчивость палубы и удержание ее в проектном положении.

    Опалубочные работы выполняют в одном комплексе с арматурными и бетонными работами, руководствуясь СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции, СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. При этом опалубку устанавливают на очищенный от мусора, снега и льда грунт. Поверхность ее должна быть ровной, без бугров и впадин. Возможность осадки конструкции при бетонировании должна быть исключена. Необходимо следить за тем, чтобы щиты опалубки плотно соединялись между собой. Правильность ее размеров проверяют стальным метром, горизонтальность - уровнем, а вертикальность - отвесом. Бетон, налипший на щиты и доски, очищают скребками и проволочными щетками; тщательной чистке подлежат поверхности, прилегающие к бетону, а также кромки щитов и досок.
    Опалубку следует изготавливать и монтировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия, стандартов и технических условий на опалубку конкретных типов и конструкторской документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке согласно ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. Необходимые размеры элементов опалубки и лесов определяются расчетом и назначаются в проекте опалубки.

    Опалубка подразделяется на типы в зависимости:
    от вида бетонируемых монолитных и сборно-монолитных конструкций - на опалубку вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, эстакад и др.);
    от конструкции - мелкощитовая, крупнощитовая, блочная, объемно-переставная, скользящая, горизонтально-перемещаемая, подъемно-переставная, пневматическая, несъемная;
    материалов несущих элементов - стальная, алюминиевая, пластиковая, деревянная, комбинированная;
    применяемости при различной температуре наружного воздуха и характера воздействия ее на бетон монолитных конструкций - неутепленная,утепленная,греющая, специальная;
    оборачиваемости - разового применения (в том числе несъемная); инвентарная.

    Стационарная деревянная опалубка

    В течение нескольких столетий для возведения монолитных конструкций используется так называемая стационарная деревянная опалубка. Основными ее элементами являются деревянные щиты различных размеров и формы, сколачиваемые из досок. Соединительные элементы и элементы жесткости выполняются из деревянного бруса. При сборке опалубки на горизонтальной опорной поверхности элементы опалубки закрепляются при помощи проволочных скруток, деревянных стяжек, рамок, подкосов. При устройстве опалубки балок, плит перекрытия, сводов выполняется стоечно-балочная поддерживающая система из деревянного бруса или круглого леса - леса. Главным недостатком стационарной опалубки является невозможность дальнейшего использования большинства деревянных элементов.

    Для ленточных прямоугольных фундаментов (рис.1, а) опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40- 50 мм.
    Рис.1. Опалубка ленточных фундаментов: а - прямоугольных высотой до 200 мм; б - прямоугольных высотой 200-500 мм; в - прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм; г - закрепление направляющей доски; д - деревянный хомут (деталь); е - стальной хомут (деталь); 1 - распорка; 2 - колышек крепления; 3 - боковой щит или боковая доска; 4, 7 - прижимные и направляющая доски ;5 - подкос; 6 - хомут;

    С внутренней стороны доски фиксируют требуемый размер распорками 1, а с наружной - колышками 2, забитыми в грунт вплотную к доскам, которые также воспринимают боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточных прямоугольных фундаментов высотой более 200 мм делают из щитов . Их положение фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков сечением 50 х 50 мм, а с наружной стороны - устройством из прижимных досок 4, подкосов 5 и колышков 2. Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими устройствами.

    Для изготовления опалубки ленточных прямоугольных ступенчатых фундаментов высотой 500-750 мм применяют щиты с хомутами из досок или металлических уголков (рис.1, в). Ширина щитов должна быть равной высоте фундамента, а внутренний размер опалубки - соответствовать ширине фундамента. Этот размер устанавливают с помощью шнуров, натянутых по дну траншеи. Фиксируют щиты фундамента изнутри распорками 7, а снаружи - хомутами 6. Снаружи щиты можно закреплять также подкосами, колышками или распорками, упирающимися в стены траншеи.
    Монтаж опалубки ленточных фундаментов высотой до 750 мм начинают с установки направляющих досок 7, которые крепят кольями, забиваемыми в грунт1. После закрепления досок 7 и выверки правильности их установки на них с одной стороны фундамента ставят щиты так, чтобы их плоскость совпадала с кромкой доски. В вертикальном положении щиты крепят раскосами. Затем ставят щиты с другой стороны фундамента, строго соблюдая внутренние размеры, и фиксируют их в проектном положении распорками, после чего крепят дополнительными временными распорками и хомутами.
    При установке досок на подготовку (или на перекрытие) для их закрепления в свежий бетон закладывают деревянные пробки. Пробка состоит из обрезка доски, в который забиты гвозди длиной 80-100 мм примерно до половины их длины. Выступающие концы гвоздей (со шляпками) погружаются в свежий бетон и при схватывании последнего прочно удерживают пробку от случайных сдвигов.

    В опалубке не должно быть щелей, так как через них будет вытекать бетонное молоко при укладке и трамбовке бетонной массы. Щели шириной до 3 мм в деревянной опалубке затягиваются от разбухания досок при смачивании опалубки перед укладкой бетонной смеси; щели от 5 до 10 мм заделывают паклей, а более 10 мм - забивают деревянными рейками.

    При устройстве фундаментов в качестве опалубки могут служить вертикальные стенки грунта и горизонтальная поверхность подготовки или грунта. Для плитных фундаментов для ограничения боковых поверхностей может служить мелкая металлическая сетка, закрепляемая на арматуре плиты. Опалубкой для боковой поверхности при бутобетонных фундаментах может служить каменная кладка. Опалубка ленточных фундаментов высотой более 0,75 м выполняется как опалубка стен.

    Ленточный фундамент и его особенности

    Ленточные фундаменты применяются как  для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так  и для деревянных рубленых стен.  Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50—70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него — следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 % бетона.

    Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

     Ленточные фундаменты:
    а - из бутового камня; б - на песчаной подушке;
    1 - цоколь; 2 - гидроизоляция; 3 - отмостка; 4 - стена; 5 - доска пола; 6 - засыпка; 7 - цементная стяжка; 8 - подошва фундамента; 9 - уплотнительная глина; 10 - песок; 11 - уплотнительный грунт; 12 - песчаная подушка.

    Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

    Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10—15 см.

    Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.

     По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).

    Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.

    Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

    Качество бетона при минимальных расходах - цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

    Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.

    Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

    Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон.

    Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.

    Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей, влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

    Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов.

    конструкция деревянной опалубки

    Похожие товары

    Изображение
    Как построить монолитную лестницу: применение опалубки.
    Бетонная лестница представляет собой основательную, монолитную конструкцию, которая монтируется и устанавливается на месте одновременно со строительством здания. Такая лестница безопасна для людей и очень надежна в эксплуатации. Перед началом работы должен быть разработан проект с рассчитанными параметрами лестницы, такими как высота ступеней, ширина и их количество.
    Бетонная лестница...
    Отзывы :0шт.
    Монолитное строительство домов с применением пенополистирольной несъемной опалубки
    Предельно просто решается вопрос отделки — пенополистирольная стена особой подготовки не требует. Для внутренних работ чаще всего используют штукатурку, древесностружечные плиты, вагонку, гипсокартон, или декоративную плитку.
    Отзывы :0шт.
    Как рассчитать стоимость опалубки для фундамента по СНиП. Устройство опалубки
    Никто не станет отрицать, что расчет необходимого для строительства фундамента материала – важная часть проектных работ. Порой стоимость фундамента составляет треть стоимости возводимого строения. А значит, правильно рассчитав денежные затраты на фундамент, легче определить, во что выльется строительство целого дома.
    Никто не станет отрицать, что расчет необходимого для строительства...
    Отзывы :0шт.
    Опалубка для свай. Металлическая опалубка - применение. Разновидности секций опалубки и их применение
    Если сравнивать технологию устройства столбчатого фундамента, которая требует рытье ям с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазухи, то технология буронабивного свайного фундамента более технологична. Он в общем виде предполагает бурение скважины расчётного диаметра, установка в нее арматуры и заливку в созданную скважину бетона. Большой плюс этого варианта заключается в том, что...
    Отзывы :0шт.
    Опалубка своими руками
    Когда встает вопрос из чего лучше изготовить опалубку своими руками простому работяге, то сразу же напрашивается ответ — из дерева. Во-первых, это можно объяснить простотой монтажа деревянных конструкций, а во-вторых, их относительной дешевизной. Если предполагается, что цокольная часть заливного фундамента будет некоторым образом возвышаться над уровнем земли, то следует выбирать обрезную доску...
    Отзывы :0шт.