Чертежи самолетов из пенопласта. Изготовление авиамоделей из пенопласта

Вот други, задумал я в связи с глобальным понижением цен и не меньшим повышением КПД, построить самолет с импеллером... а не пора ли уже в век 21й тэксказать заглянуть?

    Самолет из пенопласта:чертежи

    Вот други, задумал я в связи с глобальным понижением цен и не меньшим повышением КПД, построить самолет (смотрим примеры чертежей авиамоделей самолетов из пенопласта на картинках выше) с импеллером... а не пора ли уже в век 21й тэксказать заглянуть? За основу возьмется присноусопший, верой и правдой отлетафший 1год , буржуйский Ф-15 потревоживший нашу украинскую землю своим хищным нападением на троещинский аэродром. Легкой шлифовкой напильником и кувалдой постараюсь превратить супостата в наш родной СУ-37, работающий на не менее родном электричестве.

    Собственно процесс уже пошел (для ознакомления смотрим видео как сделать самолет из пенопласта своими руками)... и катализатором послужил нонейм ипеллер подогнанный мне "КЛ", диаметром 70мм (собсна ттх сего изделия на этом и заканчиваются) К чему это все я... Будучи полным профаном в импеллерах, фенах и прочих пылесосах, прошу откликнуться всех кто в этом "рубит" и помочь советами, ссылками, дружескими похлопываниями по плечу и т.п.

    Полный вес модели планируется так шоб никого не покалечить, до 600гр Вот други, задумал я в связи с глобальным понижением цен и не меньшим повышением КПД, построить самолет с импеллером... а не пора ли уже в век 21й тэксказать заглянуть?

    Изготовление авиамоделей из потолочного пенопласта

    Идея заключается в том, чтобы строить небольшие (до 1000 мм в размахе) модели электролетов без использования дефицитной и дорогой бальзы - только из доступных отечественных материалов. Желательно при этом минимизировать время постройки модели и предельно упростить процесс изготовления деталей.

    Этим требованиям отвечает постройка моделей из пенопластовых панелей для отделки потолков. Качество получающихся моделей - не хуже бальзовых, ремонтопригодность намного выше, ремонт - легче. Большинство проблем решается прямо на поле, с помощью скотча. Бальзовая передняя кромка или лонжерон, сломавшаяся поперек, просто так не склеивается, а пенопласт клеится просто встык - хоть обшивка, хоть другие детали. Плюс к этому - пенопласт не боится воды (мелкого дождя, например), вес модели выходит такой же, а иногда и меньше, чем у бальзовых аналогов. Ну и, конечно же, не так жалко самолет, если его разобьешь.

    Скептики пусть не беспокоятся со своими теоретическими измышлениями. Технология отработанная, и по ней сделан не один десяток самолетов.
    Материалы

    Для постройки моделей используются квадратные потолочные плиты из экструдированного пенополистирола (пенопласт такой, из подобного делают миски для Доширака, не путать с шариковым) размером 500х500 мм и толщиной 3 и 4,5 мм и есть еще размером 1000х150 мм.

    Для усиления кромок и лонжеронов применяются нитки, вытянутые из бельевой веревки. Клей - NACET-R или "Титан". Эпоксидная смола слишком жесткая и при деформациях перерезает пенопласт, как ножом.

    Сколько все это стоит? Например, восемь потолочных панелей стоят в Москве 90 рублей (хватит на 3-5 моделей), флакон клея "Титан" 0,5 литра - 42 рубля (за три года занятий моделями из пенопласта израсходовал половину флакона), рулон скотча - 10 рублей (хватит на десяток самолетиков), и моток веревки - 10 рублей (хватит не на одну сотню моделей).Технология

    Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.

    Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот "бутерброд" сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной - они подойдут для обшивки крыла.

    Нихром нагревается от регулируемого блока питания с напряжением до 30 В. Напряжение подбирается так, чтобы нить хорошо резала панель и не проплавляла ее сильно при остановках движения пенопласта при резке.

    Пенопласт имеет свойство тянуться, из-за чего крыло без ниток получится хлипкое на крутку и прогиб. Решение проблемы - нитки, приклеенные вдоль лонжерона (между лонжероном и обшивкой) и по передней кромке. Они придают крылу необходимую жесткость.

    Нитки беру из бельевых веревок. Веревки белого цвета, материал - какая-то синтетика, продаются на каждом углу. Представляют из себя сплетенную трубку, сами нити не свиты и совсем не тянутся и не пружинят - в отличие от простых ниток.

    Если взять потолочную плиту и деформировать ее, то сразу станет заметно что с одном направлении гнется намного легче, чем в поперечном. Это надо учитывать (и использовать!) при вырезании заготовок как фюзеляжа, так и крыла, стабилизатора и киля. Панели можно гнуть о край стола, как картон или бумагу.

    Немного о клее. Он должен быть густой - такой, как продается. Пробовал разбавлять его спиртом и денатуратом - к сожалению, плохо держит, когда высохнет, поэтому разбавлять не рекомендую.

    Сборка Крыло

    Сборка производится в следующем порядке. В лонжероне сверху вырезаются пазы для нервюр - до половины ширины. В нервюрах вырезаются пазы под лонжерон снизу до половины ширины нервюры.

    Склеиваем нервюры с лонжероном и передней кромкой. Затем на лонжерон с нервюрами снизу наносится клей, и вдоль лонжерона натягивается нить. После этого, расстелив лист обшивки на ровном столе, приклеиваем каркас к обшивке - естественно, только к нижней ее части.

    Когда клей прихватится, мажем клеем оставшиеся поверхности нервюр, передней кромки, лонжерона и край обшивки, который затем образует заднюю кромку. Натягиваем нитки по передней кромке, лонжерону и задней кромке и, обертывая обшивку вокруг передней кромки, получаем полностью зашитое пенопластом крыло.

    В качестве пресса используем длинные деревянные бруски. Ровность поверхностей обеспечивается ровностью стола. На рисунке: одна половина крыла под прессом, вторая - в процессе склейки:

    Через пару часов, когда клей полимеризуется, на место стыка двух половин крыла наносится клей и половинки склеиваются , при этом нитки связываются между собой. Через сутки, когда клей полимеризуется окончательно, крыло готово:

    Технология изготовления контурного фюзеляжа весьма проста. Он изготавливается из двух пластин толщиной 3 мм.

    На одну из них с будущей внутренней стороны по контуру приклеиваются полоски из 4 мм пенопласта, от носа до лонжерона крыла вклеивается цельная пластина из того же пенопласта. В хвостовую часть вклеиваем киль и один-два стрингера - от крыла до киля. Материал - тот же.

    Боковина с вклеенными силовыми элементами мажутся клеем, и на них кладется вторая половина фюзеляжа. Собранный фюзеляж помещаем под пресс, представляющий собой ровный стол и ровным кусок ДВП.

    Эта технология предназначена для моделей с мотором до 300-го включительно. Для моделей с 400-м мотором желательно вклеить сосновую рейку сечением 5х5 мм вдоль фюзеляжа, так, чтобы она проходила от моторамы через край выреза под крыло и край прорези под стабилизатор.

    Под 280й и менее мощные электродвигатели фюзеляж можно еще более упростить. Из 3 мм пластины пенопласта вырезается фюзеляж и на него сбоку наклеивается сосновая рейка сечением 4х5 мм. И всё!
       Если длина фюзеляжа больше 500 мм (больше потолочной плиты), то пенопласт элементарно склеивается встык. Главное, чтобы потом внутренние вклейки пенопласта были "вразбежку" со швами склейки.

    В заключение оклеиваем скотчем передняя часть крыла, заднюю кромку и законцовки. Вклеиваем стабилизатор. Потом навешиваем скотчем рули и элероны, вырезанные из пластин пенопласта.

    Пенопластовый Me-109e

    Идея самостоятельной постройки пришла не сразу. Более того, вначале её вообще не было. Рассматривались два претендента на приобретение - Ме109 тайваньского GWS и Ме109 чешского Flying Styro.

    Однако в GWS-е не нравился материал, из которого он сделан (упаковочный шариковый пенопласт) и крупные огрехи в копийности. У Flying Styro не нравилась цена (USD 120- почти пустой без доставки) и небольшой размер (750 мм размах крыла).

    Собственно, в самодельщине вызывал неудовольствие только один момент - резка пенопласта горячей проволокой и все связанные с этим хлопоты. А потому, когда пришло понимание того, как обойтись без этой процедуры, вопрос закрылся сам собой. Строить!
    Параметры мотоустановки, выбор масштаба, чертежи

    Изначально я не предполагал делать новых покупок, располагая следующим наследством от первого самолета:

        мотор Power 280
        контроллер RSC 110 BEC
        аккумулятор из 7 банок NiCd 370 mAh
        винт АРС 10х7

    Размах крыла будущей модели виделся в районе 900 мм, что легко вязалось с оригиналом в масштабе 1:11. Споткнулся на профиле крыла - все доступные чертежи сообщают, что "exact airfoil unknown, engineers found section to be near identical the NACA 2300 series", а если конкретно - от корневой NACA 2315 до NACA 2310 на конце. В сети был найден полезный ресурс по профилям NACA: http://www.nasg.com/afdb/list-airfoil-e.phtml. Работает 30 дней без регистрации - вполне хватает.

    C его помощью был нарисован набор крыла с переменным профилем: от NACA 2312 (12% относительной толщины) на корневой нервюре до NACA 2309 на конце. Угол атаки был взят с оригинала - 1,75 градуса. Желаемые размеры и данные мотоустановки были погружены в MotoCalc, показавший, что такой самолет будет летать, если не выйдет за взлетный вес в 400 грамм.

    Из найденных мною в сети чертежей наилучшим качеством обладает приведенный ниже.
    Чертеж Me-109e
    plan.zip 305,74 kB

    Материалы и технологии

    Практически весь самолет собран из потолочного пенопласта, который легко можно найти в строительных магазинах в виде плиток размером 500х 500 мм и 4 мм толщиной. Замечу, что речь идет только об однородном ламинированном пенопласте, белые неламинированные пластины из "шарикового" не рассматриваются!

    Немного советов из собственного опыта, превратившего квартиру в склад пенопласта. Надеюсь, они помогут другим избежать такой участи.

    Данные панельки бывают трех видов:
    Гладкие, без какого-либо рельефа - плотность порядка 38-39 гр/дм3, толщина чуть менее 4 мм;
    С минимальным рельефом в виде продольных линий (имитация досок) - плотность 35-36 г/дм3, толщина 4 мм ровно;
    С серьезным рельефом, напоминающим потолочную лепнину - плотность 30-31 г/дм3, толщина чуть более 4 мм;

    Пункт 1 вычеркиваем из-за большого удельного веса. Пункт 3 - хорош, но ввиду малых площадей с ровной поверхностью годен только при изготовлении хвостового оперения и каких-либо переборок.

    Пункт 2 - наше основное сырье для производства.

    Технологические приемы бесхитростны - раскройка деталей острым "офисным" ножиком для бумаг и придание им необходимых форм на горячей металлической трубе. В моем случае роль трубы играл полированный тонкий полотенцесушитель в ванной. Главный принцип - не торопиться, так как температура такой трубы все-таки не совсем достаточна. Лучше догнуть деталь за пять приемов, чем сломать за два. Сборка всех деталей из пенопласта произведена ламинатом внутрь, дабы не повредить шкуркой этот "элемент жесткости" при обработке. В качестве клея использована эпоксидка-"пятиминутка".
    Фюзеляж

    Состоит из двух частей, соединенных встык по шпангоуту в районе первой трети хорды крыла. Обусловлена эта неприятность только размерами исходного материала - длины панельки просто не хватает для всей длины фюзеляжа.

    Шпангоуты вырезаны из пенопласта и расставлены в местах расположения сечений фюзеляжа на чертежах. Обратите внимание - шпангоуты стоят только в местах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 6-го и 9-го сечения.

    Каждая часть фюзеляжа состоит из двух боковин, низа и верха. Выкройки боковин нанесены на чертеж с отступом (0.5-1.5 см) внутрь от линии контура. Разметка всех мест соприкосновения и осевые линии переносятся с чертежа на шпангоуты и боковины до вырезания. Низ и верх вырезаются по месту при приклеенных к шпангоутам боковинах.

    Последовательность при склеивании:
    - шпангоуты к одной боковине по разметке до высыхания клея;
    - вторая боковина к шпангоутам по разметке до высыхания клея;
    - низ к шпангоутам/боковинам до высыхания клея; - верх до высыхания клея.

    Отсек от конца фонаря кабины до третьего шпангоута выполнен в виде сьемной крышки для доступа к бортовому оборудованию. Фонарь кабины выполнен из прозрачного пластика от канцелярских папок. Ребра фонаря - неглянцевый скотч с последующей окраской. Пилот - пенопласт с окраской.

    Крыло и хвостовое оперение

    Габариты модели позволяли легко размещать ее на заднем сиденье автомобиля, потому вопрос о разборном или отделяемом от фюзеляжа крыле не стоял. Мысль о том что там, где разборное крыло разберется, неразборное сломается, немного поборолась с мыслью о предполетной подготовке разобранного самолета и проиграла.

    Крыло состоит из трех частей - узкого, в границах фюзеляжа, центроплана и двух консолей, склеенных воедино и вклеенных в фюзеляж. Угол поперечного "V" и угол атаки скопированы с чертежей оригинала.

    Начинка крыла - корневая нервюра из пенопласта и пенопластовый лонжерон на 1/3 хорды. Верхняя и нижняя поверхности крыла вырезаны с запасом на изгиб и профилированы на горячей трубе. Передняя кромка усилена бальзовой рейкой 3х3 мм, вклеенной после склеивания "бутерброда". Окончательно доработано большим "сухарем" (шкурка, плотно закрепленная на ровном бруске). Желателен контроль профиля хотя бы по 4-м точкам на каждой консоли. Программа профилей легко выдаст консоль крыла, состоящую из любого количества нервюр. Контрольные шаблоны можно вырезать из плотного пластика от папок.

    Хвостовое оперение вырезано из ровных поверхностей более легкого, "рельефного" пенопласта (пункт 3 в нашей предыдущей классификации). Все кромки киля и стабилизатора покрыты тонким слоем эпоксидки.
    Навеска управляющих поверхностей

    От использования скотча в навеске я отказался в пользу копийности. Руль высоты крепится на трех петлях. Каждая состоит из отрезка тонкой пластиковой трубки (внутренний диаметр 1 мм) и П-образной скобы из канцелярской скрепки.

    Элерон повешен без скоб. Осью вращения на ближнем к фюзеляжу шарнире является непосредственно тяга, идущая к машинке, поэтому диаметр пластиковой трубки подобран, исходя из толщины тяги.

    Работа требует определенной тщательности, необходимой для одновременного отсутствия люфтов и достаточной степени свободы перемещений у конечного продукта.

    Обтяжка

    В необходимости обтяжки сначала были сомнения. В борьбе за вес модели рассудок мутнеет. Однако, благодаря настоятельным рекомендациям Евгения Рыбкина, обтяжка была сделана. Первый же краш-тест сторицей подтвердил правильность этого решения.
     Комбинированное использование шелка и стеклоткани с двойным-тройным покрытием этим "Клириком" на моделях данного масштаба добавляет порядка 40 грамм живого, а скорее, мертвого веса.

    После обтяжки необходимо ошкуривание нулевой шкуркой и повторное покрытие "Клириком" с повторным же ошкуриванием.
    Киль и стабилизатор не обтягивал за ненадобностью, думая о весе и центровке.

    Сборка

    Вся навеска - воздухозаборники, фильтр и прочая мелочевка - из голубого пенопласта. Шток антенны за фонарем кабины не является фикцией. Он пустотелый - стержень от ручки, вклеенный в голубой пенопласт и покрытый эпоксидкой. И конец антенны приемника, проходя внутри него, выходит наружу и фиксируется на киле - все по-взрослому. Причем антенна длинная и часть ее просто уложена внутри фюзеляжа. Такое довольно вольное обращение с антенной приемника обусловлено использованием на модели не того приемника, который ей достаточен (любой 3-канальный ультралегкий микроресивер), а того, что имелся в наличии - полноценный 35-ти граммовый 7-канальный приемник от Hitec"а с двойным преобразованием и сверх-чувствительностью/помехозащищеностью.На простых ультралегких приемниках с одинарным преобразованием частоты, наверное, так рисковать не стоит - хвост антенны весь наружу, пусть болтается.

    Система охлаждения двигателя и кок

    Удачное расположение воздухозаборника головного радиатора и выхлопных патрубков двигателя на оригинале навело на мысль об использовании этого для охлажденя электромотора.
    Для патрубков подошли кусочки пластиковой трубки из коктейльной соломки, врезанные в фюзеляж насквозь.
    Патрубки оригинала имеют прямоугольное, а не круглое сечение. Потому блок патрубков изготовлен отдельно из пенопласта, с сохранением геометрии. Трубочки утоплены заподлицо с пенопластом, поэтому "круглость" патрубков модели видна только при виде сзади-сбоку.

    Кок изготовлен из голубого пенопласта методом бутерброда. Из папочного пластика вырезан круг диаметром 30 мм, имеющий отверстие в центре. Он вклеен между двумя квадратными кусками голубого пенопласта толщины 20 мм каждый, с отверстиями в центре (при склеивании клей наносится не на всю поверхность пластикового кружка, а только по краям). После высыхания, с помощью металлического футляра от сигары вгрызаемся строго по центру с каждой стороны до пластика и вынимаем лишнее. Придаем этому сооружению округло-конусную форму с помощью ножа и зажимаем двумя гайками за пластик на длинном болте, совпадающем с диаметром посадочного вала редуктора двигателя. Вставляем эту конструкцию в дрель и доводим до нужных форм с помощью разнокалиберных шкурок и ножика - для вырезания лишних внутренностей с задней части. После установки и фиксации кока на модели, переднее отверстие затыкаем "внатяг" пластиковой пробкой, отрезанной от колпачка от маленькой пластиковой бутылки из-под "Ice Tea". Не забыть проковырять дырочку в центре пробки - для удобства вынимания оной из кока при снятии винта.

    Покраска

    Краска - акрил от Revell. Представлен в широком диапазоне цветов в любом приличном магазине, торгующим пластиковыми стендовыми модельками. Там же есть и чем разбавить, и чем отмыть руки после покраски. Аэрограф с баллоном сжатого воздуха можно приобрести там же, но меня это не интересовало - один мой знакомый любезно предоставил свою технику вместе с компрессором во временное пользование.

    Это был мой первый опыт работы с аэрографом, но в жизненном багаже имелась "пятерка" по рисованию, и я рискнул. Правила игры, почерпнутые мной в интернете, были просты - начинаем с нанесения самого светлого тона, заканчиваем самым темным. Плюс не экономить время на промывке аэрографа и не торопиться получить сразу насыщенный цвет - вместо него можно получить перелив и "сопли".

    Схема управления изначально была выбрана без использования руля направления. Нет шасси - нет руля, это все-таки не модель для 3D-пилотажа.
    Две 9-граммовые рулевые машинки Futaba S3106 закреплены шурупами на брусочках из голубого пенопласта с бальзовыми вставками. Брусочки приклеены к полу и стенке. По счастливому совпадению, пространство между 3-м и 4-м шпангоутом без каких либо изменений вместило приемник, батарею и дополнительную переборку между ними.

    Центровка, расходы

    Взлетный вес получился в районе 380-390 грамм.
    Фактический центр тяжести совпадал с задуманным - 25% по средней аэродинамической хорде (САХ). Потому никаких перемещений батареи внутри самолета не потребовалось. Расчет центра тяжести по САХ принципиален: на формах крыла, отличных от прямоугольных, просто отсчитывать 25% от передней кромки на корневой нервюре не есть правильно.

    Похожие товары

    Изображение
    Пенопласт со склада. Цена. Харьков. Свойства пенопласта
    Пенопласты обладают высокими теплоизолирующими свойствами при условии, что температура эксплуатации (конкретного вида пенопласта) не превышает температуры его деструкции (разрушения, потери структуры). Пенопласты, разрешенные к применению в строительстве и для упаковки, не являются токсичными материалами, некоторые его виды (например, пенополистирол) допустимы для контакта с пищевыми продуктами,...
    Отзывы :0шт.
    Пенополистирол и несъемная опалубка: видео
    Пенополистирол (многим он известен под именем «пенопласт») можно встретить в современном мире повсюду. Его используют как теплоизоляцию, для упаковки бытовой техники, как термотару для хранения продуктов питания, как элементы декора. Кроме того, на слуху сейчас несъемная опалубка из пенополистирола. Очень легкий материал, хранящий тепло, звукоизолирующий, был изобретен сосем недавно – буквально...
    Отзывы :0шт.
    Потолочные панели из пенопласта. Применение пенопласта. Применение пенопласта -техническая информация
    Отделка потолка – самый первый и самый неудобный этап ремонта. В «предвкушении» выравнивания поверхности потолка, слоем за слоем нанося штукатурку, грунтовку и шпатлевку, затирания до идеальной гладкости, нередко оттягивается сам ремонт.
    Отзывы :0шт.
    Цена на пенопласт в г. Казань. Где купить пенополистирол - адреса
    Давно известно, что пенопласт пенополистирол является хорошим строительным материалом, обладая очень низкой теплопроводностью и плотностью. Сегодня пенопласт очень широко применяется в строительстве.
    Отзывы :0шт.
    Оборудование, чтобы произвоить пенопласт. Цена. Оборудование для производства пенополистирола
    Технологию производства пенопласта необходимо поделить несколько стадий. Оборудование для производства пенопласта тоже делят на несколько различных групп.
    Технология производства пенопласта
    Отзывы :0шт.